Kopterit.net
Helikopterit => Bensakopterit => Aiheen aloitti: 4D - 04 Maaliskuu, 2010, 09:39:40
-
Moi,
Pitää avautua "talviprojektista" hieman tännekin. Eilen lensi ensilentonsa, mikä oli 15 min. leijutusta ja moottorin säätöä pihassa kinosten keskellä, 2T-bensaa paloi vain 1/4 tankillista. Haluan testata onko näistä Gassereista mihinkään ja kestääkö rattaat ym.
Kyseessä on siis Trex 700 HeliBugin konversiosarjalla. Moottorina CY GB290RC virimoottori (28.5cc, race ported, stufted crank, magneetolla ja vetokäynnistys mahdollisuus), mistä lupaavat vakioänkkärillä 4.5hp, minulla on kuitenkin Zimmermanin 3D muffleri, millä pitäisi irrota 5-6hp. Välityssuhde on 1:5.75, joten jos paras vääntö on 10000rpm ja paras teho 14000rpm, niin 12000rpm moottorissa antaa 2087rpm nuppiin.
Valitsin Helibugin sarjan ainakin näistä neljästä syystä:
1. Käyttää RC-moottoria, missä on oma puhallin - jäähdytys toimii varmasti
2. Käyttää Trex 700:n osia. Sarjan lisäksi tarvitsi ylimääräiset jalkatuet ja 115T mod1 päärattaan ja elevaattorin runkolaakerit
3. Runkorakenne on erittäin tukeva. Moottori kiinnittyy pohjalevyyn, molempiin runkolevyihin ja sitten tietysti kytkimen laakereihin
4. Mikä tahansa "Zenoah" RC-moottori käy, eli runkoa ei ole rakennettu pelkästään jollekin harvinaiselle moottorille
Ensilennon perusteella, pomppaa hyvin, paino tuntuu (on yli kilon painavampi kuin nitro), vakaa, mutta liikehtimiskykyinen, teho riittää (tosin moottori on vielä sisäänajossa). Lisää tietoa tulee kun saan lennettyä sillä enemmän. Kelit on just nyt surkeita ja lunta liikaa.
- 4D -
(Ps. Nyt pääsee vertailemaan Nitroa ja Gasseria 8))
-
wow! Nyt oon kateellinen...
-
wow! Nyt oon kateellinen...
Ei syytä - näitä saa kaupasta :P
Parasta oli kuitenkin se, että kun kävin paikallisessa marketissa ostamassa leipää ja maitoa perheelle, niin huomasin, että valmista hajutonta pienkonebensaa saa samasta paikasta :o
- 4D -
-
Noniin tommoista kyllä pitäisi alkaa harkitsemaan.
Vielä hyvä homma että saa litkua samalla kertaa
kun käy ruokakaupassa 8)
-
Minäkin tahtoo!
Onneksi ei oo vaa rahaa, lentoajat on varmasti kohdillaan...
Osaatko heittää paljoko meni rahnaa lentokuntoon saamiseen..noin?
-
kävin paikallisessa marketissa ostamassa leipää ja maitoa perheelle
Niin, tarkoitat varmaan että näkkileipää ja vettä...? :D
Mutta on kyllä hieno, on!
-
Minäkin tahtoo!
Onneksi ei oo vaa rahaa, lentoajat on varmasti kohdillaan...
Osaatko heittää paljoko meni rahnaa lentokuntoon saamiseen..noin?
Ensimmäisellä tankillisella kävi noin tunnin (sisäänajoa pienillä kierroksilla), lentoaikaoletus on 20-30min/tankillinen - saa nähdä 8)
Moottori tuli maksamaan suunnilleen saman kuin YS91SR + konversiosarja suunnilleen saman (siis veroineen ja Alveineen kun tulivat USA:sta) + kopteri ja sähköt päälle
Niin, tarkoitat varmaan että näkkileipää ja vettä...? :D
Perheelle ruista ja itselle näkkäriä - vettä tulee vielä toistaiseksi hanasta...öö :P
- 4D -
-
Tänään lensin HeliBugilla 40 minuuttia (=yksi tankillinen), piti säätää norm- ja idl-käppyröitä. Moottori on vielä sisäänajossa, enkä ole vielä taivaalla kunnolla käynyt. Etupihapärryttelyn jälkeen piti sitten tehdä "lentokenttä" takapihalle, että pääsisi taivaalle kunnolla - kaikkea se heliharrastus/-hulluus teettää ::)
-
Onhan se komia!!
Ei vaan oo sitä polttiksen savupilvee tuossa vehkeessä perässä ;D
-
Onhan se komia!!
Ei vaan oo sitä polttiksen savupilvee tuossa vehkeessä perässä ;D
Se siitä kyllä puuttuu, mutta ei kyllä tarvitse putsailla öljyjä rungosta, kabiinista ja lavoista lennon jälkeenkään ;D
- 4D -
-
nyt mä vasta hokasin..sul on samallainen p-putki ku mun rjx gasserissa.....-jp-
-
Voihan tuohon laittaa sellasen lennokeissa käytettävän savuhässäkän niin saa vähä polttiksen fiilistä? ;D
-
nyt mä vasta hokasin..sul on samallainen p-putki ku mun rjx gasserissa.....-jp-
Joo, se oli aluksi hopean värinen, mutta muuttuu kullanväriseksi kun kuumenee, saa nähdä meneekö siniseksi...rosterin ominaisuus ::)
Voihan tuohon laittaa sellasen lennokeissa käytettävän savuhässäkän niin saa vähä polttiksen fiilistä? ;D
Kyllä vaan jos tykkää. Skywriteriä vaan peliin ja parafiiniä + dieseliä tankkiin - en tosin meinannut toteuttaa jostain syystä ;)
- 4D -
-
Eilen lensin kaksi keikkaa a' 35min ja tänään samoin, molemmat paikallisella jäätiellä. Nyt on moottori käynyt noin viisi tuntia ja viimeiselle lennolle vaihdoin 1:40 TTS seokseen. Uskalsin myös vihdoin kierrättää konetta niin kuin pitäisi. Muutamia silmukoita ja vaakakierteitä ja flippejä pirottaen. Pitch menee +/- 11 astetta cyclikictä en tiedä, mutta liikaa sitä oli koska meinasi muutamissa liikkeissä kuristaa moottorin hengiltä. Hyvin pomppaa negatiivisellä ja positiivisellä pitchillä. Vielä ei ole 100% luottamusta moottoriin ja liikeissä onkin kuunneltava moottoria ja mentävä ainakin toistaiseksi sen ehdoilla. Vähensin hieman cyclikkiä ja taas tuntui paremmalta. Tuulen huomaa jäykässä 700:n nupissa, mutta vauhdissa jatkuvuutta riittää. Paino tuntuu ja kun sen muistaa, niin ihan hauskalta vikineeltä alkaa vaikuttaa. Yksi tankillinen kuluttaa sähköä noin 700 mAh. Teknikkaa: 3 x BLS 451, Spartan DS760 + BLS 251, Align RCE-600 Govi + Aling DS610, ElyQ-regulaattori, AR9000 -vastari ja Hyperion Life 3000 mAh:n akku.
- 4D -
-
Pistäs videota kehiin! Olis mielenkiintoista nähdä miten kulkee.
Miten on, meinaatko lennättää tuota vai nitro 700:sta enemmän? Se varmaan se tärkein merkki on siitä kumpi on itselle parempi.
Mites se menikään. Pari kuukautta oli keskustelua ratastukset ja nupin kierrosluvusta. Totesin ketjun perään että itsellä ei ole kiinnostusta Gasseria kohtaan ja taisit siihen perään kommentoida "ei mullakaan" ;D
-
-
Pitää saada joku mukaan videoimaan, kunhan uskaltaa vielä enemmän paiskoa ;)
Saa nähdä kumpaa tulee ajettua enemmän, kyllähän tuossa paino tuntuu, eikä se ole sellainen "stick bangeri" kuin nitro, mutta laiska 3D onnistuu mukavasti. Kun saa tunteja alle ja täyden luottamuksen moottoriin ja kestävyyteen, niin saa nähdä.
Kyllä kommentoin, että "ei mullakaan", mutta piti kääntää takki, kun halusi taas jotain askarrella. Vaihtoehtoja oli monia, mutta kun oli jo yksi Nitro 700:n hyllyssä, niin sillä saa kylläkseen veivata, eikä ero johonkin Auroraan, D3:n, N9:n jne. ole kovin pitkä (tiedän mielipidekysymys - ei herneitä nenuun - please!), koska kaikissa sama mylly pyörittää samanpituisia lapoja. Sähköiset 4 min. keikat ei kiinnosta, jos lataus vie sitten taas tunteja. Sitten kun oli se 700:n ja siihen varaosia, niin valinta oli helppo. Tässä on myös se hyvä puoli, että minulla on kaikki osat Gasserin Nitrottamiseen, jos kyllästyy ;)
Kieltämättä myös viimekesänä hankittu bensa-lenskari lisäsi luottamusta bensamoottoriden toimintaan.
- 4D -
-
Kyllä bensamoottori kestää, nitronoottoreita saa tahkota useampia kappaleiksi ennenkuin bensamoottoriin joutuu vaihtamaan
männänrenkaat. ( sylinterissä kovakromipinnoitus Zenoah )
Kampiakselin laakereita ei tarvitse vaihtaa ruosteen takia niinkuin nitrokoneissa.
Kaasarin neulat kun on säätänyt kohdalleen, niitä ei tarvitse sen jälkeen ruuvailla
Bensamotissa on muitakin hyviä puolia, kuten polttoaineen helppo saatavuus.
Olavi
-
Mistäs kaupasta tuollaisen setin voi ostaa??
-
Jeps,
kyllä bensamoottorit varmaan kestää, ongelmanahan on tietysti nitroon verrattuna pienempi tehopainosuhde, mutta sen voi korvata kuutiosenteillä. Myös käytännön kierrosalueet on erilaisia, eli välityssuhde pitää muuttaa bensamoottorille sopivaksi. Sitten tulee tietysti muiden osien kestävyys, lähinnä vetolinjassa. Esim. kytkin ja päärattaat on kovilla. Tankin ja letkujen on kestettävä bensaa. Moottorin sisäänajo ottaa enemmän aikaa ja kannattaa tehdä huolella jne...
Konversiosarjaa löytyy tuolta:
http://www.helibug.com/HB7rc.htm (http://www.helibug.com/HB7rc.htm)
RC-moottoreita esimerkiksi tuolta:
http://www.oneillbrothers.com/rccar//motors.htm (http://www.oneillbrothers.com/rccar//motors.htm)
EU:n alueeltakin löytyy monta Zenoah/CY -kauppiasta.
Lisäksi tarvitaan se 700:n sarja, mitä löytyy vaikka tuolta:
http://www.trex-store.com/700np-kopterit-c-21_62.html (http://www.trex-store.com/700np-kopterit-c-21_62.html)
- 4D -
-
Eilen olin jäällä säätämässä konetta. Yhdellä ulkoilevalla ohikulkijalla oli kamera mukana ja hän otti videota minun tietämättä lennostani, mutta sain kuin sainkin fileen häneltä ;). Jotain kuvaa tuosta Gasserista saa vaikka ei tuossa mitään kummallista ole. Alussa startissa moottori yskäisee taivaalla, koska lähdin kylmällä koneella vääntämään, enkä ollut pumpannut letkuja täyteen ennen starttausta. Pitää saada joku kaveri mukaan kameran kanssa, että saisi koko lennon videolle. Moottori on vielä tarkoituksella rikkaalla ja testailinkin löysillä vedoilla kuinka kestää kuormaa.
Tässä "salakuvattu" lyhyt pätkä: startti, jotakin vääntämistä ja lasku ;)
http://www.youtube.com/watch?v=7q1WKWR6WYQ (http://www.youtube.com/watch?v=7q1WKWR6WYQ)
- 4D -
-
Vai "salakuvattu" ;)
-
Kyllä sillä pystyy näppärää liikehdintää tekemään. Ei niin paha kuin kuvittelin.
ilman tikkutuntumaa on tietenkin vaikea sanoa miten se menee, mutta ainakin tuollaisissa lyhytaikaisissa vedoissa pysy kierrokset vielä haarukassa. Mites Tic tocit? Ne on brutaaleja ilmiantajia (Keken mielestä ne pitäisi kuulemma kieltää maailmanlaajuisella päätösellä ::)). Kyllähän tuollainen 2t vehje menee 95% lennättäjistä ihan täysin, ilman että rajoja tulee vastaan. Lisäksi taito on myös lennättää huonomman teho/paino suhteen omaavaa vekotinta.
Edit: joo mäkin katoin että ompa hyvästä paikasta "salakuvattu"
-
-
Siinä se kuvaaja seisoi auton vieressä ja välillä oli kamerakin väärinpäin kädessä... ;) JRu - ei Ruåttissa ole nettiä ::) :P :'(
Maikko, TicToccejakin testailin, varovainen pitää olla ja "armahtaa" konetta, niistä tulee sellaisia sateenkaaria ;D. Ei vaan kyllä onnistuu, jatkuvasti olen pitchiä pudottanut, menee nyt +/-10 astetta ja vieläkin voisi vähentää. Nyt on viimeiset sisäänajobensat menossa ja sitten voisi ruuvata piikille. Totta on myös se, että tarkemmin pitää ajaa pienemmän teho/paino -suhteen laitetta, kuunnella konetta ja olla herkkänä tikuissa, että ei kurista sitä hengiltä. Moottori paranee kaiken aikaa, tehoa tulee lisää ja käynti tulee tasaisemmaksi. Käyntiin lähtee aina ekalla ryypyn jälkeen, eikä pogaile ilmassa jos muistaa pumpata letkut täyteen ;). Tuosta mottorista luvataan 4.5 hp vakioänkkärillä (Vrt. YS91SR 3.5 hp) ja pillillä 5-6 hp. Kopteri painaa noin kuusi kiloa + bensat. Saa nähdä vieläkö löylyä löytyy lisää, kun pääsee 2% seoksella ajamaan.
- 4D -
-
Tänään tuli vastakkainasettelun paikka, kun otin jäälle mukaan 700N:n ja 700G:n. Tuuli oli aika kova, eikä salakuvaajaa näkynyt ;). Nitrossa oli kiinni ihka uudet Torsion 710 lapaset ja Gasserissa 690:t - olisi varmaan kannattanut laittaa toisinpäin. Ensi tuntumana Nitron jälkeen täytyy sanoa, että lussuhan se Gasseri on. Kumma, miten sitä tottuu, kun vähän aikaa ajaa vain toista. Nitrossa ei tarvitse sen enempää moottoria kuunnella, sen kun repii menemään TicToccia vaikka koko lennon, Gasserissa taas paino tuntuu ja moottoria pitää koittaa huudattaa mahdollisimman kovaa, että saa nupissa pysymään kierrokset. En tiedä auttaisiko pienempi välityssuhde. Lisäksi tuli jotain outoja tärinöitä perärunkoon ja esim. se perätukien välinen silta oli alkanut liikkumaan taaksepäin. Moottorin aiheuttamat tärinät on Gasserissa ihan eri luokkaa kuin nitrossa (ja paljon matalempi taajuisia). Sporttiseen lentoon (vrt. FAI) kuten silmukat, vaakakierteet, kuubalaiset, flipit paikollaan, selkälennot yms. teho kyllä riittää mennen tullen. Sitten juuri TicToccien ja muiden liikeiden, missä kopterin pysäytetään ja vaihdetaan suuntaa, kanssa pitää moottoria armahtaa ja tottakai se tulee hieman enemmän läpi kuin kevyempi nitro. Ei silti paha. Vielä on pari litraa öljyisempää sisäänajolientä jäljellä. Mutta on se kyllä mukava laittaa autoon yltäpäältä Klotzisen Nitron viereen suoraan lennosta ::). Voi kuvitella rauhallisen kesäillan, vähän bensaa ja muutama tunti yhtäjaksoista lennätystä 8). Otin sitten pihassa ryhmäkuvat lentojen jälkeen.
- 4D -
-
Mitä mieltä olet noista Torsionin lavoista verrattuna Radixeihin. Yhdytkö Masun mielipiteisiin räväkämmistä liikkeistä?
-
-
Absolutely ;), tehot säilyy paremmin. Minulla on molemmat ja mielumin lennän noilla.
- 4D -
(Ps. jonkun pitäisi kertoa Lucas Rivalle, että ei niillä Radix 690:llä voi lentää 3D:tä)
-
Hmph.. Hemmetin Torsionistit ;)
-op-
-
>> Mitä mieltä olet noista Torsionin lavoista verrattuna Radixeihin
I've got a spare set of Torsion 710 lying around. If you like, you can try those.
On the 700E, I found them very noisy. Like, blade flutter that almost hurts the ears. Which can be serious fun.
-
Aikamoista lätinää nuo Radix 710 SB:kin pitävät ;)
Sitten hyviä ja huonoja uutisia. Hyvät ensin. Laitoin Torsion 710:t kiinni bensakopteriin ja eikun jäälle. Perästä kuului Id2:lla aina vähän ihmeellistä "booausta", mutta kopteri toimi niin kuin pitääkin, kaksi ja puoli tankkia lennätystä (toista tuntia), rajoja testaten, flipit menee, TicTocit rassaa konetta ja perä tahtoo vähän potkaista, ehkä vahvistusta voisi vähän laittaa lisää, mutta tosi tiuhaan sai jo Tocittaa ja hienosti toimii, no eikun funnelia ym. perä edellä ajoa välillä perän värinöitä ihmetellen.
Hyvät uutiset jatkuu ja vaihtuu huonoiksi... kopteri noin kahdenkymmenen metrin korkeuteen muutamia kiertoflippejä ja siitä tiukkaan piroflippiin, hienosti pyörii paikoillaan, useita piroja, (piroflipit ei rassaa konetta läheskään yhtä paljon kuin TicTocit)..siirtoja sivuttain kunnes jotain lentää kopterista, perä! Prr..kle! Saan käännettyä kopterin oikeinpäin perä pyörii kiihtyvään tahtiin ilman ohjausta, koska peräroottoria ei enää ole, hold päälle ja niin hallitusti kuin vain voi hankeen noin viidenkymmenen metrin päähän itsestä. Huh huh. Kävelen kopterin luokse ja ihmettelen mielessäni mitä tapahtui, mieleen tulee ainakin parin kaverin 700:n ongelmat perän kanssa ja arvelen syyksi sitä, että tuo peräroottorin hubin lukitseva ruuvi olisi antanut periksi, kuten muilla olen nähnyt sen tekevän. Itse olen kiinnittänyt siihen erityistä huomiota ja laittanut sen aina reilulla annoksella vihreää Loctitea kiinni.
Kun pääsen kopterin luokse moottori käy vielä tyhjäkäynnillä kopterin on kyljellään hangessa. Sammutan moottorin ja tarkastelen vaurioita. Runko ja peräputki tukineen täysin ehjiä ja suoria, stabbari vääntynyt, yksi kabiinin kiinnike irti ja kabiinissa hittejä, toisessa Torsionin lavassa reikä alapuolella ja nupissa toisen lavanpitimen linkki poikki, se oli siinä. Kannan kopterin autolle ja putsaan lumesta. Sitten ihmettelen perää, peräkasetti on tiukasti paikoillaan metallipitimellä, mutta mitä ihmettä: peräakseli on poikki! Siis akseli on katkennut siitä kohdasta, mistä se on ohennettu perähubin kiinnitystä varten. Sitten lähden etsimään, josko löytäisin itse perähubin lapoineen, mikä löytyy noin tunnin etsinnän jälkeen. Hubissa on perä-akselin pätkä kiinni ja lukitusruuvi on paikoillaan. Onneksi vauriot jäivät pieniksi ja kopteri on runkoineen ja rattaineen ehjä, yksi nuppiservo pitää vielä tarkistaa.
Näin jälkikäteen pitää ihmetellä, että olisiko tuo perähubi ollut jotenkin vinossa ja/tai akselissa jo alkava vaurio, koska isoilla kierroksilla kuului sitä ihmeellisä booausta, mitä ei kuulunut, jos perää pyöritti johonkin suuntaan, mahdollista on myös se, että esim. toisen perälavan horni olisi särkynyt ja aiheuttanut toisen lavan ohjauksen menetyksen ja sitä kautta akselin katkeamisen. Toinen horni on katkennut toisessa on paljas ruuvi - mene ja tiedä. Ohessa kuvia.
- 4D -
-
Vaikuttaa siltä kuvien perusteella,että siinä akselissa olevasta ohennuksesta puuttuu pyöristys nurkasta,Jos se on terävä katkijaa akseli siltä kohti ennemmin tai myöhemmin tiukassa pyörityksessä.
Olavi
-
Siinä akselissa on kolmea eri paksuutta, aluksi halkaisija on 7mm, mikä ohennetaan 6mm peräkasetista lähdettäessä ja sitten 5mm taas perähubille. Ohennukset on tosiaan teräviä. Niihin on työstetty muutaman kymmenyksen ohuempi kohta, siis ura juuri tuohon ohennuskohtaan. Ohessa kuva. (Tuosta akselista siis puuttuu se 5mm halkaisijainen pää, joka katkesi)
- 4D -
-
Absolutely ;), tehot säilyy paremmin. Minulla on molemmat ja mielumin lennän noilla.
Juuri näin! :) Mulla on nuo uudet INSANE lavat kokonaan kokeilematta. Oisko niistä haastajaa Torsioneille. Vielä talviunilla koko harrastus.
Oliko paljon lunta jäällä, kun jouduit 50 metriä kopukkaa hakemaan? ;D
-
Absolutely ;), tehot säilyy paremmin. Minulla on molemmat ja mielumin lennän noilla.
Juuri näin! :) Mulla on nuo uudet INSANE lavat kokonaan kokeilematta. Oisko niistä haastajaa Torsioneille. Vielä talviunilla koko harrastus.
Oliko paljon lunta jäällä, kun jouduit 50 metriä kopukkaa hakemaan? ;D
Testailehan INSANE kanssa. Nuo 690 Torsionit on oikeasti hyviä (Torsion 710 lätisee paljon enemmän kun 690:n, kuten tekee myös 710SB Radix).
Aika hyvin siellä pääsi tarpomaan, kenkä upposi varmaan 10-15 cm. Hyvä kun lumen pinta oli jäässä ja alla pakkaslunta, niin sekin auttoi varmaan, että ei hajonnut kopteri enempää kovahkossa laskussa. Kaatui vaan, kun meni jalakset lumen pinnasta läpi ja se varmaan särki lavan ja väänsi stabbarin. Ilkeä tunne kun huomaa, että nyt lähti perälapaset, varsinkin kun oli just hyvä fiilis, että toimii ja pyörii hienosti, mutta tää on tätä. Osat on tilattu, eikä perään jää yhtään muovista osaa, toivottavati kestää ja toimii paremmin :-\.
- 4D -
-
Kumpi pinjoninratas sulla on käytössä? 20 vai 17? Kumpi olisi parempi sun mielestä peruslennätykseen samanlaisella moottorilla mikä sulla on kapulassa kiinni?
-
Kumpi pinjoninratas sulla on käytössä? 20 vai 17? Kumpi olisi parempi sun mielestä peruslennätykseen samanlaisella moottorilla mikä sulla on kapulassa kiinni?
Minulla on 20T pinjoni, mikä on tarkoitettu 2100rpm nuppikierroksille, 17T pinjoni on tarkoitettu noin 1750rpm nuppikierroksille. Voi olla, että moottori pysyisi paremmin vääntöalueellaan eikä pogaisi niin helposti juuri 17T pinjonilla. Vaikea kuitenkin sanoa, kun on ajanut vain tällä välityssuhteella. Peruslennätykseen ja varmaan vähän enempäänkin 17T pinjoni voisi olla paras, ainakin kytkin on pienemmällä rasituksella, kun kone kiertää enemmän - värinöista ja muista tutinoista ei sitten tiedä. Olisi mukava, jos olisi jotain tuossa välissä, eli 18T, 19T, mutta ei taida vielä olla pinjoneita helposti saatavilla.
- 4D -
(Ps. Pikkulinnut ovat laulaneet, että muutaman viikon sisään yksi 17T pinjonilla varustettu 700G Helibug saattaa olla lentokunnossa ::))
-
(Ps. Pikkulinnut ovat laulaneet, että muutaman viikon sisään yksi 17T pinjonilla varustettu 700G Helibug saattaa olla lentokunnossa ::))
Myyntiosiossakin oli "jännästi" 700:sen runkolevyä ja pohjaa kaupan... :)
Mitkä perälavanpitimet tilasit? Mulla ei kans ole perässä yhtään muovista osaa. Ne pikku armitkin, jotka tulee lavanpitimille on KDE:ltä :).
-
Siinä akselissa on kolmea eri paksuutta, aluksi halkaisija on 7mm, mikä ohennetaan 6mm peräkasetista lähdettäessä ja sitten 5mm taas perähubille. Ohennukset on tosiaan teräviä. Niihin on työstetty muutaman kymmenyksen ohuempi kohta, siis ura juuri tuohon ohennuskohtaan. Ohessa kuva. (Tuosta akselista siis puuttuu se 5mm halkaisijainen pää, joka katkesi)
- 4D -
Akseli on ilmeisesti kuvan perusteella läpikarkaistu ja siinä olevat terävät nurkat olakkeissa aiheuttaa ennemmin tai myöhemmin akselin katkeamisen
terävän nurkan kohdalta.
Akseli pitäisi olla pintakarkaistu ja olakkeissa 0.5mm pyöristys mikä eliminoisi akselin katkeamisen kyseisestä kohdasta.
Olavi
-
Näin se varmaan pitäisi olla, saa nähdä miten uuden korvaavan akselin karkaisu on onnistunut ;).
Tulee mieleen kun penskana tehtiin puumajoja ja olin saanut isältä hyvän puukon, mikä piti ottaa majaan mukaan. En kuitenkaan uskaltanut puumajasta tulla puukon kanssa alas ja niinpä heitin puukon ensin maahan tupen kanssa. Kun sitten poimin puukon maasta, niin terä oli katkennut kahvan juuresta - kestävä teräinen puukko, millä oli hyvä vuolla, mutta terä oli läpikarkaistu ja katkesi pudotuksen voimasta.
- 4D -
-
Mitkä perälavanpitimet tilasit? Mulla ei kans ole perässä yhtään muovista osaa. Ne pikku armitkin, jotka tulee lavanpitimille on KDE:ltä :).
Oli jäänyt Masun kysymys lukematta. Siis QUK:ta nuo taitaa olla ja sitten ne KDE:n armit. Pitää kuitenkin miettiä, että tarvitseeko ns. sukaleosia, että jos akseli vielä katkeaa, niin ei hakkaa koko perää romuksi...
- 4D -
-
Vaikuttaa siltä kuvien perusteella,että siinä akselissa olevasta ohennuksesta puuttuu pyöristys nurkasta,Jos se on terävä katkijaa akseli siltä kohti ennemmin tai myöhemmin tiukassa pyörityksessä.
Olavi
Jos akselissa on tosiaan jokin terävä sisäpuolinen ura/lovi, on kyseessä kyllä oikeastaan suunnitteluvirhe valmistajalta, ellei akselin ole tarkoituskin tietyn ajan kuluttua väsyä poikki ja lisätä kopterifirman liikevaihtoa.. :-X
Jos vain jotenkin mahdollista, tuollaiset sisäpuoliset urat kannattaa yrittää sorvata tai hioa mahdollisimman suurella R:llä, tietenkään ohentamatta akselin ohuinta poikkileikkausta ja estämättä akselin toimintaa muuten. Väsymisikä on suunnilleen kääntäen verrannollinen huippujännityksen 3. potenssiin, joten pienelläkin huippujännityksen pienennyksellä saa helposti elinikää kasvatettua reilusti.
-
Vähän päivitystä tännekin. Helibugin testaus on jatkunut ja päällimmäisenä on tärinäongelmat suurilla kierroksilla. Peräpuomin tuet ottivat kunnon flutterit aina silloin tällöin. Ongelma on pääosin ratkaistu muuttamalla tukien paikka alemmaksi rungossa, lähemmäksi pohjalevyä. Eilen ajoin kolme lentoa ja nyt pitää vielä peräpuomin tukien tuentaa parantaa jollakin tavoin. Viimeisellä lennolla oli tukien välissä oleva silta alkanut liikkua eteenpäin. Seuraavat päivitykset on nyt tehty:
- Peräpuomin tuet siirretty alas rungossa
- Otettu käyttöön G-Forcen kytkinblokki
- Otettu käyttöön QUK:n tuning-perä
- Peräfinit a' la Mikaelni otettu käyttöön
Seuraavat päivitykset on mietinnässä:
- Kuinka tukea lisää peräpuomin tukia, että vältetään tärinät tietyissä lentotiloissa
- Voisiko perä-akselin modata sellaiseksi, että se jatkuisi saman paksuisena hubin sisään, jolloin olisi yksi "epäjatkuvuuskohta" vähemmän akselissa
Viimeinen kohta edellyttää perähubin ja akselin vaihtoa ja olenkin katsastellut eri valmistajien TT-perien rakennetta, löytyisikö valmista osaa. Ilkeä tunne kun ei voi luottaa, että kopteri pysyy kasassa ilmassa. Tässä vikineessä perä joutuu paljon kovemmalle kuin Nitrossa jo kopterin painonkin takia. Paino on nyt 6.1 kg ilman bensoja.
- 4D -
-
Wow! Mäkin tahon tollassii hienouksia peräevään!! 8)
-
Ihmettelin tuossa kun Alignin govi ei oikein toimi ja kun sain käsiini GV1:n, niin testailin. Ihmetys oli suuri kun GV1:n sensorivalikko näyttää 28%, kun magneetti on kohdalla, vaikka pitäisi olla yli 60%. Vaihdoin magneetin uuteen ja nyt on 94% 2mm raolla - YES ;D
Alignin magneetti ei siis ole enää magneetti - syy oli siinä. GV1 toimii nyt hyvin, voisi toimia myös Alignin govi tällä uudella magneetilla. Eli jos Align-govinne ei pelitä, niin ostakaa uusi (uudet) magneetit!
- 4D -
-
- Voisiko perä-akselin modata sellaiseksi, että se jatkuisi saman paksuisena hubin sisään, jolloin olisi yksi "epäjatkuvuuskohta" vähemmän akselissa
Ei tarvitse lähteä merta edemmäs kalaan, koska 600ESP:n peräakselissa on vain yksi olka: http://www.trex-store.com/torque-tube-rear-drive-gear-p-1378.html Eli vaihtamalla vaikkapa koko peräkasetin 600:sen vastaavaan ainakin yksi kynnys jää pois. En ole koskaan päässyt vertaamaan 600:sen ja 700:sen periä rinnatusten joten en osaa sanoa kuinka paljon lelumpi tuo kuussatkun perä on. Mutta ainakin se sopii suoraan heittämällä 700:sen putkeen ja TT:een. Saattaa mennä laakerit ja slideri vaihtamalla pelkkä akselikin 700:sen perään, mutta tiedä häntä. Tuo 600:sen akseli on perän sisällä 6mm ja siitä ulos (eli sliderin alta ja hubin sisältä) 5,3mm.
-
On se 600:n perä aika paljon pienempi kuin 700:n. Nuo rattaat on paljon pienempiä ja voi olla, että akseli kestäisi, mutta sitten alkaisi mennä rattaita - mene ja tiedä. Nyt on kestänyt tuo perä-akseli, kun on QUK:n perähubi ja lavanpitimet laakereineen. Näissä on lepatusta minimaalisesti verrattuna alkuperäiseen Align-perään. Pitää tarkkailla perää ja miettiä vaihtoehtoja, mutta toistaiseksi kaikki on hyvin. Voihan se olla, että tuossa alkuperäisessä akselissa oli alunperin jotain vikaa.
- 4D -
-
Perjantai-iltana tuli taas todistettua, että 700:n alkuperäinen perä-akseli ei kestä Helibugissa. Perä lähti lentoon Kuopion lennokkikerhon kevätleirillä Rautavaaralla suhteellisen rauhallisessa piroliikkeessä. Onneksi saldo rajoittuu lapoihin ja akseleihin, mutta nyt pitää keksiä uudelleen tuo perä-akseli että sen saisi kestämään :-[
- 4D -
-
Onpa jännä... täristääkö se tosiaan vaan niin erimalliin ku metanoli vehde että tuo ei kestä, jännä seki että näkyy just tuossa akselissa ::)
-
Onko katkeamisissa jotain yhteyttä lentotyylillä? Ei luulisi katkeavan peruslentämisellä....?
-
Kyllä kopterin pitää kestää lennättämistä, oli se sitten minkälaista hyvänsä. Ei joku perän akseli voi katketa kesken lennon. Varmaan iso tekijä on tuo 1,5 kg lisäpaino, joka tuossa gasserissa tulee normi 700:seen lisää. Perä joutuu tiukille kun kierroksia on se 9000 tienoilla ja pyrstöroottori joutuu kampeamaan isompia massoja. En kyllä kovin ihmeänä pitäisi jos jostain kuuluu että myös nitro 700:ssa käy kohta samalla tavalla.. Tai vissiin maailmalla on käynytkin?
-
Samaa mieltä JRu:n kanssa siitä, että kyllä kopterin pitää kestään lennättämistä. Näitä on sattunut maailmalla Nitro, Sähkö ja Bensa 700:lle. Youtubessa löytyy videoita näitä tapauksista.
Aika vaikea olisi noudattaa G-rajoja ja tietää, mitä se kestää ja mitä ei ja kuinka kauan. Paikallaolijat ja tapauksen nähneet voivat ottaa kantaa lentotyyliin, mutta tuo tapahtui liikeessä, missä tullaan kovaa korkealta selällään ja siitä vedin kopterin pystyyn tarkoituksena pyöräyttää perää 1,5 kierrosta ja kopteri oikeinpäin, mutta perä lähti irti heti puolikkaan kierroksen jälkeen parin kolmen metrin korkeudessa, holdin sain päälle ja suurimman hitin otti oikea jalas, mikä katkesi, molemmat lavat meni poikki ja mikserivarsilta lavanpitimille tulevat hornit katkesivat. Ihme kyllä rattaat, peräputki, TT, runko, servot jne. ovat kaikki ehjiä. Akselit ja muutamia laakereita menee uusiksi.
Ongelma on siis tuo perä-akselin rakenne: halkaisija 7mm+boordi laakereiden välissä (laakereiden kohdalla 6mm), halkaisija 6mm sliderin kohdalla ja halkaisija 5mm perähubin kohdalla. Katkeaa tuosta viimeisestä ohennuksesta. Jos akseli olisi 5mm tanko, niin se ei varmasti katkeaisi tuosta kohdasta.
- 4D -
-
Ongelma on siis tuo perä-akselin rakenne: halkaisija 7mm+boordi laakereiden välissä (laakereiden kohdalla 6mm), halkaisija 6mm sliderin kohdalla ja halkaisija 5mm perähubin kohdalla. Katkeaa tuosta viimeisestä ohennuksesta. Jos akseli olisi 5mm tanko, niin se ei varmasti katkeaisi tuosta kohdasta.
Cheekin sanoin jos mä oisin sä, kokeilisin piruuttani sitä 600:n peräboksia. Kokoeroa 700:sen vastaavaan on jonkin verran, mutta ainakin akselin on yhtä jöötia tuosta mainitsemastasi kohdasta. Tai sopisiko jonkun muun kopteri laatikko perälle, onko kukaan maailmalla kehunut vaihtanneensa?
-
Pitää katsoa kävisikö 600:n perä, rattaat ovat tosin pienempiä...
Tässä käy LE Nitrolle samoin lopussa: http://www.youtube.com/watch?v=dc3Se5UUhD4
- 4D -
-
Pitää katsoa kävisikö 600:n perä, rattaat ovat tosin pienempiä...
Joo, niinhän ne on. Voivat mennä sileäksi pirotellessa... Mutta sopii sentään heittämällä 700:sen peräputken/TT:n päähän.
-
Kuvan perusteella akselissa ei ole viimeisen olakkeen nurkassa pyöristystä, ilman pyöristystä läpikarkaistu akseli ei kestä.
1-1.5mm pyöristys olakkeen nurkassa lisäisi akselin lujuutta tuntuvasti , tuskin enää katkeaisi.
Terävät nurkat olakkeissa aiheuttaa aina karkaistussa akselissa katkeamisriskin olipa se missä käytössä tahansa.
Olavi
-
Kuvan perusteella akselissa ei ole viimeisen olakkeen nurkassa pyöristystä, ilman pyöristystä läpikarkaistu akseli ei kestä.
1-1.5mm pyöristys olakkeen nurkassa lisäisi akselin lujuutta tuntuvasti , tuskin enää katkeaisi.
Terävät nurkat olakkeissa aiheuttaa aina karkaistussa akselissa katkeamisriskin olipa se missä käytössä tahansa.
Olavi
Olet varmasti oikeassa, kukahan tekisi tuollaisen akselin, vai auttaisiko alkuperäisen uudelleentyöstö? Aika 'tirpalle' on akselin suunnittelija sen kestävyyden mitoittanut...
- 4D -
-
Olet varmasti oikeassa, kukahan tekisi tuollaisen akselin, vai auttaisiko alkuperäisen uudelleentyöstö?
Kannattaa kysyä ihan piruuttaan KDE:ltä ja vaikka täältä: http://www.rc-tek.com/ . Tiedän että osa KDE:n upgradeista on nimenomaan käyttäjien pyytämiä. Myös tuo RC-TEKin kaveri kuuntelee kärkkäästi kuluttajia. Tosin siitä en tiedä tekeekö kumpikaan karkaistuja akseleita... Ainakin RC-TEK -jamppa (vaikutta Helifreakissa, en muista nickiä tähän hätään) kertoi joskus tehneensä pienen erän 600 ESP:n akseleita, joissa oli sopiva olastus poistamaan laakereista kaikkia ESPejä vaivaavan väljyyden mutta sopien silti swashplateen ja nuppiin. Ja jostainhan hän noihin omiin periinsäkin akselit hommaa. Samalla voisi ehkä miettiäsellaisen perähubin hommaamista, johon mahtuu suoraan 6mm akseli, että jäisi koko olastus pois.
-
Komiat äänet oli ötökässä, eilen päästiin kuulemaan Varkauden Teboilin pihassa :). Ei lentänyt kun oli vähän huonolla hapella se perä.
-
Löytyis Ti akselia ja cnc sorvi...
MJP
-
Löytyis Ti akselia ja cnc sorvi...
MJP
No hitsi, tuohan kuulostaa hyvältä ;) Voisin laittaa sinulle täydellisen alkuperäisen akselin ja perähubin, mihin lavat kiinnittyvät, niin voisit arvioida miten ja mistä aineesta kannattaa tehdä (ja paljonko kustantaisi). Näitä Helibuggeja on suomenniemellä kohta ainakin neljä kappaletta, joten uskon, että mielenkiintoa asiaan löytyy.
Tuo voisi olla paras tehdä siten, että pääsisi tuosta turhasta olakkeesta eroon, eli akseli olisi laakereiden välissä 7mm (estää sivuttaisen siirtymän) ja muuten 6mm (sliderin sisämitta on 6mm), sitten tarvittaisiin perähubi 6mm reiällä, mihin perälapojen tuet kiinnittyvät. Jotenkin noin se voisi mennä, mutta jatketaan keskustelua yv:n puolella.
- 4D -
-
Saattaisi olla ihan nitro 700:sen omistajia jotka kiinnostuu akselista nyt kun näki livenä miten voi käydä?
-
Pistäkää sitten vaikka tähän säikeeseen infoa, kun neuvottelut ovat edenneet fyysiseen tuotteeseen asti. Tai vähän ennenkin. :)
-
Jos kenties tulee kimppatilausta (ei tietenkään ilmaista), ni mä olen mukana vaikken 700:sta vielä omistakkaan.
-
Tietoa tulee heti kun mahdollista, kiinnostusta on ilmennyt ymmärettävästä syystä laajemminkin, mm. UK:sta ja USA:sta kyselivät asiasta eri foorumeilla, koska caseja on ollut myös Nitro ja sähköpuolella.
- 4D -
-
Huomenna lähtee katkennut taka-akseli UK:hon, koska yksi tyyppi haluaa välttämättä röntgenkuvata sen ;)
- 4D -
-
Kuvausten tulos, öö se on poikki, katkennut koska koneistaja ei oo viittinyt tehdä lopetus uraa r:terällä... ja karkastu liian kovaksi.
MJP
-
Kuvausten tulos, öö se on poikki, katkennut koska koneistaja ei oo viittinyt tehdä lopetus uraa r:terällä... ja karkastu liian kovaksi.
MJP
Niin just, ei tuossa ole mitään epäselvää, mutta ihmetelköön...
- 4D -
(Ps. Yksi jenkki väitti, että Align laittaa muihin maihin huonompia sarjoja kuin heille - uskoo ken tahtoo :o)
-
Täytyy itsekin esitellä oma helibugini. Ollut jo jonkin aikaa. 2 tankillista olen käytellyt maassa ja 3 tankkia leijunnassa. Seuraavalla tankillisella olisi tarkoitus jo koittaa idleä ja ajaa taivaalla. Pinjonina 17T ja moottori sama kuin 4deellä eli CY290RC OBR Race ported. Vakio stabbarin lavat korvattu Freyan lavoilla, koska ovat painavammat. Lavat Hirobo 700mm WC. Lavan pitimet olen kääntänyt toisinpäin ja lepatuskumit vaihtanut pehmeämpiin (O-renkaat). Leijutus tuntuma aivan mahtava, en tiedä johtuuko noista muutoksista vai kilon lisä vakautuksesta. Paino ei ainakaan leijunnassa tunnu missään, erittäin vakaa ja paukkua riittää, kun kollektiivin vetää kainaloon. Idlellä ja taivas ajossa ei vielä kokemusta. Putkena on vielä vakkio telkänpönttö. Jos tehot tuntuu riittävän tuskin edes vaihdan sitä muuhun.
-
Hyvän näköinen peli ja tuo ilmanputsarikin on sopivan kokoinen tuohon ja vielä kun änkkäri on "telkänpönttö", niin ei ole niin paljon ulkonevia osia kuin minun helibugissa. Pitää järjestää itsensä samalle kentälle, että näkee livenä mikä on ero 17T pinjonilla 20T pinjoniin verrattuna.
- 4D -
(Ps. vielä kun saadaan perä-akselit kestämään varmasti, niin tuo on ihan huippupeli ;))
(Ps1. 'sorvasin' porakoneessa timanttiviilalla pois sen olakkeen yhdestä perä-akselista ja kiillotin hienolla vesihiontapaperilla, että pääsee lentämään parempaa odotellessa)
-
Tänään pääsin kokeilemaan tankillisen taivas ajoa. Toimi tosi hyvin. F3C tyyppisessä ajossa tehot ja suorituskyky ei mielestäni häviä yhtään nitrokoneelle. Lapakulma alue on -6 - +9 enkä havainnut minkäänlaista puutumista, missään tilanteessa. Kaikin puolin ollut erittäin positiivinen yllätys koko laite. Lämpöä tuntuu tuo moottori kehitttävän aikalailla. Puolen tunnin lennon jälkeen, koko kone runkoa myöten hohkaa lämpöä, nuppikin on mukavan lämmin kun kantaa koneen pois. Jonkin verran kova äänisempikin tuo on kuin nitrokopteri.
-
Nonii pikkasen updeittia akseli hommaan.
Täytyy järkeillä joku "parempi" kiinnitys tuolle rattaalle kun toi spoori, pitänee tapittaa sen akselille.
Koitan ajaa kalvaimella rattaasta spoorin sileäksi, katsotaan pysyykö suorana.
Suunnittelut jatkuu...
MJP
-
Nonii pikkasen updeittia akseli hommaan.
Täytyy järkeillä joku "parempi" kiinnitys tuolle rattaalle kun toi spoori, pitänee tapittaa sen akselille.
Koitan ajaa kalvaimella rattaasta spoorin sileäksi, katsotaan pysyykö suorana.
Suunnittelut jatkuu...
MJP
'Etuperän' sateenvarjoratas on tapitettu akselilleen, joka on myös 7mm, taitaisi käydä tuohon. Sattuneesta syystä sekin on tarpeeton, koska se alimmainen 'sulakeratas' meni torpissa, laitanko tulemaan? Ei tarvitsisi ratasta työstää ja uskoisin sen kestävän kun on samasta voimalinjasta.
- 4D -
-
Kytkin tuppaa tuossa vähän luistamaan aina lennon alussa, mutta loppuu kun tekee muutaman nykäisyn. Leijuntaan kun ottaa ja pompauttaa vähän pitchillä niin moottori vaan rääkäsee, eikä paljoon muuta tapahdu. Muutaman kerran tekee tuota, mutta sitten se rupee pitämään. Olenn vaihtanut tuohon Lynxin kytkimen, mutta kytkin nauha on vielä Alignin oma. Ajattelin vaihtaa siihen ttuon Lynxin oman nauhan josko toimisi paremmin. Purettaessa huomasin, että kytkin on ottanut vähän lämpöä.
-
wow! Nyt oon kateellinen...
Joo, älä himoitse toisen kopteria... tai se voi tulla yllättävän kalliiksi. Nyt loppu Jyväskylässäkin neitikoptereilla pörrääminen ;). Eiku isoa lohkoa koneeseen kiinni!
(http://wiki.kopterit.net/kuvat/helibug/kuva1.jpg)
Projektin sivutuotteena tuli tämmönen:
(http://wiki.kopterit.net/kuvat/helibug/kuva6.jpg)
Mutta se on niin tylsä ettei siitä sen enempää ;D.
Helibug menee kasaan varsin pienellä vaivailla. Osat saa irti nitron rungosta valmiina kokonaisuuksina, joten kasaaminen nopeutuu huomattavasti. Muutama asia tuossa tulee vastaan. Helibugin runko on hieman pidempi kuin 700:sessa yleensä, joten jouduin jatkamaan tuota kylkeä pitkin kulkevaa perän työntötankoa. Omissa linkeissä ei tuntunut pituus riittävän, joten lainasin pidemmän linkin RJX:stä. Ainoa moite tuossa konversiossa oli minulla elevator armin tangon laakereiden paikat. Ne eivät olleen täysin pyöreät ja vaati varovaista työstöä saada laakeri napakasti paikalleen. Helibugin suunnittelija ei ole korjannut 700:sen urpoa tankkisysteemiä. Olisi ollut helppo jättää tankin keskinipalle lovi runkoon (ja katkaista kumi siitä kohdalta), mutta nyt siinä oli ikävästi reikä, joka esti omankin modauksen. Lovi olisi heikentänyt runkoa liikaa. Tuossa yllä olevassa kopterissa tämä on tehty mainiosti. Helibugia kasatessa kannattaa siis suunnitella letkut ja nipat valmiiksi ja laittaa tankki paikalleen ennen moottorin kiinnittämistä!
(http://wiki.kopterit.net/kuvat/helibug/kuva2.jpg)
Moottoriksi tilasin OBR:ltä (O'Neill Brothers on virityspaja) customina mulle tehdyn G270RC 30,5cc Race Ported 4bolt Zenoahin. Pakko oli poiketa valtavirran CY moottorista ;). Koneeseen tehtiin OBR:llä erikseen antivibration modeja (tiedä sitten mitä tekivät :)). Moottoria hankkiessa kannattaa miettiä mitä sen mukana tulee. Mulla ei tullut sitä vakio änkkäriä eikä putsaria ollenkaan. Sillä vakioputkella pääsisi varmasti alkuun ja säästäisi kummasti verrattuna tuohon Zimmermann 3D putkeen, jonka hommasin 4Deetä kopioiden. Lisäksi kannattaa haalia tiiviste pakoputkelle. Putsariksi hommasin saman alumiinisen hässäkän, joka Einarilla on omassaan. Toimivan oloinen vekotin ja sai Suomesta Tampereelta.
Valtavan moottorin, ison putken ja putsarin kanssa kone näyttää melko julmalta :).
(http://wiki.kopterit.net/kuvat/helibug/kuva3.jpg)
Mä teen aina johdotuksen viimesen päälle!
(http://wiki.kopterit.net/kuvat/helibug/kuva4.jpg)
Kaasuservo vaihtaa puolta ja istuu paikalleen todella hyvin moottorin kaasuvipuun nähden.
(http://wiki.kopterit.net/kuvat/helibug/kuva5.jpg)
Letkut on melkein valmiina, joten sisäänajoa pitäisi päästä tekemään jo tulevana viikonloppuna.
Helibug on hyvä konversiosarja, mutta varsinkin nykyisellä dollarin kurssilla aika hävyttömän hintainen. Se maksaa posteineen ja veroineen yllättävän paljon, kun siitä saa kuitenkin käteen vain muutaman palan G10 levyä, pinionin ja kytkimen sovittimen. Katteet kohdallaan Helibugilla :). Noh, onneksi nyt pääsee säästämään polttoainekustannuksissa! Ehkä se 10 vuodessa maksaa jo itsensä takasin ;D. 30+ min lentoja odotellessa...
Edit: Korversiota tehdessä kannattaa myös muistaa, että tankkiin tarvitsee ylimääräisen läpiviennin ja että silikoniset fuililetkut ei ole käsittääkseni suunniteltu bensalle, joten ne täytyy korvata.
-
Niimpä niin... bensakuume leviää kulovalkean tavoin. Täällä Jämsänkoskella on toinen HeliBug ihan viittä vaille valmis. Kuvia ei kannata laitella lisää, koska se on Einarin koneen kanssa samanlainen poislukien päälavat ja hiukan eri sähköt. Oon vielä sen verran vanhanaikainen, että käytän perus NiMh vastariakkua (servot futaba 9255). Asia joka askarruttaa minua suuremman tärinän johdosta on virtakytkin, niitä kun on nitroissakin rikkoutunut. Mikä olis muu luotettava tapa hoitaa sähkönsaanti. ReactorX juu, mutta sit pitäs vaihtaa servot ja akkutyyppi...ei oikeen kiinnosta. Kertokaas vinkkejä.
-
Niimpä niin... bensakuume leviää kulovalkean tavoin. Täällä Jämsänkoskella on toinen HeliBug ihan viittä vaille valmis. Kuvia ei kannata laitella lisää, koska se on Einarin koneen kanssa samanlainen poislukien päälavat ja hiukan eri sähköt. Oon vielä sen verran vanhanaikainen, että käytän perus NiMh vastariakkua (servot futaba 9255). Asia joka askarruttaa minua suuremman tärinän johdosta on virtakytkin, niitä kun on nitroissakin rikkoutunut. Mikä olis muu luotettava tapa hoitaa sähkönsaanti. ReactorX juu, mutta sit pitäs vaihtaa servot ja akkutyyppi...ei oikeen kiinnosta. Kertokaas vinkkejä.
Varmaan luotettavin virtakytkin on Emtecin mangneetti kytkin. Timo voi kertoo tarkemmin taitaa vaan toimia pelkästään Lipoilla...
-
Niimpä niin... bensakuume leviää kulovalkean tavoin. Täällä Jämsänkoskella on toinen HeliBug ihan viittä vaille valmis. Kuvia ei kannata laitella lisää, koska se on Einarin koneen kanssa samanlainen poislukien päälavat ja hiukan eri sähköt. Oon vielä sen verran vanhanaikainen, että käytän perus NiMh vastariakkua (servot futaba 9255). Asia joka askarruttaa minua suuremman tärinän johdosta on virtakytkin, niitä kun on nitroissakin rikkoutunut. Mikä olis muu luotettava tapa hoitaa sähkönsaanti. ReactorX juu, mutta sit pitäs vaihtaa servot ja akkutyyppi...ei oikeen kiinnosta. Kertokaas vinkkejä.
ElyQ:n reguun käy NiCd:t ja NiMh:t, Lifejen ja Lipojen lisäksi, Output jännite pienimmillään 5V, mitä nuo sinunkin servot kestää:
http://www.fast-lad.co.uk/store/elyq_/100a_output_prog_voltage_regulator-p-4359.html (http://www.fast-lad.co.uk/store/elyq_/100a_output_prog_voltage_regulator-p-4359.html)
- 4D -
(Ps. olivat näköjään just nyt loppu liikkeestä :-[)
-
Jösses! Tämmönen gasseri on sairas vekotin! Tänään pääsin ajaan ekaa sisäänajotankillista. Kone pelaa kuin unelma. Pumppasin primeria neljä kertaa, käytin kaasun täysillä ja pois kolme kertaa, arvasin tyhjäkäyntiprosentiksi 8 ja nykäisin narusta. Moottorin tiukkuus yllätti ja vetäisy jäi vajaaksi. Narun päässä oli jotain ihan muuta kuin äskettäin ostamani 26cc trimmerin moottori. Sitten toinen nykäisy kunnolla ja kolmas, niin huhhuh, kone herää ja käy kohtalaista tyhjäkäyntiä! Uusi moottori lähti pajan jäljiltä kahdella kunnon nykäsyllä käyntiin. Aluksi käytin rauhallista tyhjäkäyntiä ja hieman korotettua tyhjäkäyntiä. Sitten kokeilin hieman vaihdella kierroksia. Pikkusen enemmän kiekkoja ja tuntuu, että lahkeet lepattaa pakoputken aukon luona ;D. Kaasukäyrän säädin siten, ettei sisäänajossa moottori pääse mitenkään yli puolen kaasun.
Jäikin sitten sisäänajot yhteen tankilliseen, kun alkoi satamaan, mutta johan sitä oli muutamalla jäähdytystauolla reilu tunti käytettykin... on jotenkin karkeampi tuo gasserin ääni kuin 90:sessä nitrossa. En oikein osaa pukea sitä sanoiksi, mutta kovempi se on ja terävämpi. Lieneekö rosteripöntöllä osansa asiassa?
-
Onhan muuten nätti peli. Ilmottele kun olet menossa kentälle niin pääsee itsekin kuolaamaan.
-
Oli pakko alkaa punnitsemaan Helibugia vaikka se on vielä paloissa. Toisaalta ihan hyvä, koska keittiövaaka näyttää vain 5000g asti. Punnitsin siis erikseen rungon, perän, lavat ja canopyn kiinnikkeineen. Lopputulos on kunnioitettava ;D. Möhkö painaa 5906g tyhjällä tankilla. Bensa on vettä kevyempää ja karkeasti litra painaa noin 750g, joten 0,6l painaa 450g eli täydellä tankilla 6356g.
-
Konversiosarjaa saa muuten myös Euroopasta, Helibugin ainoa virallinen jälleenmyyjä Concept Copters sijaitsee saarivaltiossa.
http://www.conceptcopters.com/store/product.php?id_product=596 (http://www.conceptcopters.com/store/product.php?id_product=596)
On syytä huomioida, että sivulla esitetty eurohinta (jos valitsee valuutaksi ylhäältä euron) on laskettu eri kurssilla, kuin mitä esimerkiksi PayPal käyttää. Maksu otetaan kuitenkin vastaan vain puntina, joten hinta ei ole tällä(kään) hetkellä aivan se, mitä sivulla lukee. Forexin tämänhetkisen kurssin mukaan puntahinta euroksi muuttaen saadaan 311e, kun kaupan sivulla seisoo 300,64e. Sama homma pätee myös moniin muihin kauppoihin (esim. Fast-Lad), eli sivulla mainittu eurohinta ei ole se mitä luottokortilta livahtaa PayPalin kautta, vaan hintavertailu tulee tehdä punnissa. Hämäävää!
Oli miten oli, nykykurssilla Concept Coptersin muunnossarja on jopa ilman veroja halvempi, kuin suoraan Helibugilta.
Helibug: ~300e + ~30e posteja + 22%
versus
CC: 311e + ~15e postit.
Tilauskokemuksia en ko. puljusta osaa kertoa. Kertokoot hän joka on jotain tuolta tilannut ja kamat käteensä saanut.
-
Nysse sit tapahtu, mun HeliBug menetti neitsyytensä kovahkossa ja puuskaisessa tuulessa. On se vaan hienoo korkata aina uus peli...
-
Nysse sit tapahtu, mun HeliBug menetti neitsyytensä kovahkossa ja puuskaisessa tuulessa. On se vaan hienoo korkata aina uus peli...
Jeh, mulla kävi sama keskiviikkona! Kovasti tekis mieli päästä ajamaan lisää... kelit vaan on mitä on. Mulla ainakin toistaseks tuo kyllä täristää ihan huomattavasti nitroa enemmän, mutta GY611 piti perän käsittämättömän hyvin. Se kyllä heilui vähän eestaas, mutta ei pyrkiny driftaamaan ollenkaan. Saa nyt nähdä miten kone asettuu kun sillä vähän ajaa ja saa kierrosalueen paremmalle kohdalle. Mulla ei vieläkään ollu kovin isoa kaasua käytössä.
-
Kuva puhukoon puolestaan, materiaalin gr2 Ti
MJP
-
Kuva puhukoon puolestaan, materiaalin gr2 Ti
MJP
Mitä maksaa, montako oot jo tehny? Mulle heti yks ;).
-
Ja mulle..
-
Joo, mihin osoitteeseen voi pistää tilauksen vetämään? :)
-
,o/ hep!
-
Eka kappale lähtee 4Deelle testaukseen, katotaan sitten teenkö lisää...
MJP
-
Nyt on tutkittu alkuperäinen akseli ja materiaali:
http://www.rcheliaddict.co.uk/align-t-rex-600-700-nitro/42677-official-align-metal-pig-iron.html (http://www.rcheliaddict.co.uk/align-t-rex-600-700-nitro/42677-official-align-metal-pig-iron.html)
- 4D -
(Ps. ei ihme jos perä lähtee alta )
-
Oma Helibugini kävi äsken ensimmäisen neljännestankillisensa. Kello oli rientänyt jo liian pitkälle että kyseistä rakkinetta olisi voinut kiskaista käymään Maskussa, joten suuntasimme kaverin kanssa läheisen teollisuusalueen nurkkaan. Kanisterista puoli tankkia bensaa kyytiin, kuminipan pumppailua kunnes kaasarille juokseva letku oli ilmakuplista vapaa, neljä...viisi kertaa kaasu täysille ja pois ja sitten nykimään. Kolmannella nykäisyllä kone heräsi eloon.
Kaasukäyrä oli ensimmäisellä varvilla tarkoituksella 0-10-20, ettei kone vaan pääse karkaamaan ylikierroksille. Käytin noin kymmenen minuuttia ja sammutin. Kone oli lämmin muttei kuuma, äänäri samoin. Odottelimme että kone viilenee ja uusi kierros. Nyt lähti heti ekalla nykäisyllä käyntiin ja nostamalla kaasukäyrän arvoihin 0-12,5-25 alkoi äänikin jo hivelemään korvia ja pakottamaan suupieliä kohti korvia. Melkein täydellä kaasulla (~23% kai) kytkin alkoi nappaamaan kiinni ja roottori pyöri parisataa kiekkaa minuutissa hissukseen ympäri. Kaasuttelin ja annoin koneen lämmetä, tiputin minuutiksi idlelle ja sammutin. Tässä vaiheessa kello oli jo nukkumaanmenoaika, joten imaisin tankkiin jääneen neljänneksen takaisin kanisteriin ja pakkasin kamat autoon. Kopteri ei haise yhtään bensalle, vaikka nököttää tuossa vieressä lattialla. Hyvä!
Setuppi on seuraava:
-T-Rex 700N LE vakioservoilla (DS610 x3, GP780 + DS650 perälle), Futaba S9254 kaasussa
-Helibug HB7RC-muunnossarja 17T pinjonilla
-Zenoah G240RC -moottori
-Century Torpedo v4 -äänenvaimennin
-Bling-ilmanputsari
-Bensana pienmoottoribensaa jossa Husqvarnan jotain "tosi hyvää ja laadukasta" puolisynteettistä öljyä 4%.
Napsin kuvia jahka selviän viikonlopun festarista.
-
Minkälainen on "bling-ilmanputsari"? Ostopaikkakin kiinnostaa... ::)
-
Minkälainen on "bling-ilmanputsari"? Ostopaikkakin kiinnostaa... ::)
Muistaakseni tässäkin säikeessä joskus mainittu Oneill Brothers Ameriikassa on myyjä, hinta äärimmäisen edullinen $19 (+ posteja melkein toinen mokoma...)
http://www.oneillbrothers.com/rccar//itemdescription/filterkit.htm (http://www.oneillbrothers.com/rccar//itemdescription/filterkit.htm)
Suosittelivat kopteriin tuota Pancakea, joka nyt asennettuna tuntuukin ainoalta järkevältä vaihtoehdolta. Oval ja Cone tulisivat häiritsevän paljon kopterista ulos.
-
Minkälainen on "bling-ilmanputsari"? Ostopaikkakin kiinnostaa... ::)
Taitavat tarkoittaa kuitenkin ihan Suomen Tampereelta? saatavaa "blingiä":
http://smoosmoo.com/kauppa/index.php?main_page=product_info&cPath=10_4&products_id=308 (http://smoosmoo.com/kauppa/index.php?main_page=product_info&cPath=10_4&products_id=308)
- 4D -
-
Imuäänet on noissa melkoiset verrattuna nitroihin. Eli ei kannata säikähtää "ulinaa" jos kuuluu vain ilmansuodattimen puolelta.
Mites masu on laite toiminut?
-
Imuäänet on noissa melkoiset verrattuna nitroihin. Eli ei kannata säikähtää "ulinaa" jos kuuluu vain ilmansuodattimen puolelta.
Mites masu on laite toiminut?
Alko just toimimaan hyvin juhannuksena, mutta sitten tuli tonttiin ;D. Tänään on taas kunnossa ja sitten heti kentälle!
-
Päivitystä vähän tännekin.
Sain se MJPilotin titan tailshaftin käyttöön ja olen ehtinyt ajaa vasta yhden noin 40 min keikan sillä ja hyvin tuntuu toimivan.
Uskoisin sen myös kestävän, mutta aika näyttää. Ei varmaan katkea ainakaa sen ohennuksen kohdalta. Perän sateenvarjoratas on nyt sokalla kiinni eikä akselissa ole booria, mutta vastaava ratas on samalla tavoin kiinni mm. Vibe 90SG:ssä, joten uskoisin tuon kestävän.
Jos siis noita akseleita saisi tulevaisuudessa lisää, niin siihen pitää ostaa se etuperän ratassatsi (TrexStore 13.10€) ja ottaa siitä se sateenvarjoratas.
- 4D -
-
Oletteko valinneet moottoriksi läpällisen version? Jos läpällinen, niin mitä eroa läpättömään vai onko läppä pelkkää hifistelyä... :D
-
Oletteko valinneet moottoriksi läpällisen version? Jos läpällinen, niin mitä eroa läpättömään vai onko läppä pelkkää hifistelyä... :D
Mikä läppä? :)
-
CY'n koneen saa läppäventtiilillä.
Parantaa höyryjen kulkemista kaasarista koneeseen varmistamalla niiden liikkumisen ainoastaan yhteen suuntaa.
Paljonko tuo vaikuttaa näissä härveleissä on sitten ihan eri asia, josta joku viksumpi varmaan osaa kertoa enemmän
-
Paljonko tuo vaikuttaa näissä härveleissä on sitten ihan eri asia, josta joku viksumpi varmaan osaa kertoa enemmän
Ei hajuakaan, mutta moponrassausvuosista muistan, että imuläpät lisäsi ainakin 50cc mottiin tuhottomasti tehoa.
Läppäkonekaverit oli jotenkin viileämpiä mikä oli tietty se pääasia ;)
-
Paljonko tuo vaikuttaa näissä härveleissä on sitten ihan eri asia, josta joku viksumpi varmaan osaa kertoa enemmän
Ei hajuakaan, mutta moponrassausvuosista muistan, että imuläpät lisäsi ainakin 50cc mottiin tuhottomasti tehoa.
Läppäkonekaverit oli jotenkin viileämpiä mikä oli tietty se pääasia ;)
Onkohan tuosta läppäsysteemistä hyötyä kopterikäytössä, jossa moottori pyörii jatkuvasti melko kovilla kierroksilla...?
-
Mikä läppä? :)
Tuollainen mötikkä olisi lisävarusteena..http://www.oneillbrothers.com/rccar//reed.htm (http://www.oneillbrothers.com/rccar//reed.htm)
-
0,25 Hp lupaavat läpillä lisää tehoa...
- 4D -
-
Tuollainen mötikkä olisi lisävarusteena..http://www.oneillbrothers.com/rccar//reed.htm (http://www.oneillbrothers.com/rccar//reed.htm)
Jaa tuollainen! Kaippa siitä apua on jos lupaavat neljänneshepan tehonlisäyksen. Mutta tulee aika ulos ilmanputsari koneesta, jos tuollaisenkin lykkää vielä tuonne kaasarin ja koneen väliin...
-
Meikäläisen perusleijuttelusta 0,25 hepan lisäyksestä ei varmastikkaan ole mitään hyötyä, mutta ehkä katu-uskottavuutta löytyisi melkein sadan doltsun verran lisää!! :D
-
Ei taida Oneill Brothersin pojat haluta myydä mulle mottia, kun eivät vaivaudu vastailemaan posteihin. >:(
Koitin kaivaa netistä muitakin kauppiaita, mutta en menestynyt sillä saralla... Olisiko mahista saada "linkkijeesiä".... ::)
Onkos tuo 26cc sopiva 17T rattaalle, vai pitäisikö valkata isompi?
-
Omani tuli (eBayn kautta) täältä: http://www.rc-car-online-shop.de/Motoren+und+Zubehoer/Motoren/Serienmotoren/Zenoah/index.htm Hyvä palvelu ja nopea toimitus, ei kitisemistä. Otin tarkoituksella "vain" G240RC:n, koska suuremmat koneet tuntuvat (nettikirjoitusten perusteella) kärsivän aika kovista tärinöistä vaikka kuinka olisi tasapainotettu ja puunattu pajalla värinättömäksi.
-
Mahtaisikohan kellään olla mittoja Lyxin kytkimestä? Quik UK:n kytkin oli eri mittainen siitä olakkeesta, joka menee sinne "alumiini-mötikkään" sisälle. Eroa oli alkuperäiseen verrattuna 0.2mm pienempi. Tuloksena oli bensan meneminen vaahdoksi, joten kyse lienee epätasapainosta. Ennen kytkimen vaihtoa kyseistä ongelmaa ei ollut.
Suivaantuneena tilasin tilalle Lynxin, tivoen että olisi tarkempi/parempi mitoitus..
-
Mahtaisikohan kellään olla mittoja Lyxin kytkimestä? Quik UK:n kytkin oli eri mittainen siitä olakkeesta, joka menee sinne "alumiini-mötikkään" sisälle. Eroa oli alkuperäiseen verrattuna 0.2mm pienempi. Tuloksena oli bensan meneminen vaahdoksi, joten kyse lienee epätasapainosta. Ennen kytkimen vaihtoa kyseistä ongelmaa ei ollut.
Suivaantuneena tilasin tilalle Lynxin, tivoen että olisi tarkempi/parempi mitoitus..
Vertasitko QUK:n kytkimen mittoja alkuperäiseen, eli onko kyse sen "alumiini-mötikän" mittavirheestä vai kytkimen? Anyway minulla ainakin Lynxin kytkin on tiukka siihen alkumötikkään.
- 4D -
-
Alkuperäinen align on tihti siihen alumiiniin. QUK on väljä..
-
Tarkempaa mittaustulosta:
Alumiinin sisähalkaisija on 22.06
Alignin kytkimen olakkeen ulkohalkasija on 22.01
QUK:n kytkimen olakkeen ulkohalkaisija on 21.77
Eli 0.29 löytyy klappia...
Edit: Nyt on päästy mittaamaan toistakin Alignin alkuperäistä kytkintä. Mittaustulos oli 22.01
-
Alumiinin sisähalkaisija on 22.06
Alignin kytkimen olakkeen ulkohalkasija on 22.01
QUK:n kytkimen olakkeen ulkohalkaisija on 21.77
Mittasin Lynxyttimen äsken kun se oli irti ja illan oikea rivi on 22.03. Samalla mauserilla mitattuna Alignin kytkin on tasan 22.00.
Vaihdoin eilen Helibugiini Lynxin kytkimen ja gasser-linerin kelloon. Tänään testaamaan ja kytkin itsessään toimi hienosti. Nappaa aikaisemmin kiinni ja pitää rauhallisessa lennossa kuin tauti. Align välillä vähän luisti, kun antoi nopeasti lisää kulmia. Mutta mutta, bensatankkiin oli ilmaantunut pieni myrsky. Bensa vaahtosi jonkin verran aiemmin Alignin kytkimelläkin, mutta nyt puolella tankilla tsunami kävi melkein tankin pohjaa myöden ja bensan pinnalla oli paksu vaahto. Perä myös nyki tavallista enemmän, eli tärinät olivat lisääntyneet.
Otin äsken kytkimen auki ja koitin tasapainottaa sitä Du-bron Tru-balancella. Kytkin oli selvästi epätasapainossa, joten näytin sille hieman viilaa. Loppujen lopuksi kiekko keikkui balansserissa melko epämääräisesti, joten ainakin vähän parannusta tasapainoon taisi tulla. Ei tuo Du-bro ihan niin herkkä kuitenkaan ole, että luottaisin kytkimen olevan nyt täysin tasapainossa.
Pitkän väkertämisen jälkeen sain ängettyä ja kiinnitettyä tukevasti heittokellon kopterin rungon sisään siten, että pääsin mittaamaan kytkimen kiinnityksen (sen alumiinimötin) sisäreunan heittoa. Se oli kierroksella maksimissaan 0,05mm, eli ihan ok.
Kytkin paikalleen ja mittaamaan. Ensin mittasin yksisuuntaislaakerin yläolakkeen sisäpinnasta ja sain heitoksi 0,12mm kierroksella. Käänsin kytkintä 180 astetta ja kiristin uudelleen paikalleen samalla kammeten heittoa vastaan. Uusintamittauksen tein yksisuuntaislaakerin reijän ulkopinnalta, eli kytkimen keskireijän olakkeesta. Nyt heitto oli enää 0,04mm kierrokselta.
Huomenna näkee, mahtoiko tsunami kadota tankista vai miten äijän käy.
-
Aina siellä hieman "tsunamia" on, mutta oikeanlainen klunkkifiltteri auttaa, että ei tule kuplia moottorille menevään letkuun.
- 4D -
-
Aina siellä hieman "tsunamia" on, mutta oikeanlainen klunkkifiltteri auttaa, että ei tule kuplia moottorille menevään letkuun.
Varmasti, mutta nyt tsunami kasvoi aika merkittävästi kytkimen vaihdon myötä. Tankissa on Fuel Magnet, joten sieltä ei kuplia koneelle tule. Bensafiltteristä tosin ryömii silloin tällöin kupla kaasariin, mutta en ole huomannut tämän vaikuttavan käyntiin. Pitänee hakea Sabesta yksiosainen filtteri, ettei ainakaan filsun saumasta vuoda ilmaa systeemiin.
Kytkimen vaihdon myötä kone muuten alkoi käymään ikäänkuin vibraatto päällä. Aina silloin tällöin käynnissä huomaa hyvin nopeaa vaihtelua. Aivan kuin joku kräkkäisi kaasua tai moottori olisi pyrkimässä tangomarkkinoiden finaaliin; ännn-änänänänänänän-viiibratho... Itse järkeilin tämän johtuvan siitä, että lisääntyneen tärinän ansiosta gyro korijailee perää vähän miten sattuu ja aiheuttaa nopeasti vaihtelevaa kuormaa koneelle. Tiedä sitten mistä oikeasti johtuu, mutta kytkimen vaihdon jäkeen tuo ilmaantui.
-
Tonttiin tuli. Tosin hyvin kevyesti rypsipeltoon, vain landari meni murki. Syynä torppiin suoraksi pärähtänyt Microhelin pääratas.
Minulla on sisäänajot vielä kesken, joten mistään kovasta riuhtomisesta ei ollut kyse. Nostin kopterin ilmaan, annoin valua vähän kauemmas pellolle ja olin juuri antamassa lisää kulmia tuodakseni vehkeen kaartaen takaisin, kun moottori vinkaisi lisää kierroksia ja nupin kierrokset alkoivat laskea. Sain vedettyä holdin päälle ja tekemään hätäisen autorotaationpoikasen (lähinnä tappaakseni nupista kierrokset ennen laskeutumista peltoon) ennen kuin rypsi tuli ja korjasi satoa. Sai muuten hetken etsiä kopteria, vaikka suunta ja summittainen etäisyys oli selvillä. Vähän yli vyötärön oleva rypsi on yllättävän hankala maasto!
Pitää pistää Helibugin Alille viestiä aiheesta, koska eihän päärattaan noin helposti pitäisi sileäksi mennä. Varsinkaan, kun se on mod1. Päärattaassa oli mielestäni jo alusta lähtien vähän liikaa väljää, mutta minkäs tuolle voi tehdä koska säätövaraa tai -mahdollisuutta ei Helibugissa ole. Mieleen juolahti jopa sellainen mahdollisuus, että minulla olisi 20T-paketin runkolevyt mutta 17T pinjoni. En tiedä voiko näin edes käydä, eli ylettyisikö 17T pinjoni edes päärattaalle 20T-rungossa.
(http://fotoni.org/kuvat/helibug1.jpg)
(http://fotoni.org/kuvat/helibug2.jpg)
EDIT: Ali vastasi tapansa mukaan salaman nopeasti ja kertoi seuraavaa: Runko on oikea, väärä pinjoni väärässä rungossa ei edes ylety päärattaalle asti. Myös päärattaan ja pinjonin välinen etäisyys on optimaalinen, paras mahdollinen eikä sitä voi paremmaksi saada. Hän ehdotti kokeilemaan Alignin mod1-pääratasta, joka on kuulemma "enemmän HC" kuin Microhelin vastaava. Ja saapa noita kaksi pienempään hintaankin, kuin yhden Microhelin. Kokeillaan siis sitä.
-
Ota samantien KDE:n ratas: http://www.fast-lad.co.uk/store/kdedirect_trex_main_drive_gear_115t_at700n-mdgm1-p-9808.html
se on millin leveämpi ja paljon kestävämpi. Siinä on myös lievää lämpölaajenemista moottorin puhalluksen ansiosta Helibugissa, joten välys pienenee lennettäessä :o
- 4D -
(Ps. helle vaikuttaa paljon noihin muovirattaisiin)
-
Ota samantien KDE:n ratas: http://www.fast-lad.co.uk/store/kdedirect_trex_main_drive_gear_115t_at700n-mdgm1-p-9808.html
se on millin leveämpi ja paljon kestävämpi. Siinä on myös lievää lämpölaajenemista moottorin puhalluksen ansiosta Helibugissa, joten välys pienenee lennettäessä :o
Tuotakin mietin. Ali tosin totesi hyvin yksiselitteisesti mailissaan, että Alignin ratas on kestävämpi kuin Microheli tai KDE. Saa nyt nähdä sitten...
-
Aina siellä hieman "tsunamia" on, mutta oikeanlainen klunkkifiltteri auttaa, että ei tule kuplia moottorille menevään letkuun.
Varmasti, mutta nyt tsunami kasvoi aika merkittävästi kytkimen vaihdon myötä. Tankissa on Fuel Magnet, joten sieltä ei kuplia koneelle tule. Bensafiltteristä tosin ryömii silloin tällöin kupla kaasariin, mutta en ole huomannut tämän vaikuttavan käyntiin. Pitänee hakea Sabesta yksiosainen filtteri, ettei ainakaan filsun saumasta vuoda ilmaa systeemiin.
Kytkimen vaihdon myötä kone muuten alkoi käymään ikäänkuin vibraatto päällä. Aina silloin tällöin käynnissä huomaa hyvin nopeaa vaihtelua. Aivan kuin joku kräkkäisi kaasua tai moottori olisi pyrkimässä tangomarkkinoiden finaaliin; ännn-änänänänänänän-viiibratho... Itse järkeilin tämän johtuvan siitä, että lisääntyneen tärinän ansiosta gyro korijailee perää vähän miten sattuu ja aiheuttaa nopeasti vaihtelevaa kuormaa koneelle. Tiedä sitten mistä oikeasti johtuu, mutta kytkimen vaihdon jäkeen tuo ilmaantui.
Tere
Kytkinpaketti kannattaa kellottaa mahdollisimman heitottomaksi mieluumin noin 0.02mm sisälle ettei värinöitä pääse syntymään.
Moottori irti ja kiinni viilapenkkiin jos sellaisen omistaa, mittakello mangneettijalalla samaiseen penkkiin kiinni niin siinä on helpompi kellotella koko kytkinpaketti heitottomaksi.
Jos käynnissä esiintyy kyseistä nopeaa vaihtelua,niin moottori menee välillä laihalle, oletko katsonut tulpan värin.
Toinen vaihtoehto on että imusarja vuotaa.
Pakoputken tiiviste kannattaa tarkastaa myös ettei vuoda.
Olavi
-
Jos käynnissä esiintyy kyseistä nopeaa vaihtelua,niin moottori menee välillä laihalle, oletko katsonut tulpan värin.
Toinen vaihtoehto on että imusarja vuotaa.
Pakoputken tiiviste kannattaa tarkastaa myös ettei vuoda.
Kiitti vinkeistä! Tulppa on tumman suklaan ruskea, eli ilmeisesti ihan ok. Pakoputken tiiviste ei todennäköisesti vuoda, imusarja pitänee ottaa auki ja tarkistaa. Se tuli mieleen, että bensaletkussa vilahtaa aina silloin tällöin suodattimelta kaasariin ilmakupla. En ole koskaan ennen huomannut tämän aiheuttaneen häröjä käyntiin, vaikka suodatin on ollut vehkeessä alusta asti. Kyseiset värinät käyntiin ilmaantuivat tosiaan vasta kytkimen vaihdoin myötä. Samalla kertaa tosin siirryin kaksiprosenttiseen bensaan (ennen oli 3,5% tms.) ja nostin kaasukäyrää aika paljon... Olisiko noilla vaikutusta?
Mutta mutta, pitää nuo ilmavuodot tosiaan tutkia. Ja ottaa ehkä polttoainesuodatinkin letkusta pois, jos vaikka ne ilmakuplat jotain tekevät. Maassa käyttäen voi tosiaan seurata ilmakuplan etenemistä letkussa ja sen joutuessa kaasariin ei käynnissä tapahdu mitään muutosta. Tasaisesti laulaa. Edellä kertomaani "vapinaa" käynnissä esiintyy nähdäkseni vain taivaslennossa korkeilla kierroksilla.
-
Edellä kertomaani "vapinaa" käynnissä esiintyy nähdäkseni vain taivaslennossa korkeilla kierroksilla.
Laitahan H-neulaa hieman tiukemmalle.. ;)
- 4D -
-
Edellä kertomaani "vapinaa" käynnissä esiintyy nähdäkseni vain taivaslennossa korkeilla kierroksilla.
Laitahan H-neulaa hieman tiukemmalle.. ;)
Kävin taas surisuttamassa kolme tankillista ja näyttäisi siltä, että vapinaa esiintyy vain keskikierroksilla, ei matalilla eikä täyskaasulla. Eli käytännössä kun leijuttelen tai lennän haukkana läpi taivaan sinen (~65% kaasua), on ääni vapisevaa. Mutta kun survaisen tikun pohjaan (vaikka ihan vaakalennossa, climb outissa, silmukassa, ...), ääni tasaantuu. Nappasin käynnistä tänään pienen pätkän kännykkävideota, koitan uppia sen juutuuppiin ja katsoa kuuluuko siitä yhtikäs mitään väpätyksiä.
Neulat on minulla tällä hetkellä kumpainenkin noin 1 1/4 auki. H-neulaa kun avaa tuosta vähän enemmän, alkaa käynnissä kuulua pientä four strokingia silloin tällöin. Moottorin lämpö on kurmotuksen jälkeen pakoputken juuresta blokin kyljestä mitattuna noin 100 astetta, muualta sitten vähemmän. Sylinterin rivoissa ollaan jossain 65-70 asteen tietämissä, kampikammiossa 40-45 asteen huitteilla. Bensana on 4-t pienmoottoribensa, öljynä Husqvarnan LS puolisynteettinen, 1:25 sekoitussuhteella.
-
Jaa sulla on noin paljon öljyä vielä, siksi se väpättää ;). Itse aloitin sisäänajossa 1:30 Castrol TTS:llä ja sitten vähensin parin tonkan jälkeen 1:40 TTS -seokseen (ajan hajuttomalla piekonebensalla). Lämmöt samoissa lukemissa, mutta alaneula alle kierroksen auki.
- 4D -
-
Jaa sulla on noin paljon öljyä vielä, siksi se väpättää ;).
Edellisen viisi litraa ajelin 1:50 -seoksella ja väpätti samalla tavalla. Tämän uuden satsin tein paksumpana juuri kokeillakseni öljyn määrän vaikutusta käyntiin. Lopputulos: ei vaikuta.
Alla pieni pätkä esimerkiksi. Videolta ei kuule väpätystä aivan yhtä selkästi kuin se joskus lentäessä kuuluu, mutta esimerkiksi alun climb outin jälkeen kun tullaan (kuvan ulkopuolella) alaspäin väpätyksen havaitsee selvästi. Loppupään flippien kohdalla kokeneemmat pilotit voivat ummistaa silmänsä... ;) Ja olen muuten melkein varma, ettei videolla näkyvillä pienillä lentolaitteilla ole kenttämaksua maksettuna! :P
http://www.youtube.com/watch?v=WkjD3xmgnPk (http://www.youtube.com/watch?v=WkjD3xmgnPk)
Vai on sinulla alaneula alle kierroksen auki? No se voisi olla yksi ratkaisu/selitys. Tuossa reilussa puolessa kaasussahan kumpikin neula on mukana pelissä, joten alaneulaa sulkemalla voisi vaikuttaa nimenomaan siihen kierrosalueeseen. Pitääpä kokeilla! Luin jostain lennokkifoorumilta sellaistakin höpinää, että bensakoneen voi säätää ja se pitäisi säätää siten, että edes tyhjäkäynnillä ei esiinny juurikaan four strokingia. Minullahan moottori pörähtelee hyvin vahvasti alle neljäsosakaasulla.
-
Mun mielestä tuo väpätys on ihan vaan perän hakkaamista. Leijunnassa perä näytti aika levottomolta. Laihemmalle vaan.
-
Juuri näin, selkeä perän vägäys johtuu rikkaasta seoksesta. Kiristä kuitenkin varovasti ;)
- 4D -
-
No miehän kiristän! :) Mistä sitten tietää, että mennään liian laihalle? Foorumit on pullollaan varoitteluja "elä poika aja laihalla, hajotat vehkees!" mutta oikein mistään ei ole sattunut silmään varmaa neuvoa siitä, koska tietää seoksen olevan laihanlaista. Tulppaa katsomalla toki (vaalean harmaa tulppa -> liian laihalla), mutta sitten taitaa olla jo liian myöhäistä kun tulppa on valkoinen... Ja tällä hajuttomalla bensalla ei tulppaan tunnu edes kertyvän mitään, lue siinä sitten väriä.
-
No miehän kiristän! :) Mistä sitten tietää, että mennään liian laihalle? Foorumit on pullollaan varoitteluja "elä poika aja laihalla, hajotat vehkees!" mutta oikein mistään ei ole sattunut silmään varmaa neuvoa siitä, koska tietää seoksen olevan laihanlaista. Tulppaa katsomalla toki (vaalean harmaa tulppa -> liian laihalla), mutta sitten taitaa olla jo liian myöhäistä kun tulppa on valkoinen... Ja tällä hajuttomalla bensalla ei tulppaan tunnu edes kertyvän mitään, lue siinä sitten väriä.
Tere1
Tulpan väristä!
Pienkonepensa palaa puhtaammin menee useampi tankillinen ennen kuin tulppa vaihtaa väriä.
Jos moottori käy laihalla niin se rupeaa tuntumaan voimattomalta muutaman minuutin ajon jälkeen, ei oikein reakoi tikun liikkeisiin.
Samoin leijutettaessa moottori pyrkii välillä ryntäilemään.
Kun moottori on "kuuma" niin nosta kierroksia ja pudota ne tyhjäkäynnille nopeasti jos moottori jää isommille kierroksille mitä tyhjäkäynti on. niin silloin on laihalla.
Perän näkyvä nykiminen kertoo moottorin epäsäännöllisestä pyörimisestä.
Jos tulpan väri on valkoinen, niin ei peliä ole vielä menetetty/rikkaammalle vain
Säädä vain yhtäneulaa kerrallaan ja seuraa miten moottori reakoi säätöön.
Hienosäätö neulan meisselikannan verran,vaatii kärsivällisyyttä.
Jos moottorissa on "pakeliitti imusarja" voi esiintyä vuotoja, vaihda se alumiini-imusarjaan jossa on teflon tiivisteet.
Tarkasta tulpan väri muutaman tankillisen jälkeen.
Olavi
-
Jaa sulla on noin paljon öljyä vielä, siksi se väpättää ;).
Edellisen viisi litraa ajelin 1:50 -seoksella ja väpätti samalla tavalla. Tämän uuden satsin tein paksumpana juuri kokeillakseni öljyn määrän vaikutusta käyntiin. Lopputulos: ei vaikuta.
Alla pieni pätkä esimerkiksi. Videolta ei kuule väpätystä aivan yhtä selkästi kuin se joskus lentäessä kuuluu, mutta esimerkiksi alun climb outin jälkeen kun tullaan (kuvan ulkopuolella) alaspäin väpätyksen havaitsee selvästi. Loppupään flippien kohdalla kokeneemmat pilotit voivat ummistaa silmänsä... ;) Ja olen muuten melkein varma, ettei videolla näkyvillä pienillä lentolaitteilla ole kenttämaksua maksettuna! :P
http://www.youtube.com/watch?v=WkjD3xmgnPk (http://www.youtube.com/watch?v=WkjD3xmgnPk)
Vai on sinulla alaneula alle kierroksen auki? No se voisi olla yksi ratkaisu/selitys. Tuossa reilussa puolessa kaasussahan kumpikin neula on mukana pelissä, joten alaneulaa sulkemalla voisi vaikuttaa nimenomaan siihen kierrosalueeseen. Pitääpä kokeilla! Luin jostain lennokkifoorumilta sellaistakin höpinää, että bensakoneen voi säätää ja se pitäisi säätää siten, että edes tyhjäkäynnillä ei esiinny juurikaan four strokingia. Minullahan moottori pörähtelee hyvin vahvasti alle neljäsosakaasulla.
Vihdoinkin joku jolla on ihan sama ongelma 700 reksän kanssa kun mulla! Tuskin tässä nyt hirveen onnellinen pitäs olla, mut kuitenkin.
Kuuvaamasi videon kaltaista nykimistä on mun nitrohärpäkkeellä ja kaikkee on jo vaihdettu ja moneen kertaan. Moottori pelaa hienosti ja käy riittävän viileenä itellä, mut silti nykii ja hyppelee tuo perä.
-
Hei Kaardian, jos sinulla Nitrossa perä nykii samalla tavalla, niin syy on moottorissa kuten tässäkin tapauksessa. Veto ei ole tasaista ja siksi nykiminen näkyy perässä. Itse huomasin että 30% nitrofuililla kesäkuumalla perä väpättää, pienemmällä nitromäärällä käynti tasoittui vaikka ei ihan moitteettomaksi tullutkaan. Tuntuu, että kuumalla siitä 20%->30% nitron lisäämisestä ei ole mitään hyötyä tehoihin vaan päinvastoin. Testattu sekä 91 SR:llä, että 91 ST:llä - sama tulos.
- 4D -
-
Jatketaan tässä säikeessä kun kerran saatiin kiinnostus heräämään ;)
Oon ajellu 15%, 20%, 23% ja nyt 30% nitrolla. Kaikilla sama kesät talvet. Moottorikin on vaihtunut. Kaippa se vaan pitäs kiristellä neulat niin että on vähän laihalla ja sit tilaa vaan moottorinosia kaupasta odottamaan.
Tietty jos tilais toisen samanlaisen moottorin ja vaihtaa sen ja korjaa toisen sillä välin kun rikkoo sitä toista... Luulen että kotona on oottamassa toinen pers servo millä pääsee testaamaan vielä näitä sähköjuttuja.
Tän ehtken räiminnän tai leijuttelun jälkeen moottori on likimain kylmä. Tokihan se lämpö siirtyy pakoputkesta moottoriin kun tyhjäkäyttää maassa, mut kylmä se on jos menee heti koittamaan.
Tokihan sitä vois ajaa räimiä "äkkiä" ton fuilimäärän pois, ja mennä sit sähköllä sen jälkeen mut ei se oikeen ole "se" juttu.
-
... Kaippa se vaan pitäs kiristellä neulat niin että on vähän laihalla ja sit tilaa vaan moottorinosia kaupasta odottamaan.
Älä ihmeessä aja laihalla, YSsi tykkää olla rikkaalla ja kestää selkeästi kauemmin ;)
- 4D -
-
Kävin taas pärräämässä pari tankillista Maskussa. Loistava, välillä lähes tyyni keli eikä myrskystä tietoakaan! Kun olin lähdössä pois, tuli muutama pisara auton tuulilasiin.
No, asiaan. Ruuvasin alapäätä "reilusti" tiukemmalle, nyt se on öbaut ruuvarin taltan leveyden verran yli kierroksen auki. Kiristelin myös yläpäätä vähän, oliskohan tuo nyt 1 1/8 kierrosta auki. Väpätys lähti käynnistä lähes kokonaan, enää hyvin harvoin käynnissä kuuluu vapinaa. Eikä siitäkään tiedä johtuuko se tuulesta tms., joka kantaa ääntä hieman epätasaisesti. Myös perä rauhoittui huomattavasti, eikä enää vispaa jatkuvasti. Silloin tällöin pätkitään toki vieläkin, mutta katsotaan jos se tasoittuisi Castrolin TTS -öljyllä.
Alaneulaa säätäessä seos meni ensimmäistä kertaa niin laihalle, että kiihdytellessä huomasi aivan selkeää epäröintiä. Käytännössä moottori otti ensin kierroksia, kakoi hetken ja jatkoi vasta sitten kiihdyttämistä. Ruuvarin leveyden verran rikkaammalle ja se on nyt siinä. Kiihtyy iloisesti eikä väpätä.
Muutin idle2-tilan kaasukäyrää 4Dee:n neuvojen mukaisesti suoremmaksi, se on nyt 100-69-63-69-100. Tällä haetaan siis sitä, ettei kierrokset tippuisi esimerkiksi flippiä tehdessä liikaa. Muutos puri, ja nyt koneella voi tehdä kyljen kautta flippejä vaikka koko illan ilman että kone kyykähtää. Nokan tai perän kautta ympäri kiepauttaminen vaatii vielä vähän treeniä, että saa menemään liikaa konetta kuormittamatta.
Treenailin kymmenkunta autorotaatiotakin siinä aikani kuluksi ja muutama onnistui jo ihan kohtalaisesti. Vielä vaatii tuhottomasti treeniä, mutta edistystäkin on tapahtunut. Yksi laskeutuminen meni sen verran plörinäksi, että perälavat siipasivat nurmikkoon ja aina multaan asti noin sentin...puolentoista vaon. Ilokseni voin kuitenkin todeta, että TT:n rattaat säästyivät kummassakin päässä!
Seuraava asennusurakka kopteriin on GV-1 -govi. Mietin tässä vielä hankkisinko Stator Gatorin, vai koittaisinko ensin tavallisella magneettianturilla. Stator Gatoria kehuvat kovin, joten enköhän siihen kuitenkin lopulta päädy.
-
Rauhottuiko polttoaine tankissa?
-
Rauhottuiko polttoaine tankissa?
Ei, aika puhuri siellä vieläkin käy. Saattaa olla että tsunami on rauhoittunut aivan marginaalisesti tässä lennettyjen tankillisten myötä, mutta paha mennä sanomaan.
Tuli testattua Fuel Magnetkin tuossa toissapäivänä; lensin tankin tyhjäksi. Ei tippaakaan jäänyt, kun kopteri rojahti rypsipeltoon. :P Onneksi tuli ihan pellon laitaan, niin ehdin äkkiä juoksemaan kopukan takaisin nurtsille, ruiskaistua tankkiin pari tilkkaa bensaa ja koneen takaisin käymään. Lukemani mukaan pahinta mitä näille koneille voi tehdä on käyttää täysillä kierroksilla (minä onneksi vain leijuttelin) ja sammuttaa moottori siitä suoraan. Nopea viileneminen on myrkkyä gassereille. Tosin jälleen kerran kun pitää mielessä miten moottorisahaa tai raivassaahaa käytetään (urku auki puoli tuntia, sitten henki pois ja kahville), ei kerran tai pari tankki tyhjäksi lentämiseen luulisi maailman kaatuvan. :)
-
Rauhottuiko polttoaine tankissa?
Ei, aika puhuri siellä vieläkin käy. Saattaa olla että tsunami on rauhoittunut aivan marginaalisesti tässä lennettyjen tankillisten myötä, mutta paha mennä sanomaan.
Tuli testattua Fuel Magnetkin tuossa toissapäivänä; lensin tankin tyhjäksi. Ei tippaakaan jäänyt, kun kopteri rojahti rypsipeltoon. :P Onneksi tuli ihan pellon laitaan, niin ehdin äkkiä juoksemaan kopukan takaisin nurtsille, ruiskaistua tankkiin pari tilkkaa bensaa ja koneen takaisin käymään. Lukemani mukaan pahinta mitä näille koneille voi tehdä on käyttää täysillä kierroksilla (minä onneksi vain leijuttelin) ja sammuttaa moottori siitä suoraan. Nopea viileneminen on myrkkyä gassereille. Tosin jälleen kerran kun pitää mielessä miten moottorisahaa tai raivassaahaa käytetään (urku auki puoli tuntia, sitten henki pois ja kahville), ei kerran tai pari tankki tyhjäksi lentämiseen luulisi maailman kaatuvan. :)
Se puhuri eli polttoaineen vaahtoaminen voi johtua siitä ,että kaasari pumppaa polttoainetta paluuletkusta takaisin tankkiin.
Ota paluuletku irti polttoainetankista ja katso tuleeko sieltä polttoainetta kun nostat kierrosia moottorissa.
Olavi
-
Lukemani mukaan pahinta mitä näille koneille voi tehdä on käyttää täysillä kierroksilla (minä onneksi vain leijuttelin) ja sammuttaa moottori siitä suoraan. Nopea viileneminen on myrkkyä gassereille. Tosin jälleen kerran kun pitää mielessä miten moottorisahaa tai raivassaahaa käytetään (urku auki puoli tuntia, sitten henki pois ja kahville), ei kerran tai pari tankki tyhjäksi lentämiseen luulisi maailman kaatuvan. :)
Tuskinpa tuollainen matalaviritteinen kaksitahti kovinkaan kranttu on. Samat laihalla leikkaamiset toki kai niissä on kuin muissakin vastaavissa. Tekniikaltaan ja viritysasteeltaan todellakin vastaa 1:1 jotakin raivaussahaa tai trimmeriä. Nopean viilenemisen haitoista en ole kyllä kuullutkaan. Ainoa mitä nyt voisi kuvitella, on öljyn palaminen männän alapuolelle, mutta eipä sekään kovin kriittistä ole.
Yksi kaksitahtikoneen ominaisuuksista on ns. kylmäleikkaaminen. Tahtoo sanoa sitä, että käyntiin ja urku samantien auki. Mäntä lämpenee ja laajenee silloin nopammin kuin sylinteri ja saattaa narahtaa kiinni. Eli eiköhän tuon saa sammuttaa miten lystää, mutta pieni lämmityskäyttö on pikemminkin paikallaan.
-
Lukemani mukaan pahinta mitä näille koneille voi tehdä on käyttää täysillä kierroksilla (minä onneksi vain leijuttelin) ja sammuttaa moottori siitä suoraan. Nopea viileneminen on myrkkyä gassereille. Tosin jälleen kerran kun pitää mielessä miten moottorisahaa tai raivassaahaa käytetään (urku auki puoli tuntia, sitten henki pois ja kahville), ei kerran tai pari tankki tyhjäksi lentämiseen luulisi maailman kaatuvan. :)
Tuskinpa tuollainen matalaviritteinen kaksitahti kovinkaan kranttu on. Samat laihalla leikkaamiset toki kai niissä on kuin muissakin vastaavissa. Tekniikaltaan ja viritysasteeltaan todellakin vastaa 1:1 jotakin raivaussahaa tai trimmeriä. Nopean viilenemisen haitoista en ole kyllä kuullutkaan. Ainoa mitä nyt voisi kuvitella, on öljyn palaminen männän alapuolelle, mutta eipä sekään kovin kriittistä ole.
Yksi kaksitahtikoneen ominaisuuksista on ns. kylmäleikkaaminen. Tahtoo sanoa sitä, että käyntiin ja urku samantien auki. Mäntä lämpenee ja laajenee silloin nopammin kuin sylinteri ja saattaa narahtaa kiinni. Eli eiköhän tuon saa sammuttaa miten lystää, mutta pieni lämmityskäyttö on pikemminkin paikallaan.
Itselläni on Cuatrossa B.H Hansonin virittämä 3D Max Cenoah 260 moottori 4.8Hv joka kyllä on jo viritysasteeltaan aivan toista luokkaa verrattaessa raivaussahaan tai trimmeriin.
Ei kyllä voi puhua 1:1 moottoreista ainoastaan 2tahti moottori on yhteistä sekä että ne käyttää samanlaista polttoainetta. siihen ne samaisuudet loppuvatkin.
Moottoria kannattaa kyllä käyttää jonkin aikaa ennenkuin ottaa siitä tehot ulos.
Olavi
-
Tuo viritysaste nyt ei ole kovinkaan "race" jos nyt kaksitahtisista puhutaan. Crossipiikeistä lahtee rapiat 40hv ja nekään eivät vaadi mitään erikoisia kommervenkkeja. Öljyä bensan sekaan ja kovaa ajoa. 100 kuutioiset mikroautot kiertävät yli 20000 ilmajäähytteisinä.
Tuollainen vähän viilattu trimmerin moottori ei todellakaan ole kovin eksoottinen jos moottoreista aletaan puhua. ;D
-
Ei ole ehkä eksoottinen missään raivaussahassa, mutta ehkä sitten on kun sellainen on tungettu rc-helikopteriin.. No ainakin mun mielestä olisi... :D
-
Tuo viritysaste nyt ei ole kovinkaan "race" jos nyt kaksitahtisista puhutaan. Crossipiikeistä lahtee rapiat 40hv ja nekään eivät vaadi mitään erikoisia kommervenkkeja. Öljyä bensan sekaan ja kovaa ajoa. 100 kuutioiset mikroautot kiertävät yli 20000 ilmajäähytteisinä.
Tuollainen vähän viilattu trimmerin moottori ei todellakaan ole kovin eksoottinen jos moottoreista aletaan puhua. ;D
Ongelmana näissä kaksitahtikoneissa on helikopteria ajatellen kapea kierrosalue, millä noita huipputehoja saadaan. Parhaillaan näitä 'Zenoah-sukuisia' 30 kuutioisia kierrätetään reilusti yli 20000rpm ja tehoa saadaan 7-8 hp, mutta parempi olisi saada vääntökäyrä sellaiseksi, että tehoa on tarjolla laajalla kierrosalueella. Näin saataisiin roottorin kierrokset pysymään ylhäällä ja mahdollisimman vakiona lentotilasta riippumatta.
- 4D -
(Ps. ei eksoottista, mutta hauskaa ;))
-
Se puhuri eli polttoaineen vaahtoaminen voi johtua siitä ,että kaasari pumppaa polttoainetta paluuletkusta takaisin tankkiin.
Ota paluuletku irti polttoainetankista ja katso tuleeko sieltä polttoainetta kun nostat kierrosia moottorissa.
Ei, kyllä se ihan tärinästä johtuu. Kun paluuletkua tiirailee (vaikka millä kierroksilla), ei siinä olevat ilmakuplat liiku. Olen ollut siinä uskossa, että koko paluulinjaa käytetään vain silloin, kun manuaalisesti pumppaillaan siitä kumisesta nännistä menovettä kaasariin. Kaasari sinällään ei "pumppaa" bensaa mihinkään, vaan imee ainoastaan sen minkä tarvitsee. Bensapumppuahan ei tuossa ole, mahdollista kiihdytyspumppua lukuunottamatta.
Mitä tulee moottorin hätäiseen kylmenemiseen, löytyy Zenoahin (ainakin G240RC) manuaalista rivi, jossa kehoitetaan käyttämään moottoria 30 sekuntia tyhjäkäynnillä kovan ajon jälkeen. Tämä siksi, että moottori jäähtyisi hitaammin/rauhallisemmin. Samahan pätee yhtäläisesti 1:1 -moottoreihin. Ei esimerkiksi kuorma-autonkaan moottoria suositella sammuttamaan suoraan Turusta Vaasaan -ajon jälkeen, vaan käyttämään hetken tyhjäkäyntiä jotta lämpö tasaantuu. En tiedä kuinka nämä opit pätevät nykyautoihin, mutta ainakin silloin kun itse kävin autokoulun jaksoi ope muisuttaa samaisen homman pätevän myös henkilöautoihin. Eli kovan ajon (esim. moottoritie) jälkeen hetki tyhjäkäyntiä, vasta sitten henki pois.
Edellä valehdeltu saattaa liityä myös ns. heat soak -ilmiöön, jota näissä(kin) moottoreissa kuulemani mukaan esiintyy. Eli sammuttamisen jälkeen moottorin lämpö kohoaa hetken ennen kuin alkaa laskea, koska jäähdytys lakkaa. Jos sammutushetkellä lähtölämpötila on jo valmiiksi hyvin korkea, voi se nousta liian ylös tämän lämpenemisjakson aikana. Siksi viilennellään tyhjäkäynnillä. Näin olen asian ymmärtänyt.
-
Samahan pätee yhtäläisesti 1:1 -moottoreihin. Ei esimerkiksi kuorma-autonkaan moottoria suositella sammuttamaan suoraan Turusta Vaasaan -ajon jälkeen, vaan käyttämään hetken tyhjäkäyntiä jotta lämpö tasaantuu. En tiedä kuinka nämä opit pätevät nykyautoihin, mutta ainakin silloin kun itse kävin autokoulun jaksoi ope muisuttaa samaisen homman pätevän myös henkilöautoihin. Eli kovan ajon (esim. moottoritie) jälkeen hetki tyhjäkäyntiä, vasta sitten henki pois.
Edellä valehdeltu saattaa liityä myös ns. heat soak -ilmiöön, jota näissä(kin) moottoreissa kuulemani mukaan esiintyy. Eli sammuttamisen jälkeen moottorin lämpö kohoaa hetken ennen kuin alkaa laskea, koska jäähdytys lakkaa. Jos sammutushetkellä lähtölämpötila on jo valmiiksi hyvin korkea, voi se nousta liian ylös tämän lämpenemisjakson aikana. Siksi viilennellään tyhjäkäynnillä. Näin olen asian ymmärtänyt.
Kuorma-autoja piti käyttää sen turbon voitelun takia. Ettei se jää pyörimään ilman öljyjä silloin se leikkaa kiinni. Sitten saab keksi laittaa turbolle tulevan öljyputken tulemaan ylhäältä päin turboa nähden ja auto voitiin sammuttaa niin öljyt valuivat voitelemaan turboa. Nykyautoissa (ainakin VAG -konsernin) turbomoottoreissahan sammutuksen jälkeen jää vielä sähköllä öljypumppu pyörimään kunnes turbo on pysähtynyt.
Vapaasti hengitettävien moottorien jälkikäynneistä en ole tietoinen miksi sitä pitäisi suorittaa, muuta kuin jollain radalla ajon jälkeen. Tai ainakin minä varmuudeksi ajoin pari jäähdyttely kierrosta. Tosin radalla seisotaan koko ajan kaasun tai jarrun päällä. Se on kaasua joko 100% tai 0% :D
Mulla oli joskus 2-tahtinen moottorikelkka, joka ilmajäähdytteinen ja se leikkas kiinni kesken ajon :S vaikka kuinka oli yritetty pitää kuin kukkaa kämmenellä.
-
... Olen ollut siinä uskossa, että koko paluulinjaa käytetään vain silloin, kun manuaalisesti pumppaillaan siitä kumisesta nännistä menovettä kaasariin. Kaasari sinällään ei "pumppaa" bensaa mihinkään, vaan imee ainoastaan sen minkä tarvitsee. Bensapumppuahan ei tuossa ole, mahdollista kiihdytyspumppua lukuunottamatta.
Ainakin zenoah g260puh moottorin kaasuttimessa (Walbro WT-677) on pumppukalvokin jota käyttää kampikammion alipaine/paine. Kun laition aluksi kaasuttimen väärin 180º(kaasuvivun takia), jolloin kaasuttimessa/moottorissa olevat poraukset eivät osuneet, niin moottorin tyhjäkäynti jos sen sai jäämään käymään oli tosi epätasaista. Kaasarin laittaminen oikeaan asentoon korjasi tyhjäkäynti vian.
-
... Olen ollut siinä uskossa, että koko paluulinjaa käytetään vain silloin, kun manuaalisesti pumppaillaan siitä kumisesta nännistä menovettä kaasariin. Kaasari sinällään ei "pumppaa" bensaa mihinkään, vaan imee ainoastaan sen minkä tarvitsee. Bensapumppuahan ei tuossa ole, mahdollista kiihdytyspumppua lukuunottamatta.
Ainakin zenoah g260puh moottorin kaasuttimessa (Walbro WT-677) on pumppukalvokin jota käyttää kampikammion alipaine/paine. Kun laition aluksi kaasuttimen väärin 180º(kaasuvivun takia), jolloin kaasuttimessa/moottorissa olevat poraukset eivät osuneet, niin moottorin tyhjäkäynti jos sen sai jäämään käymään oli tosi epätasaista. Kaasarin laittaminen oikeaan asentoon korjasi tyhjäkäynti vian.
Walbrossa tuo kampikammiopaineen käyttämä pumppukalvo tekee juuri sen imun tankista kaasarille. Paluulinjaa käytetään vain silloin kun bulpperilla pumpataan käsin linjat täyteen bensaa ennen käynnistystä. Paluulinja on siis vaan mukavuuden vuoksi palautettu tankkiin, eikä siellä normaalikäynnissä kulje bensaa. Tsunami tankkiin tulee moottorin runkoon johtamista värinöistä.
- 4D -
-
Edellä valehdeltu saattaa liityä myös ns. heat soak -ilmiöön, jota näissä(kin) moottoreissa kuulemani mukaan esiintyy. Eli sammuttamisen jälkeen moottorin lämpö kohoaa hetken ennen kuin alkaa laskea, koska jäähdytys lakkaa. Jos sammutushetkellä lähtölämpötila on jo valmiiksi hyvin korkea, voi se nousta liian ylös tämän lämpenemisjakson aikana. Siksi viilennellään tyhjäkäynnillä. Näin olen asian ymmärtänyt.
Tuo on kyllä urbaani legenda valitettavasti. Jäähtyminen alkaa sillä sekunnilla kun lämmöntuotto loppuu, eli moottori sammutetaan.
Ehkä asian voisi ymmärtää siten, että "jäähdyttelykäytössä" esim punaisena hehkuva pakoputki jäähtyy hieman puhaltimen avulla, eikä sammuttamisen jälkeen sytytä koko laitetta tuleen, kun jäähdyttävä ilmavirta lakkaa. Se vanha 30 sekkaa tyhjäkäynnillä todellakin koskee lähinnä turbomoottoreita. Voiteluöljy palaa turbon laakereihin huonolla tuurilla ja siinä vaikuttaa eräänlainen "heat soak". Lämpöenergia ei lisäänny tietenkään, vaan ainoastaan siirtyy turbiinikotelosta laakereille. Turbon laakerit eivät kyllä leikkaa kiinni, vaikka hetken ilman öljyjä pyörisivätkin. Turbossa on uiva pronssiholkkin, jossa värinän vaimentamiseksi melko reilu käyntivälys. Uudemmat kuulalaakeroidut taasen tarvitsevat aika vähän öljyä muutenkaan. Vaurioituminen siis liittyy tuohon öljyn kärventymiseen, joka ajan myötä karstoittaa öljykanavia ja estää öljynkiertoa.
Ei se jäähdyttelykäyttö pahaakaan tee ja käy jopa järkeen eräällä tavalla, mutta ei sen kanssa kannata panikoidakaan, jos motti sattuu yllättäen sammumaan. Bensan loppuun ajaminen ei ole terveellistä seosvoidellulle kaksitahtiselle. Ennen sammumista motti menee laihalle ja saattaa leikata, jos oikein huono säkä on.
-
Se vanha 30 sekkaa tyhjäkäynnillä todellakin koskee lähinnä turbomoottoreita.
No siinä tapauksessa Zenoahin insinöörit ovat langenneet samaan urbaanilegendaan - tai sitten meikän motissa on turbo! :D Joka tapauksessa manuaalissa seisoo hyvin selkeästi, että "Be sure to have the engine cool down for 30 seconds at idle speed after full throttle running."
-
No en tiedä minkä kaliiberin insinöörejä jollakin Zenoahilla on. Noita vastaavia ilmajäähdytteisiä mäntäohjattuja korppusahoja löytyy pilvin pimein kaikenmaailman trimmereistä, pienistä mökkisahoista, vesipumpuista ym päristimistä. Eksoottiseksi touhu muuttuu vasta siinä vaiheessa kun pikkuinen tusinamotti myydään erikoisliikkeessä ja pultataan johonkin harrastevälineeseen. Raket 85 hinta nousee toiseen potensiin siinä vaiheessa, kun sitä aletaan kutsua mikroauton kilpamoottoriksi. Sama varmaan pätee näihin koptereiden "hitec"- bensakoneisiin. ;D Laittaisivat edes läpät ja kunnon paisarin, niin voisi sitä voimaakin irrota hehkutukseen asti.
No olkoon offtopicci tässä.
-
No en tiedä minkä kaliiberin insinöörejä jollakin Zenoahilla on. Noita vastaavia ilmajäähdytteisiä mäntäohjattuja korppusahoja löytyy pilvin pimein kaikenmaailman trimmereistä, pienistä mökkisahoista, vesipumpuista ym päristimistä. Eksoottiseksi touhu muuttuu vasta siinä vaiheessa kun pikkuinen tusinamotti myydään erikoisliikkeessä ja pultataan johonkin harrastevälineeseen. Raket 85 hinta nousee toiseen potensiin siinä vaiheessa, kun sitä aletaan kutsua mikroauton kilpamoottoriksi. Sama varmaan pätee näihin koptereiden "hitec"- bensakoneisiin. ;D Laittaisivat edes läpät ja kunnon paisarin, niin voisi sitä voimaakin irrota hehkutukseen asti.
No olkoon offtopicci tässä.
Valitettavasti tämä viritetty"korppusaha" tasapainotettu kampiakseli/vauhtipyörä portattu sylinteri/portattu mäntä palansoitu vielä nämä yhteen, männässä on laajenemista hallitseva rengas männänrenkaan alla, imu/pakokanavat koneistettu
B.H Hanson on valmistanut matalaviritteisestä "korppusahasta" viritetyn helimoottorin. Siksi sillä on kalliimpi hinta verrattuna virittämättömään korppusahaan.Kiinalaisia korppusahoja saa 99.00e hintaan, 30cc 1.7Hv
En ole vielä tavannut yhtäkään rimmeri/korppusahaa joissa nämä muutokset olisi tehty.
Tämä jäähdytyskäyttö on paikallaan koska puhaltimen jäähdytys lakkaa moottorin sammuttamisen jälkeen.
Että sillätavalla.
Olavi
-
No en tiedä minkä kaliiberin insinöörejä jollakin Zenoahilla on. Noita vastaavia ilmajäähdytteisiä mäntäohjattuja korppusahoja löytyy pilvin pimein kaikenmaailman trimmereistä, pienistä mökkisahoista, vesipumpuista ym päristimistä. Eksoottiseksi touhu muuttuu vasta siinä vaiheessa kun pikkuinen tusinamotti myydään erikoisliikkeessä ja pultataan johonkin harrastevälineeseen. Raket 85 hinta nousee toiseen potensiin siinä vaiheessa, kun sitä aletaan kutsua mikroauton kilpamoottoriksi. Sama varmaan pätee näihin koptereiden "hitec"- bensakoneisiin. ;D Laittaisivat edes läpät ja kunnon paisarin, niin voisi sitä voimaakin irrota hehkutukseen asti.
No olkoon offtopicci tässä.
Valitettavasti tämä viritetty"korppusaha" tasapainotettu kampiakseli/vauhtipyörä portattu sylinteri/portattu mäntä palansoitu vielä nämä yhteen, männässä on laajenemista hallitseva rengas männänrenkaan alla, imu/pakokanavat koneistettu
B.H Hanson on valmistanut matalaviritteisestä "korppusahasta" viritetyn helimoottorin. Siksi sillä on kalliimpi hinta verrattuna virittämättömään korppusahaan.Kiinalaisia korppusahoja saa 99.00e hintaan, 30cc 1.7Hv
En ole vielä tavannut yhtäkään rimmeri/korppusahaa joissa nämä muutokset olisi tehty.
Tämä jäähdytyskäyttö on paikallaan koska puhaltimen jäähdytys lakkaa moottorin sammuttamisen jälkeen.
Että sillätavalla.
Olavi
Jep sama pätee muuten noissa nitro koneissakin, annan jäähtyä hetken tyhjäkäynnillä ennen sammutusta koska puhallin toimi vaan kun kone käy. Tosin Makella oli tai on se 90 missä oli sähkömoottorilla toteutettu se moottorin jäähdytys.
-
Kävin äsken pikaisesti Maskussa lennättämässä ja testaamassa uusia lisäyksiä. Merkittävimpänä muutoksena entiseen ehkä uusi klunkki, Lynxin MOAS (Mother Of All Suckers :D). Seosta piti säätää vähän rikkaammalle, meinasi uupua kovilla kierroksilla muutaman minuutin lennon jälkeen. Muuten ei eroa entiseen, kuten arvata saattaa. Fyysisesti MOAS vaikuttaa paremmalta kuin OMI Fuel Magnet, koska on märkänä painavampi -> vajoaa kiltisti tyhjän tankin pohjalle. OMI jäi ihan karvan verran pohjan yläpuolelle killumaan, joskin tärisevässä ja heiluvassa kopterissa osasi myös kerätä viimeisenkin bensapisaran tankista.
Ensimmäisen tankin loppupuolella ihmettelin, kun perä alkoi nykimään terävästi. Ajattelin että seos vaatii säätöä vielä, joten säädin. Ei apua. Lopulta annoin periksi (kun tankkikin oli tyhjä 30min ajelun jälkeen) ja nostin koneen pöydälle. Dutchman tuli katselemaan kopteria myös ja huomasi heti perässä pienen pintapuoleisen ongelman:
(http://fotoni.org/kuvat/pera.jpg)
Kuten rattaista näkyy, laakerin sisältä on lentänyt aika hyvä satsi rasvaa. Perälavat oliva myös aivan täynnä mustia viiruja. Eli näemmä näissä Alignin laakereissakin mömmöjä sisällä luuraa, itse en ole koskaan painanut laakereihin mitään.
-
10 minsaa lentoa tänään, kevyitä looppiharjoituksia ja sulavaa taivasajoa. Kesken loopin alkaa vehje pitämään outoa säksätystä ja tehot häviää.
(http://fotoni.org/kuvat/helibug3.jpg)
Se olikin sitten jo kolmas ratas joka minulta on mennyt sileäksi. Ei pitäisi olla edes tehosta kiinni, kun kopterissa on laiskin mahdollinen Zenoah.
-
Oliko Microhelin vai Alignin ratas? KDE:n ratas on sitkeämpi ja millin leveämpi, mutta laajenee lämmetessään.
Laitoin muuten omassa Helibugissa alumiiniteipillä 'tukkoon' rungon sisälle puhaltavan moottorin jäähdytysaukon, moottori ei kuumene enempää kuin ennenkään, mutta nuppiservot ja pääratas on huomattavasti viileämpiä.
- 4D -
-
Noita runkolevyjä kun kattoo, niin veikkaisin osan ongelmasta juontuvan ainakin lämmöstä...
-
Noita runkolevyjä kun kattoo, niin veikkaisin osan ongelmasta juontuvan ainakin lämmöstä...
Lämmön aiheuttaja eli butaanipoltin ei ole lentojen aikana yleensä mukana saatika kytketty ns. tulille... :) Polttojäljet ovat tulleet Alignin tinaruuveja availlessa. Ilmeisesti runkolevyn lasikuidun pinta on (ainakin aikaisemman polttokäsittelyn jälkeen) niin karheaa tai tahmeaa, että stokkiruuvit eivät aukea millään. Kasasin edelliskerralla runkolevyt ilman lukitetta mutta silti piti polttaa neljä ruuvia auki, vaikka täsmälleen sopivalla avaimella availin. Nuo Lynxin ruuvit aukeavat hienosti ilman tulta, vaikka välissä on lukite ja ruuvattu kiinni hyvällä voimalla.
4Dee: Tuo on Alignin ratas. Minulla on paukkunut niitä nyt kaksi sekä yksi Microhelin ratas. Kaikki tasaisessa lennossa sen suurempia repimättä. Pitää pistää tilaukseen tuollainen KDE:n ratas ja katsoa miten se kestää!
-
Noita runkolevyjä kun kattoo, niin veikkaisin osan ongelmasta juontuvan ainakin lämmöstä...
Lämmön aiheuttaja eli butaanipoltin ei ole lentojen aikana yleensä mukana saatika kytketty ns. tulille... :) Polttojäljet ovat tulleet Alignin tinaruuveja availlessa. Ilmeisesti runkolevyn lasikuidun pinta on (ainakin aikaisemman polttokäsittelyn jälkeen) niin karheaa tai tahmeaa, että stokkiruuvit eivät aukea millään. Kasasin edelliskerralla runkolevyt ilman lukitetta mutta silti piti polttaa neljä ruuvia auki, vaikka täsmälleen sopivalla avaimella availin. Nuo Lynxin ruuvit aukeavat hienosti ilman tulta, vaikka välissä on lukite ja ruuvattu kiinni hyvällä voimalla.
4Dee: Tuo on Alignin ratas. Minulla on paukkunut niitä nyt kaksi sekä yksi Microhelin ratas. Kaikki tasaisessa lennossa sen suurempia repimättä. Pitää pistää tilaukseen tuollainen KDE:n ratas ja katsoa miten se kestää!
Ei kyllä kuulosta kovin normaalilta... Emtyn 700E:ssä on ihan tuo sama Alignin pääratas ja moottorissa tehoa hetkellisesti ainakin kolme kertaa enemmän kuin tuossa sun Zenoahissa. Koettaisin etsiä syytä jostain muualta kuin itse rattaasta. Se ei luultavasti vaihtamalla parane (niinku jonkun liittymän mainos kertoo). Millainen välys sulla on pinionista rattaaseen?
-
Millainen välys sulla on pinionista rattaaseen?
Välys on minun mielestäni aivan holtittoman suuri, mutta sitä ei voi säätää. En ole kokeillut, mutta noin silmämääräisesti ratasta lonksuttelemalla pinjonin ja rattaan väliin voisi tunkea maanantain Turun Sanomat. Rungon suunnittelija/myyjä (Helibugin Ali) sanoo, että "välys on optimaalinen", eli se siitä...
Ainoa ratkaisu jolla välystä voisi lähteä säätämään on rungon moottori-, kytkin- ja generaattoripukkien kiinnitysreikien avartaminen. Viilattavaa olisi noin ~16 reiän verran ja työn soisi onnistuvan aika tiukalla toleranssilla.
-
Millainen välys sulla on pinionista rattaaseen?
Välys on minun mielestäni aivan holtittoman suuri, mutta sitä ei voi säätää. En ole kokeillut, mutta noin silmämääräisesti ratasta lonksuttelemalla pinjonin ja rattaan väliin voisi tunkea maanantain Turun Sanomat. Rungon suunnittelija/myyjä (Helibugin Ali) sanoo, että "välys on optimaalinen", eli se siitä...
Ainoa ratkaisu jolla välystä voisi lähteä säätämään on rungon moottori-, kytkin- ja generaattoripukkien kiinnitysreikien avartaminen. Viilattavaa olisi noin ~16 reiän verran ja työn soisi onnistuvan aika tiukalla toleranssilla.
Näin arvelinkin... olikos niin (en nyt muista) et saisit sitä koko pääratas pakkaa pinioniin päin sillä tavalla, että vaihdat ne keskittävät ruuvit tavallisiin + normaaliin prikkaan. Näin saat ne ruuvit ihan sinne rungon reiän toiseen laitaan.
-
Näin arvelinkin... olikos niin (en nyt muista) et saisit sitä koko pääratas pakkaa pinioniin päin sillä tavalla, että vaihdat ne keskittävät ruuvit tavallisiin + normaaliin prikkaan. Näin saat ne ruuvit ihan sinne rungon reiän toiseen laitaan.
Jep, kauluksettomilla ruuveilla nuppia tai moottoria voisi siirtää. Ei lainkaan kökömpi idea! Kumman siirtäminen sitten olisi järkevämpää, sitä en tiedä. Nuppia siirtämällä linkit menee minimaalisesti vinoon, moottorin siirtäminen on hankalampaa.
Kokeilin äsken, ja pinjonin & päärattaan väliin saa viisi siivua A4:sta pinottuna ilman älytöntä voimankäyttöä.
Otin yhteyttä Helibugin Aliin ja hän lupasi lähettää uudet runkolevyt. Ei tosin myöntänyt, että vika voisi olla niissä, mutta jostain syystä lähettää silti... :)
-
Kokeilin äsken, ja pinjonin & päärattaan väliin saa viisi siivua A4:sta pinottuna ilman älytöntä voimankäyttöä.
Aika iso on välys.
Itse sain 20T -helibugista poltettua kytkimen nauhan. Ihmettelin kun perä alkoi hieman driftata ja seuraavaksi pitchia antaessa moottori ulvaisi. Otin alas ja kopterista lähti pahan hajuinen käry - kytkimen hihna oli tosiaan palanut. Tuossa on QUK:n kytkin, voi olla, että menee sekin vaihtoon saa nähdä kun aukaisee. Hyllystä löytyy onneksi LYNXin hihnoja. 17T-Helibugissa on Lynxin kytkin ja Alignin hihna vielä kestänyt, ei tosin ole lentänyt niin paljon kuin tuo toinen.
- 4D -
-
Päivitystä tapahtumiin. Olen mailaillut Alin kanssa ahkeraan tämän päivän aikana ja yhdessä vaiheessa hän oli vakuuttunut, että minulla on 20T-version runkolevyt. Kuulemma UK:n jälleenmyyjälle lähti runkolevyt yhtenä läjänä ja hän sitten suuressa viisaudessaan päätteli mitkä on 17T ja mitkä 20T. Parin mailin jälkeen Ali oli kuitenkin sitä mieltä, että ei voi olla väärä runkolevy, koska sitten pinojin ei ylettyisi ollenkaan päärattaalle... :D Tämän jälkeen hän keksi, että ehkä pinjonini on liian pieni, eli sorvattu liian ohuesta tangosta. Kuulemma aivan mahdollinen selitys. Lopputulemana hän lähettää tämänhetkisen tiedon mukaan minulle runkolevyjen SIJAAN uuden 17T pinjonin. Puuh. Noh, pitää vertailla noita ja katsoa onko koossa eroa.
Alin mukaan päärattaan ja pinjonin välissä pitäisi olla 0,2mm välys. En ole vielä saanut kysytyksi, että mistä tuo pitäisi mitata.
-
Muistaakseni pinjonin halkaisijassa on 1,8mm ero 17T ja 20T pinjonin välillä. Jos sinulla olisi väärät runkolevyt, niin välystä olisi 0,9mm - pinjoni siis ylettäisi hädin tuskin päärattaalle. Sillä Alilla on kuulemma joku vanha eläkkeellä oleva koneistaja töissä joka tekee sille pinjonit, jos on vaikka unohtunut silmälasit joku päivä kotiin ;D
- 4D -
-
Muistaakseni pinjonin halkaisijassa on 1,8mm ero 17T ja 20T pinjonin välillä. Jos sinulla olisi väärät runkolevyt, niin välystä olisi 0,9mm - pinjoni siis ylettäisi hädin tuskin päärattaalle.
Joop, enpä tiedä. Aika kiireellä taitaa Ali noita viestejäkin rustata. Kun sain ensimmäisen rattaan sileäksi ja kirjoitin hänelle, että jos minulla on vaikka 20T runkolevyt, oli vastaus ehdoton ei. Pinjoni ei tosiaan kuulemma ylettyisi edes rattalle. Nyt kun valittelin asiaa taas, ehdotti hän itse että runkolevy olisi väärä... :) Katsotaan mitä uusi pinjoni tekee, jahka se joskus saapuu.
Onko muuten hyvää vinkkiä pinjonin ja päärattaan välyksen mittaamiseen? Tuonne väliin ei oikein mauseriakaan saa tungettua... Jos olisi muovailuvahaa, voisi sitä painaa päärattaan hampaiden väliin, pyörittää pinjonin ohi ja mitata jäljelle jääneen kerroksen paksuus hampaiden välistä. :)
-
Onko muuten hyvää vinkkiä pinjonin ja päärattaan välyksen mittaamiseen?
Tunnet sen välyksen kun otat kiinni kytkinkellosta ja päärattaasta, niin hieman pitää välystä tuntua (kuten Nitro 700:ssakin), mutta ei liikaa. Helpointa olisi avartaa niitä 'jalaspalojen' reikiä pohjalevyssä ja moottorin päällä olevassa levyssä, jolloin sivulevyihin ei tarvitsisi kajota kuin kytkinakselin osalta. Toisaalta siihen olisi ratkaisuna käyttää G-Forcen säädettävää kytkinblokkia, mitä voi säätää eteen-/taaksesuunnassa, tällöin sivulevyihin ei tarvitse tehdä mitään ja saat moottoria taaksepäin. Jos taas viilaat pääakselin paikkaa, niin joudut viilaamaan myös peräkasetin paikkaa - ei hyvä.
- 4D -
-
Hei vielä,
se Helibugin pinjoni on aika 'krouvisti' työstettyä mustaa rautaa joten kannattaa käydä se vesihiontapaperin kanssa läpi ja pyöristää terävät hampaat ja epätasaisuudet koneistuksen jäljiltä, niin ei revi liikaa pehmeää nailonista pääratasta.
- 4D -
-
Tunnet sen välyksen kun otat kiinni kytkinkellosta ja päärattaasta, niin hieman pitää välystä tuntua (kuten Nitro 700:ssakin), mutta ei liikaa.
Tiedän. Mutta sormituntuman - eli sen mikä on liika ja mikä sopivasti - välittäminen näin foorumin kautta on hieman hankalampaa, kuin raakojen mitattujen lukujen vertailu. :)
Helpointa olisi avartaa niitä 'jalaspalojen' reikiä pohjalevyssä ja moottorin päällä olevassa levyssä, jolloin sivulevyihin ei tarvitsisi kajota kuin kytkinakselin osalta. Toisaalta siihen olisi ratkaisuna käyttää G-Forcen säädettävää kytkinblokkia, mitä voi säätää eteen-/taaksesuunnassa, tällöin sivulevyihin ei tarvitse tehdä mitään ja saat moottoria taaksepäin.
Muistanko nyt vallan väärin, vai oliko pohjalevyssä ovaalit reijät jo valmiiksi? Eli käytännössä pohjalevyä voi liikuttaa ees ja taas vapaasti? Muistaakseni olen lukenut, että jos haluaa muuntaa 17T -> 20T, pitää hankkia uusi pinjoni ja uudet runkolevyt, mutta ei muuta. Täten pohjalevyn lienee pakko olla liikuteltavissa. Jos näin on, riittäisi tehdä muutos siihen moottorin yläpuoliseen levyyn (http://helibug.com/images/003.jpg) ja ostaa G-forcen säädettävä kytkinpukki. Minulla tulee tosin säädettävää hieman tätä enemmänkin, koska starttiakseliin on kytketty suoraan generaattori; myös sitä pitisi siirtää vastaavasti lähemmäs pääakselia.
-
Helibugin Ali ei sitten lähettänytkään uusia runkelevyjä kuten aluksi lupasi, vaan uuden pinjonin... Sanoi että niitä tosiaan sorvataan tavarasta jonka ulkohalkaisija saattaa heittää. Pinjoni tuli viikolla ja mittasin äsken vanhan & uuden halkaisijan:
Vanha: 18,80mm
Uusi: 18,85mm
Eli pieni ero, käytännössä (kai?) mitätön. Halkaisija on siis mitattu hampaan harjalta kahden hampaan harjan "väliin", koska parittoman hammasluvun rattaan todellista ns. laskennallista halkaisijaa on hiukan hankala mitata tönärillä.
Heitän tuon uuden pinojonin paikalleen joskus kun jaksan ja kinun sitten Alilta uudet runkolevyt jos ja kun päärattaita menee yhä sileäksi.
-
No jo on pieni ero paperikin on paksumpi :) , epäilyttää että tämä korjaisi ongelman pois. No tuolla on osio "torppasitko kopterisi" ja kaipaa kirjoittelua. Jos runko levyt on irti jossain vaiheessa niin kannattaa ne mallintaa ja leikkauttaa halutuilla muutoksilla osat täällä Suomessa pienellä toimitusajalla.
-
Vaihdoin tänään omaani uuden microhelin rattaan vanhan hampaattoman alkuperäisen tilalle. Saas katsoa kuinka kauan uusi kestää... Koitin myös välyksiä, ja mun mielestä ne on ihan kohillaan.
-
No tuo selittää miksi Vario käyttää remmivetoa koneissaan, jos tuo "kova" kosketus ei toimi näissä.
-
Kävin tänään Falconin kanssa kurmottamassa RC-vehkeitä, minulla 700G ja Falconilla joku vähemmän lentävä... Noh, enivies, gasseri lensi ensimmäistä kertaa taas pariin kuukauteen. Noin kymmynen nykäisyä vaati, sitten hörähti eloon. Olen lennttänyt vain noita kamerakoptereita ja kamerakäyttöön menevää erittäin laiskaa Logoa koko talven ja 700G:n ketteryys tuli taas tottumatta täytenä yllätyksenä! Flippi oli kierähtänyt täyden 360 ilman että ehdin nykäistä kulmia kertaakaan miinukselle. :D Lentelin looppeja ja vaakakierteitä, flippejä ja autorotaatioita, kaikki toimi hienosti.
Sitten noin 25min kohdalla moottori alkoi pätkiä oudosti. Kierrokset vaelsivat ja välillä käynti pätkäisi oikein selvästi. Hankala kuvailla oireita sen enempää. Kokeilin laihentaa ja rikastaa yläneulaa, mutta ei vaikutusta. Ongelmat kaikkosivat aina noin minuutiksi, kun kone kävi tyhjäkäyntiä säätöjen ajan maassa. Sitten alkoi taas pätkimään. Onko ehdotuksia, missä vika piilee?
-
Voisko olla tulpassa vikaa, polttoaineensaanti(ilmaa seassa?) ?
-
Ilmavuotoa mäkin epäilin, mutta ei siinä pakkasessa ja tuulessa tullut enempiä selvitettyä. Jännä kun toimi 20 minsaa hienosti ja senkin jälkeen aina pienissä pätkissä ok. Pitänee ottaa auki ja tarkastaa tulppa & tiivisteet.
-
Vai näkeekö letkuista(ettei ole letkut piilossa) ku vedät käyntii, jos alkaa pätkiin taas niin kattoo letkuja kulkeeko kuplia seassa?
-
Vai näkeekö letkuista(ettei ole letkut piilossa) ku vedät käyntii, jos alkaa pätkiin taas niin kattoo letkuja kulkeeko kuplia seassa?
Ei kulje kuplia letkuissa, sen tsekkasin heti ensimmäisenä. Ja itseasaissa joskus muinoin kun käytin suodatinta bensaletkussa se teki virtaan aivan selkeitä ilmakuplia ja PALJON, mutta niillä ei ollut minkäänlaista vaikutusta käyntiin. Liekö sitten noiden gassereiden erilainen kaasutin se pelastava tekijä, joka sallii ilman menoveden seassa toisin kuin nitroissa? Nykyään letku onkin suoran ilman mitään filsuja tankista kaasariin.
-
kaasari jäätyy tuossa zenoah sukuisessa ei haittaa vaikka on ilmaa letkuissa huononpi tuuri jos käy niin imukaula vääntyy eli se 1.5 cm muovi kaasarin ja sylinterin välissä se tekee käynnin seilaavaksi viileenä toimii mutta kone kun lämpenee rupee temppuilemaan jopa sammua
-
Tuolla autopuolella on kanssa todettu että se imukaula tuppaa menettämään muotonsa ajan kanssa. Siksi niitä onkin vaihdettu alumiinisiksi.
Tuolta voi penkoa jos löytää sellaisen http://www.davesmotors.com/site/index.html (http://www.davesmotors.com/site/index.html)
Tai sitten voi olla yhteydessä suomalaiseen Elfing racingiin joka tekee tilauksia tuonne aika säännöllisesti. http://www.rcautot.fi/elfving-racing. (http://www.rcautot.fi/elfving-racing.)
Ja sitten tietty Jesi, smoosmoo.com, on ainakin joskus tilaillut kamaa Davesilta.
Tietty jos haluaa käyttää alkuperäisiä niin niitä voi kysellä vaikka Hobbylinnasta.
Ja en tiedä että auttaako mahdolliseen jäätymiseen, mutta autopuolella on käytetty kaasarin jäähdyttämiseen sellaista kumiletkun palaa jolla ohjataan moottorin jäähdytysilmaa kaasarin kaulalle. (Täytyy vain tarkastaa ettei se ime sieltä letkun kautta...) Jos tuo puhaltaa niin kyllähän se ilma vähän lämpenee talvella moottorin läpi kulkiessaan.
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/15-SKAALAN-BENSA-AUTOT-Zenoah-Moottorit-ja-Varaosat/1516408-Carburator-cooling-tube-102957 (http://www.racingfactory.fi/tuotteet/15-SKAALAN-BENSA-AUTOT-Zenoah-Moottorit-ja-Varaosat/1516408-Carburator-cooling-tube-102957)
-
jos tilaat racing factorysta ota harmin ns:tuning isolator alkuperäinen on 13mm ja tuo lautenbacher/harm osa on 17mm korkea
rata auto puolella on toiminut hyvin offina tähän rc autoissa rata puolella joutuvat moottorit kovenpaan rääkkiin kuin crossissa ei herneitä ;D huvittaa kun porukka ostelee mitä ihmeellisimpiä 30cc koneita ja kehuu kun on paljon voimaa rata puolella23cc kone ja kaupallisissa
kisa koneissa on nyky päivänä 7-10hp jopa :o
-
Mulla on alumiininen kurkku laatikossa. Kesällä sitä kokeilin mutta aiheutti vakavia käyntihäiriöitä. Lopulta syyksi selvisi liian pitkät pultit: putlti olivat pohjassa ennen alkoivat kiristää. Lyhensin pultteja vähän jo kesällä, mutta en tarpeeksi. Pitää jatkaa lyhentämisoperaatiota ja heittää taas alumiinia muovin tilalle.
Kurkun mukana tuli "tefloniset" (valkoista jonknilaista muovia) olevat tiivisteet. Nuo ovat varmaankin ihan ok?
-
ne 3mm paksut teflon lätkät estävät lämmönsiirtymisen kaasuttimelle noista koneista sen verran vielä alro racing tekee
kopterin koneista auton moottoreita suomessa taitaa olla 2 kpl alron moottoreita suurinmat erot normi koneisiin vähenmän kierroksia
enemmän vääntöä kiinteästi säädettävä sytkän ennakko 4 pulttinen sylinteri normi on 2 pulttinen ja sokerina pohjalla billetti crankcase tuo jyrsitty alakerta muuten nostaa koneen hintaa 100% ja jäähdytystä
-
Nyt on ehkä aivan aavistuksen verran hoopo olo... :) Asensin eilen alumiinikurkun taas kopteriin ja kävin tänään kokeilemassa. Ensin ei lähtenyt käyntiin millään, syyksi paljastui jonkoinlainen häiriö bensansyötössä. Ei tullut tippaakaan menovettä kaasarin kurkkuun vaikka kuinka yritti. Homma ratkesi ottamalla kaasari irti ja vähän kääntelemällä sitä, jo alkoi mönjä ruiskuamaan. Jonkinlainen roska ehkä jossain, tai sitten syy oli seuraavaksi selittämässäni jutussa.
Kun olin saanut koneen käyntiin, törmäsin jälleen samaan käyntihäiriöön kuin kesällä. Tyhjäkäyntiä käy hienosti, mutta kierroksia nostettaessa meinaa tukehtua aivan täysin. Tätähän olin epäillyt ilmavuodoksi, mutta nyt olin varma että ainakin tiivisteet olivat tiukassa. Ajattelin antaa kehnon olla ja vaihtaa vanhan kurkun alumiinisen tilalle. Kurkkua irroittaessani silmääni pisti pieni kolo kaasarin puoleisessa tiivisteessä, jota olin kesälläkin kummastellut. Kurkun reunassa on moottoriblokilta kaasarille kulkeva reikä, mutta tiivisteessä reikä oli blokattu. Reijän kohdalla oli tiivisteessä ikään kuin reijän alku, jota ei oltu kuitenkaan puhkottu läpi asti. Mietin kesälläkin pitäisikö se puhkoa, mutta tulin siihen lopputulokseen että mitäpä turhia kun kaasarissa ei ole sillä kohdalla minkäänlaista vastinreikää. Nooh, nyt taas osia käsissäni käännellessäni huomasin, että symmetrisesti kaasarin kurkun toisella puolella on kuin onkin reikä suurin piirtein sillä kohtaa, kuin tuo tiivisteen kolo. Hetken pohdittuani ja pällisteltyäni lamppu syttyi: Olin asentanut kurkun 180 astetta väärään asentoon, kurkun ja sen tiivisteiden reijän pitäisi olla kaasarin vastaavan reijän kohdalla! :D Niinpä puhkoin reijän tiivisteeseen, käänsin kurkun ja löin vehkeen kasaan. Toimii kuin unelma!
Tyhmästä päästä kärsii ja niin edelleen... :) Kurmotin konetta puoli tuntia keskellä lumista peltoaukeaa ja haaveilin 30 kuutiosentin big bore -kitistä...
-
Onko täälä kellään tota uudempaa Core-7 versioo Helibugin konversiosarjasta? Moottori käännetty toisinpäin, bensatankki näyttää pienemmältä ja uudesta kytkimestä ollaan montaa mieltä ainakin rr:n foorumilla:
http://rc.runryder.com/helicopter/t637385p1/ (http://rc.runryder.com/helicopter/t637385p1/)
-
Nyt on ehkä aivan aavistuksen verran hoopo olo... :) Asensin eilen alumiinikurkun taas kopteriin ja kävin tänään kokeilemassa. Ensin ei lähtenyt käyntiin millään, syyksi paljastui jonkoinlainen häiriö bensansyötössä. Ei tullut tippaakaan menovettä kaasarin kurkkuun vaikka kuinka yritti. Homma ratkesi ottamalla kaasari irti ja vähän kääntelemällä sitä, jo alkoi mönjä ruiskuamaan. Jonkinlainen roska ehkä jossain, tai sitten syy oli seuraavaksi selittämässäni jutussa.
Kun olin saanut koneen käyntiin, törmäsin jälleen samaan käyntihäiriöön kuin kesällä. Tyhjäkäyntiä käy hienosti, mutta kierroksia nostettaessa meinaa tukehtua aivan täysin. Tätähän olin epäillyt ilmavuodoksi, mutta nyt olin varma että ainakin tiivisteet olivat tiukassa. Ajattelin antaa kehnon olla ja vaihtaa vanhan kurkun alumiinisen tilalle. Kurkkua irroittaessani silmääni pisti pieni kolo kaasarin puoleisessa tiivisteessä, jota olin kesälläkin kummastellut. Kurkun reunassa on moottoriblokilta kaasarille kulkeva reikä, mutta tiivisteessä reikä oli blokattu. Reijän kohdalla oli tiivisteessä ikään kuin reijän alku, jota ei oltu kuitenkaan puhkottu läpi asti. Mietin kesälläkin pitäisikö se puhkoa, mutta tulin siihen lopputulokseen että mitäpä turhia kun kaasarissa ei ole sillä kohdalla minkäänlaista vastinreikää. Nooh, nyt taas osia käsissäni käännellessäni huomasin, että symmetrisesti kaasarin kurkun toisella puolella on kuin onkin reikä suurin piirtein sillä kohtaa, kuin tuo tiivisteen kolo. Hetken pohdittuani ja pällisteltyäni lamppu syttyi: Olin asentanut kurkun 180 astetta väärään asentoon, kurkun ja sen tiivisteiden reijän pitäisi olla kaasarin vastaavan reijän kohdalla! :D Niinpä puhkoin reijän tiivisteeseen, käänsin kurkun ja löin vehkeen kasaan. Toimii kuin unelma!
Tyhmästä päästä kärsii ja niin edelleen... :) Kurmotin konetta puoli tuntia keskellä lumista peltoaukeaa ja haaveilin 30 kuutiosentin big bore -kitistä...
Se reikä tulee kampikammiosta, kampikammion paineenvaihtelu liikuttaa sitä kautta kalvoa, joka pumppuaa kaasarissa bensaa. Ei ihme, ettei oikein toiminut ilman sitä.
-
Onkos kukaan vielä muuntanut omaa 700G vispiläänsä Flybarlessiksi? Kiinnostais muunnos tehdä, mutta huolettaa vähän nuo tärinät...Onhan nuo toki maailmalla näitä muunnelleet.
-
Täytyykö se noviisin alkaa testaamaan tämäkin ensimmäisenä suomenmaalla jos muilla ei ole kokemuksia? Pariin otteeseen on jo melkein Vbar blueline ja allun 3g nuppi tilattu....mutta senverta on vielä sormi tutissu tilausnapin kohdalla etten ole uskaltanut painaa.....
-
No laitetaampa tänne nyt vähän teaseria ettei pilata tuota nitro osiota. Eli tarkoitus ois alkaa muuttamaan....tai ainakin testaamaan miten toimii....tuo oma gasseri flybarless tekniikalle. Olen aivan aloittelija....600E rexistä saadut hyvät kokemukset fbl kopterista kuitenkin houkuttavat soveltamaan tekniikkaa myös tähän 700G kopteriin. Värinät arveluttaa...mutta maailmalla näitä on saatu jopa toimimaan. Parhaat väittää että jopa 3g mokkula ois toiminut, mutta taas enempi luettuani niin mikä vain mahtaa toimia jos setuppi sattuu kohdalleen.
Kamat lähtee tilaukseen luultavasti ensiviikolla...Kerron sitten perusteluja valintoihin tarkemmin. Nupiksi ei isommin taida olla vaihtoehtoja, joten paljastetaan, että tuleepi olemaan 700 3g nuppi. Mielellään väriksi silver jos sattuu varastoa olemaan ;).
Lisää kerron kun on ajankohtaista....myös my fleet osiossa kerron projektin etenemisestä tarkemmin kuvien kera.
-
Valitettavasti projekti siirtyy ainakin jonkinaikaa....Pitää koittaa ensin saada toimimaan tuo gy611 kunhan saan kopterin taas niputettua. Säädöt kun saan kuntoon ja kopterin toimimaan varmasti nykyisellään, niin koitetaan saada pikkuhiljaa fbl rojektia eteenpäin. Rahatilanteeseenkin tuli ikäviä lisämenoja. Kunhan tuo vaimo nyt kesällä työllistyy niin viimeistään sitten pistetään rojektia eteenpäin.
-
Noniin gasseri korkattu omalta kohdalta ja hienostihan tuo minun tarpeisiin lentää :) 1½ tankillista meni ja sitten alkoi jo hermot väsyä.
Tarkoitus oli vain leijutella, muttakun karkkis testasi hieman idleillä niin täytyihän se sitten itsekin. Rumia looppeja, rumia flippejä, väärinpäin leijuttelua (nää kaikki muuten ekaa kertaa oikeella kopterilla, jos joku ihmetteli että mitä se härvää :)) ja yleistä rumaa taivaalla pyörittelyä. Takana se parikymmentä akullista edestakaisinlentelyä Mini Titanilla joskus 2 vuotta sitten, eli kai tuosta voi sen päätellä että tuota on helppo lentää (vaikka se mun meno varmaan aika hirveeltä näyttiki :D). Kiitos karkkis alkukannustuksesta :)
Säädöt tuntui olevan heittämällä siis aika kohdallaan enkä kentällä mihinkään kajonnut. 4D:n jäljiltä mekaniikka olikin kyllä tip top mitä sitä tarkistelin ja nuppi ei vaatinut oikein muuta kuin hieman subtrimmiä. Collective pitchiä tuossa on nyt ~+/-10 astetta ja cyclikkiä mittasin ~6 astetta. Vähän se booasi kun liian rajusti yritti repiä. Hieman myös jännittää tuon koneen ylikierroksille meneminen kun ei sitä govia ole enkä ite osaa äänestä päätellen mitään sanoa, eikä kyllä osannut nitromiehetkään.
Kaasukäyrät on 4D:n ohjeistamana seuraavat (paitsi normi jonka nolla-asetusta muutin koska asetin tyhjäkäyntikaasun travel adjustista):
Norm. 0, 24, 32, 36, 54
Idl1 90, 58, 46, 58,90
Idl2 100, 76, 67, 76, 100
Lapakäyrät:
Norm. 37, -, 62, -, 100
Idle1 & 2 0, - , - , - , 100
Perä piti myös ihan hyvin mutta vatkasi hieman edestakaisin. GY520:lla on vahvistuksena (Spektrumista) Normilla 68% ja Idleillä 60%
Tankissakaan ei näkynyt mitään hirveää puhuria, tai ainakaan ei vaahdonnut täyteen. Kone meinasi lähdössä hieman sammuilla, tai sammuikin kerran, kun nosti tyhjäkäynniltä kaasua. Liekkö kylmän koneen ominaisuus vai viilauksen tarvetta alakierrosten ruuvissa?
Vastarin akkuna 3300mAh 2S LiFe ja noiden lennättelyiden jälkeen laturi tuuppasi Pb 6V ohjelmalla sinne 1200mAh. ElyQ:n regulaattorin akkumittari näytti keltaista valoa (toisiksi viimeinen), mutta ei se täytenäkään tolle LiFelle näytä kuin 3 pykälää eli yhden vihreän ledin. ElyQ siis asetettu LiFe/LiPo ohjelmalle ja 6V nupille.
Edit:
Lisätäänpä tänne nyt noi kaasarin ruuvien asetuksetki. Hankala noita on tarkasti katsoo mutta mittasin suurinpiirtein H: 1 ja 3/8 kierrosta, L: 3/4 kierrosta.
-
Minä jatkan painimista tuon perän kanssa. Tänään kävin tankillisen säätämässä, ja välillä alaneulan säädöt meni jo niin laihalle, että alkoi hivenen jo kierroksia nostettaessa pätkimään. Oikein keksi mitä tuon kans tekisi. Nyt on pienkonebensiinit 2.5% seoksilla, Castrol Power 1 TTS öljyt seassa. Onkohan sitten jossain mekaniikassa häikkää. Ihmetyttää vain kun edellisellä omistajalla toiminut, ja kuten tästä säikeestä voi lukea niin masu maininnut että gy611 ja bls251 pitäis perän hyvin.
Ohessa video kopterin toiminnasta parhaimmillaan tähänastisista. Futaban radiot ja gainia tais olla luokkaa 30...perälle on vieläpä useampi naksu trimmiä oikealle. Ilman trimmiä driftaa todella pahasti.
http://www.youtube.com/watch?v=ce6SBiPIYl8#ws (http://www.youtube.com/watch?v=ce6SBiPIYl8#ws)
-
Mulla ei ainakaaan 611 toiminu helibugissa. Jos asensi taakse, niin ryömi kokoajan. jos laitto eteen omalle paikalle, niin lennon alussa toimi, muttta kun lämpesi niin alkoi ryömintä. 520 kehiin, niin toimii ainakin vakiopaikassa.
-
Mulla ainakin toistaseks tuo kyllä täristää ihan huomattavasti nitroa enemmän, mutta GY611 piti perän käsittämättömän hyvin. Se kyllä heilui vähän eestaas, mutta ei pyrkiny driftaamaan ollenkaan. Saa nyt nähdä miten kone asettuu kun sillä vähän ajaa ja saa kierrosalueen paremmalle kohdalle. Mulla ei vieläkään ollu kovin isoa kaasua käytössä.
Mutta kuten tässä säikeessä aiemmin mainittu, että on pitänyt perän hyvin. Ja oma kopterinihan on tämä masun entinen. Mitään muutoksia en ole tehnyt kopteriin itse. Mitä nyt koittanut säädellä. Pitäis vissiin seuraavana keinona hakea tehdasasetukset neuloille ja lähteä siitä etsimään laihemmalle.
Onko kenelläkään antaa ohjeita säätämiseen? Eroaa hivenen tämä kopterin säätäminen rc autopuolen säätämisestä. Ainakin näin aloittelijana kun ei kauheasti voi kiihdytellä. Karkaa äkkiä lapasesta.
-
Kysytääs nyt täältäkin tämmöistä tyhmää:
Olisko toi tankki hyvä tyhjätä lentojen välisiks ajoiksi vai onko tuosta haittaa? Haurastuttaako tankkia/sulattaako tota klunkkia tms.? Torstaina kaiketi yritän päästä taas Röylään.
-
Noniin taas tuli pari tankillista lenneltyä ja tosiaan kuten toisesessa ketjussa jo kerroin niin jouduin tekeen ekaa kertaa autorotaationkin pakon sanelemana kun iski tuo bensamiehen syndrooma ja kuvittelin että se tankillinen kestää ikuisuuden ;D. Treenailin sen jälkeen autorotaatiota muutaman kerran lisää ihan tietoisesti mutta tuntuu että toi lisäpaino tuo ton alas kuin kiven vrt. simulaattorin nitrovehje.
Sitten oli tarkoitus vielä kolmas tankillinen tuhota mutta ensin ilmaan noustessa perä vägäsi suunnattomasti. Ensin säätelin gyron gainia mutta ei auttanut. Otin alas ja huomattiin ettei perä liiku oikein ollenkaan. Olin aiemmin odotellessani kiristellyt perän ruuveja, noita hubin alimmaisia, joiden merkitystä en edes ymmärrä. Tiedä sitten aiheuttaako ne ahdistusta akselin päällä vai oliko siellä niin paljon vaan pölyä välissä. Noh, rasvaamalla se alkoi taas toimia, mutta jännä ettei edellisellä lennolla mitään ongelmaa ollut. Sillä vähän epäilin noiden outojen ruuvien liiallista kireyttä.
Noh, anyways perä alkoi toimia mutta sitten alkoi käyntiongelmat. Kone ei jaksanut tyhjäkäynniltä lähteä kiertämään vaan sammahteli. Niin monta kertaa tuli nyittyä käyntiin että lopulta vetonaru katkesi. Se haraa aika ikävästi siihen alarungon reunaan ja terävä hiilikuituhan sen sitten rikkoi. Nooh, sitten karkkis starttasi vehkeen startterilla ja samalla avasin alakierrosten ruuvia aavistuksen, joka auttoikin käyntiin ja taas mentiin... maasta noin metrin korkeudelle meinaan. Kuului erittäin ikävä rätinä ja käynti meni epätasaiseksi. Alas ja sassiin sammuksiin. Samantienhän se vika sitten ilmeni, eli tyhmänä jätin sen vetonarun tyngän sinne pyörimään. Se sitten varmaan meni tuulettiimeen koska sitä narun jämää oli jokapuolella. Enempää en ehtinyt asiaa tutkia kun oli kiire katsomaan lätkää. Toivottavasti naru ei rikkonut mitään muuta mennessään.
Kuka osaisi sanoa minkä pituinen naru siellä pitäisi olla? Nytkun se loppu on siellä silppuna niin ei voi malliakaan ottaa.
-
Nojaa eipä kai tuon narun pituuden niin väliä. Haen motonetistä 3.5mm narua ja laitan niin paljon kuin mahtuu. Jossain näkyi olevan Zenoahille 78cm pitkiä 3mm valmiita naruja. Niin ja perään silikonispraytä :)
Startterin kopan aukaisu paljasti että narun jämät tosiaan oli lähteny puhaltimen kautta kiertoon...
-
Naru ulos vedettynä on mittaa 70cm. Oisikohan oikea mitta noin 80cm....
-
Naru ulos vedettynä on mittaa 70cm. Oisikohan oikea mitta noin 80cm....
Ok tänks.
Tos on tommonen pätkä jonka kuvasin ihan vaan Spinille käyntiäänivertailuksi. Eläkeläismenoa siis pääasiassa.
http://www.youtube.com/watch?v=qsh4hPUFeWk
-
Pull start is so nice and easy :-*
(http://sniiki.net/koput/iLoveMyPullStart.jpg)
Mulla jäi nyt ton narun mitta ulosvedettynä startterikotelon suulta vetonupille 60 senttiseks, koska muuten naru alkas harata sisällä reunoihin sisäänkelautuessaan. Orkkisnaru on kai tosiaan 3mm ja toi oli 3,5mm. Anyways jostain syystä toi starttaus tuntuu nyt tosi kankeelta. Jos ei tempase Seppo Rädyn sanoin niin potkii vastaan ja startterin kytkintapit vaan kilkattaa. Vaihdoin kyllä pakosarjan hieman vuotavan tiivisteen uuteen mutta ei sen nyt noin paljo pitäisi vaikuttaa. Moottori kyllä pyörii ihan nätisti kun tuulettimesta rundaa ja käyntiin lähdettyään käy ihan hyvin (jos tää teksti loppuu epäilyttävästi kesken niin oon pyörtyny häkämyrkytyksen johdosta työhuoneessani). Ton vetostartin tapit on vähän jo kyllä kuluneen näköiset, että pääsiskö ne hyppimään yli ja aiheuttamaan tota töksähtelevää tuntumaa ellei kiskase oikein rivakasti?
Jousta kiristin ehkä kierroksen tai puoli toista, sillee että naru kelautuu ongelmitta sisään, onko se liian vähän? Toi starttitappi hyppää mulla kyllä ylös ihan ok kun narua on vetänyt vajaa 10cm kelalta ulos.
Edit:
No ne muovisen kytkintapin kulmat oli aika pyöristyneet joten dremelöin niitä sit vähä terävimmiks + modasin sitä osaa niin että ne tapit nousee ylemmäs (ottaa varmemmin kii vauhtipyörään), mut paskan**tut se mitää auttanu ja käyntiin kiskominen oli yhtä veristä ja tuskallista viäki ku startteri hyppi. Lopulta kuulu kräks ja startterin sisältä hajos se kytkintappi kolmeen osaan + rikkoi mennessään sen narukelan. Onneks olin just aiemmin tilannu jo koko starttipaketin davemööttörsiltä. Käynnistellään sitte vaikka makitalla uuden vetostartin saapumiseen asti.
-
Uus startti assembly tuli juuri ja paiskasin kiinni. Jotenkin tuo mielestäni kilkattaa turhan kovaa käynnistäessä edelleen, vai onko se vaan mielikuvitusta? Videolla siis tahallaan puolivälissä tommosia "väärin tehtyjä käynnistyksiä" jolloin toi startti hakkaa takapotkulla aika rumasti. Kilkatus on oikeasti huomattavasti erottuvampi ja kovempi ääni. Mites muilla, hakkaako se noin lujaa takasi vai menikö tuolta ny jotain muutaki epäkuntoon. Vauhtipyörässä huomasin akselinsuuntaista klappia millin verran. Käynnistyy siis kyllä ja käy ihan nätisti.
http://www.youtube.com/watch?v=v2LVUhWZkfs
-
Äkkiseltään katottuna just samanlainen ku mulla tuo käytös.
-
Äkkiseltään katottuna just samanlainen ku mulla tuo käytös.
Joo sovitaan sitte nii että se on aina ollu tommonen ja en oo vaan aiemmin innoissani ehtiny sitä liika hiljaa kiskomaan. Lennetään kunnes leikkaa kiinni ja ihmetellään sitte. Tai no ihmetellään myös sitte jos saan startates toisenki startterin kymmeneen osaan.
-
Moro, ne ketkä olette nitro kopukan muuttaneet suoraan bensaksi tällä helibuk konversiolla, niin mitä olette huomioineet kytkimen suhteen? Onko jotain merkittävää mitä pitää muuttaa tai säätää, kun tämän bensa muunnoksen tekee? Noi pinionin, spurrin sekä laakerit tulevat mukana tässä setissä "HB7-RC Complete Conversion Kit"
-
Sisäänajon jälkeen vaihdoin kytkimen Lynxin valmistamaan tekeleeseen ja kytkinkellon linerin samaten Lynxin tekemään gasser-lineriin. Vakiokytkin vakiolinerilla luistaa helposti, koska gasserissa on matalammat kierrokset.
-
Omani tilasin 17t pinionilla, mutta tuskin se hirveesti helpottaa. Saisitko laitettua linkkejä noista osista jotka vaihdoit. Mites nuo kytkimen päälaakerit ovat kestäneet?
-
Laakerit on kestänyt ihan hyvin, mutta yksi pinjoni on kulunut kuopille. Mulla lisäksi päärattailta kuluu kuin leipää, vaikka en lennä millään muotoa rankkaa lentoa. Ei vaan hampaat kestä, kun pinjonin ja päärattaan välys on niin törkeän suuri! Käytössä siis tuo 17T Helibug.
http://www.fast-lad.co.uk/store/advanced_search_result.php?keywords=lynx+clutch (http://www.fast-lad.co.uk/store/advanced_search_result.php?keywords=lynx+clutch)
-
Tere, nyt kasailin tuon helibug trex700 tankin ja pari asiaa jäi ihmetyttämään. Mitenkä tankin hengitys ja huohotus on hoidettu, kun mihinkään ei tule korkkia tai venttiiliä? Kun laitan tankkiin bensaa ja suljen tankkausventtiilin, niin hetken päästä alkaa tankkiin kertymään painetta ja tankin läpiviennit alkavat tihkumaan bensaa.
-
Ei. :) Tankin ylimmästä nipasta (http://fotoni.org/kuvat/helibug1.jpg) (siitä joka on siellä nurkassa ja sojottaa kohti taivasta) pitäisi vetää huohotusletku. Hyväksi havaittu tapa on vetää nipasta letku johonkin ylöspäin, tehdä siellä 1,5 kierroksen kieppi ja vetää sen jälkeen letku tankin pohjan alapuolelle. Tänne päähän voi lisäksi heittää jonkinmoisen suodattimen (sopivan tiheä klunkki, vanutuppo tai mitä vaan hengittävää mutta pölyä läpäisemätöntä) pitämään roskat pois tankista. Letkun veto ylös, kieppi ja ylhäältä alas on sitä varten, ettei bensalla olisi mitään mahdollisuutta valua huohotinletkusta ulos esimerkiksi selkälennossa tai kovassakaan muljutuksessa.
Voin napata kuvan omasta setupistani jos selitys oli hankalasti muotoiltu.
-
Aha selvä, eli sitä paluuletkua ei siis laiteta tuohon kulmaan. No laitan paluuletkulle erikseen läpiviennin siihen tankin ylimääräiseen tulpalla peitettyyn aukkoon.
-
Aha selvä, eli sitä paluuletkua ei siis laiteta tuohon kulmaan. No laitan paluuletkulle erikseen läpiviennin siihen tankin ylimääräiseen tulpalla peitettyyn aukkoon.
Mulla on keskimmäisessä aukossa kaksinippainen läpivienti, jossa on sekä paluu että lähtö. Paluukanavaa käytän myös tankkaamiseen (nyppään kaasarista irti ja kytken tankkausletkuun).
-
Miten olette operoineet tankkia jos kopteri on kasattu? Itelläni vuotaa se keskimmäinen tankin liitin ja en keksi siihen mitään hyvää ratkaisua. En viitsisi purkaa kopteria tuon takia. Tankin saan kyllä irti purkamatta, mutta asennettua tankin paikalleen en saa siihen keskimmäiseen aukkoon mitenkään läpivientiä paikalleen. Tuo tankki on osoittautunut melko haastavaksi!
-
Minä tukin sen keskinipan muistaakseni alkuperäisellä tulpalla ja rungon ulkopuolelle jäävään reikään laitoin QUK:n alumiinisen läpiviennin alkuperäisellä kumilla (Klunkki mahtuu reiästä).
Korvausilma sitten yläreiästä alas/ylös kiertävän letkun kautta. Fairyä kumeihin liukasteeksi kun laitat tankin paikolleen. Sen tulpan ja läpiviennit voi kiinnittää ennen kuin työntää tankin runkoon. Vähän tiukka paikka, mutta tankkia voi litistää tulpan ja ylhäällä olevan laajennuksen verran, että menee runkoon. Yksi tapa voi olla myös ottaa toisen puolen kumi irti, laittaa tankki paikolleen ja pujottaa kumi sen jälkeen esim. puisen jäätelötikun avulla paikoilleen.
- 4D -
-
Mä olen yleensä ihan suosiolla purkanut pakarinpuoleisen sivulevyn irti. Sen jälkeen on helppo operoida.
-
Mulla on keskitulpassa sellainen "veneen pohjatulppaa" matkiva patentti. Prikallinen ruuvi läpi tulpan, prikka ja mutteri toiselle puolelle. Tulppa takaisin paikalleen, ruuvin kiristys laajentaa tulpan eikä enää vuoda.
-
Joo tuokin kuulostaa järkevältä ratkaisulta. Olisi mukavaa saada kuvia tai jotain infoa millä osilla tämän laajenevan tulppasysteemin teit?
-
Tuossa ylhäällä se jo on, mutta koitetaan selventää..
Sopivan pituinen M2.5 tai M3 koneruuvi ja prikka työnnetään tulpan läpi tankin puolelta, ja prikka+nyloc-mutteri tankin ulkopuolelle.
-
Juu en huomannutkaan, että siinä ei ollut läpivientiä.
-
Morjes,
Sori jos hämmennän vanhaa viestiä, mutta.... Onkos kukaan vertaillut bensakoptereissa tuota Zimmermannin 3D muffleria, että antaako se enemmän tehoja kuin zenoahin vakiomuffleri? Ja jos antaa, niin kuinka huomattavaa se on? Englanninkielisistä määritelmistä wikipediasta löytyi seuraavaa:"A muffler (or silencer in British English) is a device for reducing the amount of noise emitted by the exhaust of an internal combustion engine."
Lisää tehoa tuovista pakoaukkokamppeista käytetään termiä tuned pipe:"Its purpose is to retain the air/fuel mixture in the combustion chamber by using the pressure wave produced by the combustion process itself and bouncing it back to the exhaust port at the appropriate time, thus precluding the fresh charge, which comes through the transfer port/s, to follow the exhaust gases. "
Itseäni kiinnostaa asia sen vuoksi, että olen pallotellut edestakaisin, josko vai eiköjosko pistäis itekin tuollaisen simmermannin jatkeeksi vai ajaisiko tyytyväisenä nykyisellä. Pelkkä miellyttävämpi ääni ei riitä itselleni ostoperusteeksi. Lentelen Robben Nova Cuatrolla jaZenoahin PUH 26:lla.
http://en.wikipedia.org/wiki/Muffler (http://en.wikipedia.org/wiki/Muffler)
http://en.wikipedia.org/wiki/Tuned_pipe (http://en.wikipedia.org/wiki/Tuned_pipe)
Kyseessä on siis Trex 700 HeliBugin konversiosarjalla. Moottorina CY GB290RC virimoottori (28.5cc, race ported, stufted crank, magneetolla ja vetokäynnistys mahdollisuus), mistä lupaavat vakioänkkärillä 4.5hp, minulla on kuitenkin Zimmermanin 3D muffleri, millä pitäisi irrota 5-6hp.
-
Miellyttävä äänikin on ehkä makuasia... Mulla on Century Torpedo v4 (Zimmermania vähän lyhyempi ja paksumpi putki) ja ääni on korvakuulolla ilman vertailevaa A/B -testiä aavistuksen raastavampi ja ehkä jopa vähän voimakkaampi, kuin dutchmanin vakio-Zenoah-purkissa. Petyin ääneen, kun foorumeilla kehuttiin että tämä Torpedo tuottaisi matalamman ja miellyttävämmän äänen kuin Zimmerman tai vakiopurkki. Äänessä taitaa olla matalampia komponentteja, mutta terävin kärki käyntiäänessä saattaa tosiaan olla jopa pistävämpi.
Tehoa tuollaisella putkella saa kuulemma lähteestä riippuen max. puoli heppaa enemmän.
-
Vuoden ekat lennätykset päätty lyhyeen kun säätelyleijutusten välissä huomasin kytkimen hirttäneen kiinni. Lynxin LX0016:n toinen "käsi" oli katkennut ja jäänyt kellon väliin jumiin. Tilasin nyt uuden samanlaisen rexikaupan varastosta, mutta olisko tuo LX0135 parempi vaihtoehto ja toimiiko se yleensäkään alignin vakiokellon kans?
-
Mulla on varaosana itselleni Lynx LX0016-RevD-kytkin. On myös ollut kiinni kopterissa. Oli myöskin kellossa vakio hihnat. Ehkä uusi kytkin ja Heavy-duty-hihnat voisi olla ratkaisu.
http://www.fast-lad.co.uk/store/lynx_heli_innovations_t-rex_gasser_conv_duty_liner_lx0052-p-13777.html (http://www.fast-lad.co.uk/store/lynx_heli_innovations_t-rex_gasser_conv_duty_liner_lx0052-p-13777.html)
-
Mä olen pähkäillyt Heliartistin MD500 tiikeri-koppaa Helibugin päälle. Uusi koppa painaisi 2089g. Painoa saisi pois rekkulan oman kopan, 150g, sekä ainakin finien, vetostartterin ja landareitten verran. Veikkaan, että painoa tulisi nykyiseen verrattuna ehkä kilo lisää, riippuen mihin tulee johtamaan pakokaasut. Helpoin tapa olisi tietty alhaalta kyljestä ulos, mutta kai se vaatisi sen oikean reiän, eli sieltä peräaukosta.. ::)
Saas katsoa, tuleeko tuollaista visiota toteutettua.
-
ite kans pähkäilly tommosta koppaa, mut f-ladilta tuumailivat et tulee ongelmax moottorin jäähdytysilman poisto ja "kylmänilman otto " moottoriin,toi gasseri ku työntää enemmän kuin nitro tota kuumaa ilmaa kopan sisään..pakoputki vois olla tollanen : http://www.rcmarket.org/Z2620X-Gas-System.html (http://www.rcmarket.org/Z2620X-Gas-System.html) , pönttö tulee tankin taakse runkoon nähden poikittain.. -jp-
http://www.youtube.com/watch?v=p8OcCGmPIik#ws (http://www.youtube.com/watch?v=p8OcCGmPIik#ws)
-
Kyllä tuollainen olisi hieno peli! Imulämpötilaan en itse paljoa kiinnittäisi huomiota, koska ilmanotto tulee mielestäni kumminkin lähelle jompaa kumpaa ovea, josta itse jättäisin ikkunan asentamatta. Mulla on lämpömittarin anturi upotettu sinne puhalluspuolelle, enkä ole siitä saanut enemää kuin muistaakseni alle 50 astetta. Mikä siellä sitä suurinta kuumuutta tuottaisi on mielestäni änkkärin lämpötila. Nekin on tulossa taas toisen puolen ikkunoiden kohdalle.. Tuollaisella leijutustyylisellä lentämisellä luulisin lämpötilojen pysyvän kyllä kurissa.. Mulla on omat visiot änkkäristä ja loppu putkistosta. Saas katsoa josko tuollainen koskaan toteutuu...
-
Helibugi mahtuu ton kopan sisään vaikka onkin korkeampi kuin nitro, mutta joutuu kyllä työstämäänkin. Etuosasta joutuu vähän poistamaan matskua että mahtuu kiinni, mutta ei mitään ihmeellistä. Puu-taso, johon kopu ankkuroidaan, joutuu sitäkin työstämään. Kopan peräputken tönärireikää myöskin vähän viilailin. Nyt mahtuu linkkikin reiästä läpi...
Kopun joutuu mun mielestä ankkuroimaan koppaan omalla kekseliäisyydellä, jonka lopullista tapaa itse en ole vielä ratkaissut. Änkkäri on vielä tulematta, joten sauhuja ei tarvitse ainakaan tänä viikonloppuna ottaa..
-
Alkaa olemaan nipussa skaalakoppa. Painopiste meni tosi lähelle, joka toi ahtautta akun ja tuulilasin väliin. Tei vielä 50mm reiän kopan vatsaan. Ajattelin sen parantavan moottorin ja koko kopan sisätilan hengittävyyttä. Mulla on lämpötila-anturi telemetriassa, jolla koitan pähkäillä lämpötiloja eri paikasta.
Änkkäri ei tietenkään sopinut heittämällä, vaan sekin vaati jumppaa eli jouduin 10mm alumiinista väkertämään lisäpalan. Pakoputki sen sijaan onnistui oikein hyvin, vaikkakin joutui liittämään pari putkea yhteen, ja loppuosan päähän pikkuputken laittamaan ison putken sisälle, jotta se istuisi sinne kopan lähtöön. Muutama juttu on vielä tehtävä enne kojareita. Painoa tankki tyhjänä kertyi tasan 7kg...
Muutama kuva:
-
Lensihän se! Oli murheitakin. En huomioinut ovien saranoiden ruuvien lukitusta, ja lennon aikana yksi ovi irtosi. Muistakin oli muutama ruuvi pois, joten otin kaikki ovet irti.
Kopan perässä oleva vanerinen levy johon pakoputki istutetaan, irtosi osittain. Otin senkin sitten pois. Onneksi olin pistänyt vähän mutkaa putkeen, niin putki tuli perästä vielä ulos, ettei tarvinut lopettaa testejä. Tuohon änkkäriin en muistanut sulloa mitään vaimentavaa matskua sisään, eli ääni oli todella kova koska tuollainen tyhjä pönttö ei vaimentanut mitään ääntä. Jotain tarvitsee tuohonkin keksiä.
Tuo ehkä kilon lisäpaino ei tuntunut missään. Kaasukäyrääkin oli vähän huono tehdä, koska meteli oli kova, eikä kierroslukumittariakaan tullut mukaan. Eiköhän pienellä jumpalla nuo kaikki murheet saada korjattua...
-
mites ne kuvat ja videot?
-
Raptor 50 häviää ton rollen jäätävän kopun uumeniin. :-[
-
Iso Tigru!
-
Tigru sai sisäänsä RJX:än änkkärin, joka ei sopinut heittämällä kopan sisään. Kiinnityslaippaa piti koneistaa noin 10mm matalammaksi , ja noin 1 aste vinoon, sekä jyrsiä laipan sisälle tulevien adapterilaipan ruuveille kolot. Jumpan jälkeen änkkäri mahtui koppaan, ja jäi takaoven kahvalle tilaa noin 1mm, jota pitää seurata änkkärin kuumenemisen takia.
Tänään suoritetun testailujen jälkeen olen tyytyväinen ääneen. Sovittelin lopuksi vielä ovetkin paikoilleen, isoimmilla ruuveilla, koska orkkikset varisivat pois. Originaalit ruuvit olivat jo tehtailla väännetty yli kierteiden, eli ei ollut mikään ihme että eivät pitäneet saranoita kiinni.
Keulapala hinkkasi ikävästi peräpalaa, ja siihen keksisin asperiiniksi gyroteipin, jonka kirurginveitsellä halkaisin noin 1mm paksuiseksi palaksi, joita sitten liimailin hiontuneisiin kohtiin.
-
Aligni luovutti noin pari vuotta takaperin motin ja sähköt Varioon. Nyt Gasseri on jälleen heräämässä eloon 29cc motin kera...
-
Videoo kehiin heti ku lentää! :)
-
Videoo kehiin heti ku lentää! :)
Ei tuu videoita. Ei se 3cc ekstraa gasseria mihinkään muuta. Tietty voi elvistellä että on kentän isoin, ja ainut tangollinen...☺
-
Ei ny yhtää ruveta tommoseks! :)
-
Ei ny yhtää ruveta tommoseks! :)
Ei ni. Ehkä mun kasit menee pehmeämmin ison lohkon avulla, tai sitten ei...😊
-
Oleellinen kysymys tästä kopterista:
Voidaanko kopun nimen perusteella päätellä kopun toimivuudesta jotain?
Eikös tietsikkanörtit sano, että ohjelmassa on bugi (bug), jos ohjelma ei toimi kunnolla?
Ei kauaa kestänyt päätökseni, että kirjoitan jonkin aikaa palstalle vain asiallisia viestejä... :'(
-
Sama kopu on lentänyt 2010, 26cc zenoahilla. Veikkaan, että pitäisi lentää uudella 29cc zenoahilla edelleenkin. Sama gyro, vastarikin on sama, vain nuppiservot, ja peräservo nykyaikaistettu. Kaasulla on vanha, silloinen peräservo...