Kopterit.net
Helikopterit => Kopterivalmistajat => Align Sähkökopterit => Aiheen aloitti: Tohtori R - 12 Huhtikuu, 2010, 16:52:56
-
noniin odotus palkittiin vihdoin ja tilanne on tämän näköinen! 8)
(älytön määrä pusseja joiden sisällä on kaikissa älytön määrä pusseja!)
"toinen lähetys" rekkulastorelta lähti vielä tänään matkaan niin onpahan sitten vaikka lisää niitä pusseja :P
mä mietiskelin näitä hankintoja tällasessa ketjussa http://www.kopterit.net/index.php?topic=8033.0 (http://www.kopterit.net/index.php?topic=8033.0)
tossa hankintaketjussa tosiaan kyselinkin jo että onko kopteri mahdollista saada kasaamattomana ja sillon
peloteltiin että näitä on aina vähän esikoottu... NO EI TÄTÄ AINAKAAN! :o (mikä on tietenkin hyvä asia 8) )
tähän ketjuun olis nyt tarkotus laittaa kaikki ilmenevät kysymykset kasauksen / säädön edetessä...
polttelis kyllä niin prkleesti riipasta toi kasaan :D mutta viimeyönä tuli ruhtinaalliset 2h unta joten kai se on
parempi vaikka tutkia tota mukana tullutta DVDtä tämä ilta ettei tarvii huomenna alottaa alusta!
positiivista oli huomata että tilaamani varaosat on pusseissa näköjään kaksin kappalein eli nyt on sitten reserviä :)
Fiilis on kyllä aivan mahtava kun saa näitä hypistellä! 8)
-
No katos petkele, taitaa tosiaan olla aivan palasina tuo sun kopteri. Helpottaa huomattavasti rakentelua :)
Onneksi olkoon, sitten vaan ajan kanssa ja rauhassa rakentelemaan!
-
kasausta silmällä pitäen mulla löytyy nyt ainakin kahta eri lukitetta eli:
-loctite 222 tollasta luumun väristä (ei juurikaan pidä eli tarviiko johonkin vähän pienempää pitoa? )
-loctite 243 sinistä (keskikovaa eli pitää paremmin... onko joku paikka sellanen mikä pitäs lähteä tosi herkästi auki? )
näytti tuolla paketissa tulevan jotain nimettömiäkin töhniä kahta eri väriä joita ohje neuvoo käyttämään...
kannattaako kuitenkin käyttää noita mukana tulleita vai kuinka??
-
No katos petkele, taitaa tosiaan olla aivan palasina tuo sun kopteri. Helpottaa huomattavasti rakentelua :)
Onneksi olkoon, sitten vaan ajan kanssa ja rauhassa rakentelemaan!
joo tätä nimenomaan halusinkin että oppii heti kättelyssä tuntemaan kopterin läpikotasin ainakin mekaanisesti ;D
-
se luumu riittää ihan hyvin joka paikkaan.. sininekin sopii kaikkialle.. vihreää älä laita ^^
Vähän pitempään menee kasatessa kun roiskit kaikki pussit tyhjäksi johonki laatikkoon ja sitten rupeat kasaamaan kuin palapeliä ;D
-
se luumu riittää ihan hyvin joka paikkaan.. sininekin sopii kaikkialle.. vihreää älä laita ^^
Vähän pitempään menee kasatessa kun roiskit kaikki pussit tyhjäksi johonki laatikkoon ja sitten rupeat kasaamaan kuin palapeliä ;D
heh aika ympäripyöree vastaus kun ottaa huomioon että toi "luumu" ja sininen on ihan eri kovusia... ;D
taidanpa laittaa tosta miljoonalaatikosta muutamat mutterit ja pultit kiinni noilla eri mäskeillä ja koittaa miten pitää mikäkin...
noi loctiten pidot on tiedossa ku töissä tulee käytettyä...
-
itse käytän nykyyään erco:n luumua, sininen on kovempaa kuten mainitsit mutta molemmat työkaluilla ilman suurempaa voimaa avattavissa :p Jos niitä ei sitte ole koodattu eritavalla.. 3 erivalmestajan luumua, sinistä, punaista ja vihreää kokeillut niin aika hyvin täsmää voiman käytöt.. jotain kovuus eroja on mutta luumu, sinen on kevyesti avattavia.. punaineki ilman suurempia voimia ja vihreä lämmöllä(butaani sytkärillä vaikka lämmittää)
-
joo toi vihreä (olisko loctiten numero 290) on duunissakin oikein murheen kryyni aina välillä ku tarraa niin lujaa...
siitä ei myöskään mulla ole tietoa miten eri valmistajien väritykset noissa täsmää lujuuteen.
-
joo toi vihreä (olisko loctiten numero 290) on duunissakin oikein murheen kryyni aina välillä ku tarraa niin lujaa...
siitä ei myöskään mulla ole tietoa miten eri valmistajien väritykset noissa täsmää lujuuteen.
Ne kitin mukana tulevat tökötit on nimeltään Thread Lock ja Anaerobics Retainer, ainakin Thunder Tiger pullot on nimetty näin ja Alingin vastaavat T22 ja R48 näyttäis olevan samoja. Sillä vihreellä kiinnitettiin MiniTitanin kopan pidikkeet (muovi-muovi) ja T250:n pinjoni kiinni akselille. Vihreetä en siis edes harkitsisi ruuveihin.
-
tässä on sininen ja vihreä puteli mukana joista ohje sanoo seuraavaa:
R48(green) metal tubular adhesive (eg. Bearings).
T43(blue) thread lock, apply a small amount on screws or metal parts an wipe surplus off.
ja tota lukitettahan (T43) toi manuska käskee laittamaan joka paikkaan missä metalli kohtaa metallin kierteiden muodossa.
kun taas tota R48 ei pyydetä laittamaan mihinkään tai en ainakaan ihan äkkiä löytäny manuaalista...
manuaali kyllä käskee muutamassa paikassa käyttämään "CA Glue" pikaliima? sitä ei tullu mukana mutta löytyy kyllä ennestään... sitäkö toi nyt tarkottais??
-
Muovi+muovi voi käyttää liimaa vähän, normiruuveihin sitä sinistä... vihreällä voi kiinnittää laakerit pukkeihinsa.. esim itse en käytä vihreää missään, ei ole ollut tarvetta.
Ei se lukitteen käyttö ole rakettitiedettä :D
-
ei ole ei mutta mielummin varmistan vaikka muutaman kerran liikaa kun alan liimaamaan jotain kiinni ja ihmettelemään että mites tässä nyt näin kävi ku on vehkeet kasattu väärin tai jotain...
-
Vihreää kuuluu (?) käyttää nimensä mukaisesti lieriömäisissä metalli-metalli -rajapinnoissa eli laakereissa. Akseliin tai laakerin sisäpinnalle hyvin pieni suipaus vihreää ja akseli paikalleen. Varmistaa sen, ettei akseli pyöri laakerin sisällä, vaan pyörittää laakeria kuten kuuluukin. Tämä puolestaan pitää akselin ehyenä. Vastaavasti laakerit pitäisi kiinnittää myös laakeripukkiin, tähän voi käyttää jotakin metallille ja muoville sopivaa tahmeaa liimaa. Jenkkiläiset vannovat erään alan messiaan ohjeistamana "Shoe Goo"-nimisen tökötin nimeen, lieneekö jotain suutarin liimaa tms. Paksua liimaavaa tahnaa joka tapauksessa.
Vanhoissa Alignin manuaaleissa olen nähnyt kehoituksia tuon vihreän käytöstä samaan tyyliin kuin sinisen käytössä nykyään opastetaan. Uusimmissa manuaaleissa ei vihreää näytetä suoraan lykkäämään mihinkään.
-
Vihreää kuuluu (?) käyttää nimensä mukaisesti lieriömäisissä metalli-metalli -rajapinnoissa eli laakereissa. Akseliin tai laakerin sisäpinnalle hyvin pieni suipaus vihreää ja akseli paikalleen. Varmistaa sen, ettei akseli pyöri laakerin sisällä, vaan pyörittää laakeria kuten kuuluukin. Tämä puolestaan pitää akselin ehyenä. Vastaavasti laakerit pitäisi kiinnittää myös laakeripukkiin, tähän voi käyttää jotakin metallille ja muoville sopivaa tahmeaa liimaa. Jenkkiläiset vannovat erään alan messiaan ohjeistamana "Shoe Goo"-nimisen tökötin nimeen, lieneekö jotain suutarin liimaa tms. Paksua liimaavaa tahnaa joka tapauksessa.
Vanhoissa Alignin manuaaleissa olen nähnyt kehoituksia tuon vihreän käytöstä samaan tyyliin kuin sinisen käytössä nykyään opastetaan. Uusimmissa manuaaleissa ei vihreää näytetä suoraan lykkäämään mihinkään.
joo kiitoksia vaan kaikille vastauksista... jotain tällasta mä (nimen perusteella) tosta vihreestä käsitinkin...
-
noniin pomo myönsi mulle huomiseksi "kopterinkasausvapaan" ;D
eli illalla pitää puntin jälkeen ruveta niputtamaan mööpeliä kasaan!
olkaahan vastausnäppäimet valmiina! ;)
yks kyssäri tuli jo nyt mieleen eli kummat leparikumit kannattaa laittaa paikalleen alkuun?
saahan tota raattiollakin rauhotettua jos laittaa tiukemmat... kannattaako?
eli harmaat vai mustat?
-
Itse suosittelisin harmaat laittamaan (pehmeämmät) ei ala nyökyttelemään niin helposti ja tarpeeksi toimiva perustemppuiluunkin niillä... voihan ne vaihtaa kovempiin myöhemmin jos tuntuu siltä.
-
Itse suosittelisin harmaat laittamaan (pehmeämmät) ei ala nyökyttelemään niin helposti ja tarpeeksi toimiva perustemppuiluunkin niillä... voihan ne vaihtaa kovempiin myöhemmin jos tuntuu siltä.
vähän myöhästyit!
nuppi on kasassa 8)
kävin just kumien laiton alla kattomassa vastaukset kysymykseeni joita ei ollu tullu ja päätin että laitan nyt (tyhmä kun olen) mustat...
saahan ne vaihettua jos nyt vielä haluaa...
nyt ymmärrän miksi Johny suositteli niitä linkinpään pyöritys avaimia! ;D
onneksi sentään hommasin linkkipihdit! ovat iso helpotus! :)
sitä swash leveleriä mulla nyt ei oo mutta ajattelin muutenkin että teen säädöt sitte vasta ku käkkyrä on muuten kasassa!
vaikka oon mä ne manuaalin mukaset mitat noihin linkkeihin erittäin tarkastikkin hieronu...
lukitteena päädyin käyttämään loctite 243 (sininen) koska pullo on kätevämpi ku toi mukana tullu!
(ensin kyselen puol päivää ja sitte näin ;D )
-
kato siitä swashplaten keskiöstä milloin se on suorassa, eli näkyy akselin joka puolella samanverran :p
-
Liimaa vihreällä lukitteella ainakin peräputken kardaanin laakeri kardaaniin. Tyhmää huomata jossain kohden että laakeri on syönyt sen kardaanin poikki...
Ja leveltoolsin saat kyllä halutessasi lainalle.
-
Liimaa vihreällä lukitteella ainakin peräputken kardaanin laakeri kardaaniin. Tyhmää huomata jossain kohden että laakeri on syönyt sen kardaanin poikki...
Ja leveltoolsin saat kyllä halutessasi lainalle.
kiitoksia neuvosta! palaan tohon leveler asiaan kun kopu alkaa olemaan enemmän kasassa...
on tää kyllä hyvä että tulee nyt ite tehtyä alusta loppuun ni tietääpähän mitä on missäkin :)
-
eikä yhtään huonoon aikaan tullu eka akkukaan kiinasta nimittäin eilen 8)
ei tartte ton labralähteen kanssa säätää :)
-
auttakee nopiasti!
ohje käskee laittamaan takimmaisen nuppiservon ja rungon väliin "servo spacerin" mutta äkkiseltään en kyllä sellasia mistään noista pusseista löydä! ???
e. laitoin ton nyt ilman alkuun mutta tossahan käy niin että armi jää vinoon >:(
ee. tai siis ei armi jää vinoon vaan linkki. mutta armihan kokee sillon voimaa myös sivulle :-\
-
Niin se ohje taisi kehottaa, vaan en löytänyt tuota spaceria minäkään. Ei mulla siinä sellasta ole.. Eikä tuo linkkikään kyllä vinossa ole? Onko sulla se oikea linkkipallo siinä servossa? Siinä pitis olla sellanen missä on vähän pidempi se varsi ;)
-
Niin se ohje taisi kehottaa, vaan en löytänyt tuota spaceria minäkään. Ei mulla siinä sellasta ole.. Eikä tuo linkkikään kyllä vinossa ole? Onko sulla se oikea linkkipallo siinä servossa? Siinä pitis olla sellanen missä on vähän pidempi se varsi ;)
en laittanu palloa vielä ku koitin googlettaa tota...
toi vinoon meno tuli "hatusta" kun mietin että servo jää nyt väärään kohtaan...
hyvä näin! :) kasaus jatkukoon!
-
ohje käskee laittamaan takimmaisen nuppiservon ja rungon väliin "servo spacerin" mutta äkkiseltään en kyllä sellasia mistään noista pusseista löydä! ???
Tee servo spacer "servo nut":sta poralla & veitsellä TAI käytä pidempää palloa. Huomaa kuitenkin, että jos modaat nutin spaceriksi, jää sinulta kaksi nuttia puuttumaan (huomaat peräservoa kiinnittäessä ;)). Pitkän linkin käyttäminen puolestaan aiheuttaa ylimääräistä vääntövoimaa servovarteen, joka ei tietenkään ole hyvästä (joskin lähes merkityksetöntä tuon koon kopterissa). Itse tein parista servo nutista spacerit ja laikkasin ylimääräisistä servovarsista nutit peräservolle.
-
hmm ohje kyllä sanoo että pitäs laittaa se lyhempi pallo tohon...
pitää mallailla miten toi tulee keskelle...
-
Jaaa.. voihan toi olla mullakin väärin. Mutta ei ole mitään spacereita ja on se pidempi pallura, eikä mitään ongelmia ole ainakaan tähän mennessä ollut. :)
-
hmm ohje kyllä sanoo että pitäs laittaa se lyhempi pallo tohon...
pitää mallailla miten toi tulee keskelle...
Jup, muistaakseni ohje on tällä kohtaa setin mukana tulevien osien osalta metsikössä. Spacerit siis puuttuu. Virheen voi korjata tekemällä spacerit tai käyttämällä pidempää palloa.
-
uskomaton on kyllä tuuri! eilen ku aloin kasaamaan ni sai kotimatkalla hakea akun postista (ennestään ei ollu yhtään) ja tänään saa näköjään hakea jo pari viikkoa viipyneen BECin kiitos saben 8) eikös nää yleensä kuuluis mennä niin että kaikkea joutuu odottelemaan ja rojekti jysähtelee paikalleen niiden takia ;D
-
13 tuntia uurastusta yhteensä takana eilen ja tänään ja tässä vaiheessa mennään!
on toi nuppi kyllä YYBER HIENO siitä ei pääse mihinkään 8) 8) 8)
-
Tutun näkönen dvd tossa pöydän reunalla :)
-
Tutun näkönen dvd tossa pöydän reunalla :)
oli paketissa sisällä :)
-
Aijaaa! Siistiä, ei mulla ollut, ostin ihan erikseen fast-ladista kerran! 8)
Taas mua on kusetettu..
-
Aijaaa! Siistiä, ei mulla ollut, ostin ihan erikseen fast-ladista kerran! 8)
Taas mua on kusetettu..
heh
hienoja pätkiähän siinä on mutta niin ärsyttävät musat että on pilattu koko plätty!
-
alignin manuskassa on ohjeet JR ja Futaba vastareille mutta ei spectrumin...
mulla on siis DX6i + AR6200 + CC (10A) BEC
vastarissa seuraavat paikat ja niihin työnnän...
AUX1 -> ?
GEAR -> ? onko tää gyron gain???
RUDD -> GYRO (perän ohjaus)
ELEV -> ?
AILE -> ?
THRO -> ESC valkonenko tosta pitäis pois nykästä??
BATT/BIND -> BEC
toivottavasti joku ymmärtää mitä haen takaa ;D
niin ja pitääkö mankasta laittaa johonkin kanavaan reverse päälle?
-
Oisit vaan ottanu sen Futten niin oisin heti tullu auttaa :D
Futaboissa kaasukanava pitis mennä reverselle, mutta käsittääkseni EI SPECTRUMILLA ???
Mutta !! Pinjoni irti moottorista !! kun testaat ja ohjelmoit!!!
-
Oisit vaan ottanu sen Futten niin oisin heti tullu auttaa :D
Futaboissa kaasukanava pitis mennä reverselle, mutta käsittääkseni EI SPECTRUMILLA ???
Mutta !! Pinjoni irti moottorista !! kun testaat ja ohjelmoit!!!
en edes laittanu kiinni ;)
-
Hyvä, aattelinkin että varmasti muistat ja tajuat ton, mutta parempi oli sanoa varmuudeksi.. ;)
Se on aina ikävää kun joku kirjottelee "etusormi lensi seinään tänään"..
AUX1 -> ?
GEAR -> ? onko tää gyron gain???
RUDD -> GYRO (perän ohjaus)
ELEV -> ?
AILE -> ?
THRO -> ESC valkonenko tosta pitäis pois nykästä??
BATT/BIND -> BEC
EILE/ELE on muistaakseni nupin etummaiset servot (kokeilemalla selviää kumpi on kumpi)
Rudderi on perä, eli gyro siihen. Ja Gyron signaali varmaannin AUXiin tai GEARiin (<-- ikinä nähnykkään, mä oonki uusi näissä 2.4Ghz jutuissa yms)..
Throttleen tulee säädin ja tohon BATTiin ulkonen BEC, mutta jos käytät pelkkää tota rexin omaa säädintä ja sen sisäänrakennettua beciä niin sillon tuo BATT jää tyhjäksi. Jos taas käytät ulkosta BECiä niin MUISTA LEIKATA säätimen punanen (keskimmäinen) johto poikki, muuten nousee savua.
Esim. itellä on futaban säätimessä MUISTAAKSENI näin:
Ch1 = Toinen nupin etummaisista
Ch2 = Nupin taaemmainen
Ch3 = Kaasu -> Säädin
Ch4 = Gyro
Ch5 = Gyro signaali (ei muista oliko nää toisippäin, siis ch5 ja ch4)
Ch6 = Nupin toinen etummainen
Ch7 = BEC (BATT)
Ja nyt on hyvä miettiä että miksi edes kirjotin tänkin kommentin kun oikeestaan mitään en varmaksi muista.. mutta menköön :)
-
oon tossa muutaman kombinaation koittanu kytkeä mutta ikinä ei nouse swashi suorassa vaan kallistaa (2 servoa nostaa ja yks laskee ku käyttää pitchiä)
-
oon tossa muutaman kombinaation koittanu kytkeä mutta ikinä ei nouse swashi suorassa vaan kallistaa (2 servoa nostaa ja yks laskee ku käyttää pitchiä)
SwashMix valikosta vaihda muistaakseni PIT -arvo -60% tai sitten se oli joku muu niistä kolmesta
-
oon tossa muutaman kombinaation koittanu kytkeä mutta ikinä ei nouse swashi suorassa vaan kallistaa (2 servoa nostaa ja yks laskee ku käyttää pitchiä)
Mulla oli kans sama, heittää reverseä siihen yhteen servoon mikä laskee..
Keep it simple. Villi veikkaus ja mutua vain, taas vaihteeksi :)
Iteasiassa taitaa itellä olla reversellä kanavat 3 ja 6. Eli kaasu ja yksi nupin servoista.
-
Reverseillä servot liikkumaan samaan suuntaan kun veivaa pitchiä. Kaikki muu sitten swashin valikoista positiivisilla tai negatiivisilla arvoilla oikein.
-
haa!
ehin tossa jo koittaakkin ja olin just tulossa kysymään että haittaako jos swashmix valikon alta kajoaa etumerkkeihin + / - ...
nyt on näin
nupin osalta:
AUX1 = Vasen etuservo (pitch) = Reversed, swash mix +60
AILE = oikea etuservo (aileron) = non reversed, swash mix -60
ELEV = taka servo (elev) = reversed, swash mix -60
näyttääkö toi siltä että voi toimia
ainakin koko swashi nousee kun nostaa vasenta tikkua ja laskee myös + kallistaa oikean tikun mukana...
-
se + tai - siellä swashmix:ssä muuttaa servon liikensuuntaa. Sama juttu kuin servo reverse.
--
Timo
-
ei ole kyllä sielä päinkään noi swashin säädöt noilla manuaalin arvoilla jotka koitin kattoa mauserilla mahd tarkkaan! sehän on ihan kallellaan :D
osittain myös senkin takia ku servojen "rihlotus" on hieman eri asennossa eriservoissa niin armeja ei saa ihan samaan asentoon...
-
se + tai - siellä swashmix:ssä muuttaa servon liikensuuntaa. Sama juttu kuin servo reverse.
--
Timo
en saa sitä pelkillä reverseillä menemään oikein mutta tuolta kyllä ???
-
oon nyt tosiaan ajellu noita servoja vaan tossa niin että vastari, bec, nopari jne on vaan tossa pöydällä... pitää varmaa alkaa kattomaan kamoja kiinni tohon. samoten mosaa en oo viel nopariin tökänny olleskaan ku on niin tiukat johdot etten jaksa edestakasin turhaan renklata...
-
servojen "rihlotus" on hieman eri asennossa eriservoissa niin armeja ei saa ihan samaan asentoon...
Nelikätisessä armissa joka armi on muutaman asteen erilailla. Niillä sitten haetaan se sopivin armi ja sitten radiosta subtrimmillä tarkalleen oikeaan kulmaan. Tossahan taitaa se "oikea" kulma olla tasan 90 astetta?
-
servojen "rihlotus" on hieman eri asennossa eriservoissa niin armeja ei saa ihan samaan asentoon...
Nelikätisessä armissa joka armi on muutaman asteen erilailla. Niillä sitten haetaan se sopivin armi ja sitten radiosta subtrimmillä tarkalleen oikeaan kulmaan. Tossahan taitaa se "oikea" kulma olla tasan 90 astetta?
laitoin nyt ne "yksikätiset" ohjeen mukaan... pitää tutkia...
-
aitoin nyt ne "yksikätiset" ohjeen mukaan... pitää tutkia...
Hierot ne sitten vaan subtrimmillä kaikki samaan asentoon. Se ei ole mikään varsinainen synti.
Pääasia on, että ovat symmetrisesti.
-
AUX1 -> Nupin Oikeanpuolen servo
GEAR -> gyron gain piuha
RUDD -> GYRO
ELEV -> nupin takaservo
AILE -> nupin vasen servo
THRO -> noparilta johto
BATT/BIND -> BEC (jos erillinen bec niin se)
Radion "alku asetuksista" AUX2 = AUX2, GEAR = GYRO
Tämän jälkeen säätövalikoista löytyy gyro sens josta voi määrittää lentotiloille gainit.
http://wiki.kopterit.net/tiki-index.php?page=Spektrumkaavio (http://wiki.kopterit.net/tiki-index.php?page=Spektrumkaavio) ;D
http://wiki.kopterit.net/tiki-index.php?page=CCPMbasics (http://wiki.kopterit.net/tiki-index.php?page=CCPMbasics) (servojen yms säätö selviää täältä)
http://wiki.kopterit.net/tiki-index.php?page=LapakulmatJaSaato (http://wiki.kopterit.net/tiki-index.php?page=LapakulmatJaSaato)
Swashmix valikosta tosiaan voi muuttaa liikesuuntaa.
Mutta esim PIT. = lapakulmat
kaasua lisätessä swash liikkuu alas niin vaihda etumerkki jolloin se nousee ylös, eli kaikkien servojen liikesuunta muuttu. Samoin jos swash kallistuu väärään suuntaan(sivusuunta) niin AILE kohdasta etumerkin muutos ja homma ok.. samoin ELE on pitkittäin kallistus. Lukua suurentamalla/pienemtämällä voi vaikuttaa liikealueeseen.
edit:
Tuossa suihkussa ollessani tuli mieleen että mitenhän tuo vastari tykkää jos THRO ja BATT kanavaan tulee jännite eri lähteistä.
ELI jos sinulla on VAIN nopari eli sähköt saa virran lentoakusta niin kytket sen vain THRO kanavaan ja sillä siisti. Vastarin on mahdollista ottaa virta muistakin kanavista kuin BATT. Jotka lentävät erillisen becin kanssa niin selvittävät lisää sen+noparin kytkennästä.
-
edit:
Tuossa suihkussa ollessani tuli mieleen että mitenhän tuo vastari tykkää jos THRO ja BATT kanavaan tulee jännite eri lähteistä.
ELI jos sinulla on VAIN nopari eli sähköt saa virran lentoakusta niin kytket sen vain THRO kanavaan ja sillä siisti. Vastarin on mahdollista ottaa virta muistakin kanavista kuin BATT. Jotka lentävät erillisen becin kanssa niin selvittävät lisää sen+noparin kytkennästä.
Tässähän oli ajatuksena nimenomaan käyttää erillistä BECiä. Eli noparin piuhasta punainen karva irti liittimestä ja kutistesukkaa metalliosan päälle (piuhaa EI kannata turhaan leikata poikki!), piuha THRO-liittimeen, BECin piuha BAT-liittimeen. Vastaanottimen bindaus pitää hoitaa sujauttamalla BECin kaapeli johonkin toiseen kanavaan väliaikaisesti tai sitten ennen noparin punaisen liittimen poisnyhtämistä.
-
joo kyllä toi kanavahomma nyt aukes ja toimii hyvin (järkeistän niitä turhia päällekkäisiä reverse ja swashmix juttuja vielä pois kuhan pääsen taas töistä kotiin)
tosiaan erillisellä BECillä on tarkoitus ajella ku sellanen nyt tuli hankittua...
ekat testit tein kuiteskin noparin sisäsellä BECillä mutta eilen juottelin ulkosen CC BECin kiinni ja irrotin ja eristin sen punasen pinnin siitä noparin johdosta... hyvin tuntu sen jälkeenkin pelittävän ja Castlen BEC näytti tuottavan karvan vajaan 5.1v jännitteen (sen sais ohjelmoitua jollain lisämurkulalla jota mulla ei oo)
:)
kyllä tää tästä etenee... nyt vaan työt haittaa harrastuksia ja sormet on kipeet linkkien pyörittelystä ku säästin sen 3e niistä avaimista >:(
-
Melkein suosittelisin lataamaan Helifreakista Finless Bobin kaikki 500:een liittyvät videot. Ovat oiva apu kasaamisessa ja saa juurikin pikkuongelmiin neuvoa niistä.
Omaa kloonia kasaillessa kattelin vähän mallia..
-
rupee olemaan sähköt "sullottuna" vehkeen sisuksiin... pieni loppusilaus vielä ja sit saa alkaa säätämään mekaanisesti! ja ihmettelemään vastarin, noparin jne säätöjä...
tässä ei oo nyt saanu omasta mielestä riittävästi aikaseksi ku joutuu harrastusta haittaavasti käydä töissä >:( ja kaikennäköstä muuttoapua on joutunu tarjoomaan...
BEC ja ESC on vasemmassa kyljessä, vastarin lisämokkula oikeassa ja ite vastari on takana "keskihyllyllä". Gyro on takana päällä!
vielä pitää miettiä että mitä laitan mosan viereen (rungon aukko) suojaksi ettei noparin akulle menevät johdot osu mosaan ku näköjään pyörii koko mosan kuori!
-
Vähän jäi kyllä eiliset sähköjen asennukset kaivelemaan... no toimiihan ne ja on ihan ok mutta vastarin takana on kyllä aikamoinen oravanpesä!
rekkulakaupasta ostamani lasikuitusukka on mielestäni puolet liian paksua! se sais olla mielestäni sellasta että servon johto just mahtuu...
olis myös pitäny varautua ja hankkia liitintyökalu ja liittimiä niin olis voinu lyhentää servojen johdoista turhat pois...
no aina pitää jättää parantamisen varaa :-\
-
vastarin liitinrivi on muuten ihan älyttömän tiukka kun joka reijässä on liitin! :o
(ei taida olla tarvetta varmistaa kiinnityksiä) :D
-
..varmistaa..
Mikä varmistus? :D
-
Niin sitä luulisi.
Käytännön kokemukset ovat osoittaneet sen, että ne johdot irtoaa ennemmin tai myöhemmin... Jollei tärinästä niin sitten käyttäjä itse jotenkin sormeilee johtoja tms. jolloin ne irtoaa. Kyllä sitä tulee nykyään vedettyä kontaktiliimaa noiden servoliittimien pälle nykyään. Ovat sitten toisissaan kiinni eivätkä irtoa ihan niin helposti. Se kontaktiliima kuitenkin lähtee irti siinä vaiheessa kun haluaa sen liittimen oikeasti irrottaa.
--
Timo
-
Niin sitä luulisi.
Käytännön kokemukset ovat osoittaneet sen, että ne johdot irtoaa ennemmin tai myöhemmin... Jollei tärinästä niin sitten käyttäjä itse jotenkin sormeilee johtoja tms. jolloin ne irtoaa. Kyllä sitä tulee nykyään vedettyä kontaktiliimaa noiden servoliittimien pälle nykyään. Ovat sitten toisissaan kiinni eivätkä irtoa ihan niin helposti. Se kontaktiliima kuitenkin lähtee irti siinä vaiheessa kun haluaa sen liittimen oikeasti irrottaa.
--
Timo
jaa no täytyy sitte varmaan laittaa johtojen sidontanauhaa kieppi vastarin ympärille!
-
millä te olette kiinnittäneet noi peräpuomilla olevat 2 tukea jotka tukee perän linkkitankoa? nyt ne heiluu ihan vapaana...
ja toinen kysymys on että pitääkö moottorin laakereita rasvata jollain heti alkuun?
-
Pikaliimalla ne tuet on meikälääsellä ja mitään en ole ikinä öljynnyt. :)
-
ok laitan varmaan vaikka pätkän huopateippiä väliin ja liu-utan tuet niiden päälle (on niin väljät että varmaa 1mm on väliä vaikkei purista sitä edes kasaan)
ajattelin tota moottorin "ensihuollon" tarvetta ku tossa ajelin sitä ilman pinjonia ja ei kuullostanu ihan siltä ku odotin (ei siinä kuitenkaan mitään klappeja ole)
-
ajattelin tota moottorin "ensihuollon" tarvetta ku tossa ajelin sitä ilman pinjonia ja ei kuullostanu ihan siltä ku odotin (ei siinä kuitenkaan mitään klappeja ole)
Äänet muuttuu huomattavasti kun kopteri on nipussa ja kaikki muut äänet rattaista, ilmaa halkovista pää- ja perälavoista jne sekoittuu kuormitetun moottorin ääneen.
-
Itse olen tuolla align hook and loop tarralla kietaissut puomin tuet 600 "yhteen" siis sen verran vain että vähän taipuvat ja kiristyvät niin katoaa värinöitä. päät tietenkin pikaliimalla tankoihin kiinni.
Mitään sähkömoottoreita ole rasvaillut, kovaa lentoa vaan ^^
Edit plaah... silmät hyppi ja luin väärin, käsitin että puhe putken tueista.. tosiaan pikaliimalla linkin ohjaimet.
-
millä te olette kiinnittäneet noi peräpuomilla olevat 2 tukea jotka tukee perän linkkitankoa? nyt ne heiluu ihan vapaana...
Pujota nippuside renkaan ja puomin välistä ja vedä läpi, kunnes siteen hammasrivistö on renkaan alla. Tämän jälkeen katko veitsellä ylimääräiset kummaltakin puolelta pois. Renkaan alle jää siis renkaan levyinen pätkä nippusidettä joka lukitsee tuen melko mukavasti paikoilleen.
-
ajattelin tota moottorin "ensihuollon" tarvetta ku tossa ajelin sitä ilman pinjonia ja ei kuullostanu ihan siltä ku odotin (ei siinä kuitenkaan mitään klappeja ole)
Äänet muuttuu huomattavasti kun kopteri on nipussa ja kaikki muut äänet rattaista, ilmaa halkovista pää- ja perälavoista jne sekoittuu kuormitetun moottorin ääneen.
näin ajattelinkin mutta parempi varmistaa ku katua :)
-
noniin aparaatti on nyt sillä lailla kasassa että sitä voi alkaa säätämään!
vielä kun osais ja olis välineet >:(
swash leveleriä en ole mistään saanut kun on jokapaikassa loppu. lapakulmamittari sen sijaan onneks tuli hankittua...
lähdin nyt liikkeelle siitä että asensin nupin servojen armit mahd lähelle 90 asteen kulmaa ja hieroin sitte subtrimmeillä paikallensa...
mitäs sitte? alempia linkkejä ruuvaamaan niin että swashi on suorassa?
kummilla (ylä vai ala) linkeillä se säädetään että nollakulmat on keskellä tikkua (nyt ei ole) ja yleensäkkin aletaanko nuppia säätämään alhaalta ylöspäin?
miten käytän lapakulmamittaria? joo varmaan lapa läpi jne mutta mistä otan referenssin? jotain jippoja / nice to know tietoa?
laite on hieman takapainoinen mutta akkukin on kyllä liian pieni (nyt kiinni oleva painaa 369g ja tuloillaa on 455g ja 468g akkuja) että eiköhän toi korjaannu aikas hyvin... heitin pienen vajaan sadan gramman rullamitan teipillä keulaan ni johan oli balanssissa :)
eli jotain lyijyä ton akun seuraksi kyytiin :)
ja laitetaan nyt vielä kuvat tuotoksesta:
-
Referenssi otetaan stabbaritangosta, 500:n lapapidikkeellä taitaa saada sen tuettua suoraan, sitte vaan väännät mittaria niin että alareuna on samassa linjassa stabbaritangon kanssa, tällöin astelukema on oikein.
Säätämisestä: http://wiki.kopterit.net/tiki-index.php?page=RexSetup (http://wiki.kopterit.net/tiki-index.php?page=RexSetup)
-
ainiin prkl tosiaan toi wikikin oli olemassa ::)
niin paljon on pyöriny viimepäivinä päässä asioita että alkaa tulla höperöksi!
-
Joo, wikillä pärjää todella pitkälle. Toi säätöosion mannekiini löytyy nykyään tosta meikäläisen pöydännurkalta :)
-
Akkua voit laittaa eteenpäin jolloin painopiste saattaa asettua kivasti. Ei sen tartte koko matkalta olla tuettu.
Nollakulmien etc. hierominen kannattaa tehdä vasta sitten kun on ensileijut tehty että lapaura on kohdallaan.
Joskus jos menee lapaura oikeen leveeks, niin sen korjaussäädöillä saa nollan aika montakin astetta pois keskitituksta.
-
Akkua voit laittaa eteenpäin jolloin painopiste saattaa asettua kivasti. Ei sen tartte koko matkalta olla tuettu.
Nollakulmien etc. hierominen kannattaa tehdä vasta sitten kun on ensileijut tehty että lapaura on kohdallaan.
Joskus jos menee lapaura oikeen leveeks, niin sen korjaussäädöillä saa nollan aika montakin astetta pois keskitituksta.
siisrsinkin akkua jo pari senttiä ton kuvan oton jälkeen eteenpäin ja vielä olis varaa :) ei se silti ihan riitä!
toi wikihän on ihan loistava ton säädön osalta ja näyttäis että saan ton huomenna tehtyä jos joku lainaa mulle sen levelerin :)
...seppomikael? johny? joku muu vaikka 50km säteellä vuosaaresta (itä-helsinki)? :)
luin ton äsken läpi ja ei jääny toistaseksi kysyttävää + moni pimennossa ollut asia selvis :)
-
Peräpainonen toi munkin rekkula on, vähäse trimmillä etiäppäin niin hienosti lentää. Ton uuden kameratelineen kanssa se on juttisa vaaterissa, ja painoa tuli keulalle sentään Canon Ixuksen ja parin alumiinilevyn verran.
Levelerin saat multa ainakin lainaan, mutta huomenna olis itellä duunia 1030-1830, eli illalle menis (aamulla mua ei saa ylös). Latailen justiin akkuja, meen huomenna varmaan duunista suoraan Henttaalle parit akut tyhjentämään (säävarauksin).
-
Nollakulmien etc. hierominen kannattaa tehdä vasta sitten kun on ensileijut tehty että lapaura on kohdallaan.
Joskus jos menee lapaura oikeen leveeks, niin sen korjaussäädöillä saa nollan aika montakin astetta pois keskitituksta.
En ole vielä montaa kopteria koonnut, mutta jokaisessa jos nupin on säätänyt oikein ja nollakulmat kohdilleen, on myös lapaura ollut just eikä melkeen. Ja aina kun nupin linkkeihin koskee, on lapaura taas tarkistettava ja säädettävä uudestaan. Minä etenisin siis alhaalta ylös. Mutta kukin tietysti tyylillään.
-
En ole vielä montaa kopteria koonnut, mutta jokaisessa jos nupin on säätänyt oikein ja nollakulmat kohdilleen, on myös lapaura ollut just eikä melkeen
No näinhän se on. Viimeiset kolme kasattua kopteria on minulla ollut vähän huonompia sekä nupista että lavoista, mutta kyllähän se paremmissa koptereissa hyvillä lavoilla menee juuri noin. Joten hae vaan nollakulmat paikalleen. Ei siinä minusta ole kamalasti vaihtoehtoja, jos laittaa mikserit suoraan silloin kun on nollakulmat. Jos silti jää kovin epäsymmetriseksi lapakulma-alueet, niin alimmista linkeistä säätöä.
-
taidan saada viimeistään huomen illalla levelerin lainaan (kiitos johnylle)
niin katotaan sitte lisää joskos vielä tulis kysymyksiä... näin alottelijan silmin toi
espin nuppi tuntuu todella laadukkaalta kuin myös lavat... tiedä sitte :)
-
Pitää ottaa kaikki työkalut ja koko työpöytä messiin. Jos aurinko paistais ja olis +25C lämmintä niin mikäs sen mukavampaa kuin rakentaa kopteria kentällä grillin ja minijääkaapin vieressä 8)
-
Ja multakin löytyy työkaluja, jos tarvitsee 8)
-
no nyt on swash leveleri lainassa (kiitos vielä kerran Johny!)
ja ei muuta kun säätämään! :)
-
[NAPS] se oli äani joka lähtee voiton merkiksi aukeavan karhutölkin avautuessa!
nuppi pitäis olla nyt säädetty! parhaani ainakin tein! ja näköjään taas kellokin vähän vierähti huomaamatta :o
sain swash levelerin avulla swashin nyt niin että kaikki kolme nystyrää lepää nätisti koko pitchin ylhäältä alas asti!
jouduin tekemään koko säädön itseasiassa 2 kertaa koska swashi jäi alkuun liian ylös...
no tuloksena nyt kuitenkin +14 / -13,5 astetta ja 0 keskellä lisäksi cyclic antaa joka puolelta joka suuntaan 8 astetta
miltäs nää kuullostaa? :) (joo tota maksimi pitchiä varmaan pitää mankasta hillitä... olisko +-12 hyvä??)
e. niin ja tarkistin kyllä että mikään ei ota mistään (lähellekkään) kiinni vaikka olis pitc+ cyclic ääripäissään yhtäaikaa :)
niin ja minkäslaista kulmaa tonne perään pitäs saada ja mistäs mä sitä lähen säätämään? ihan vaan gyron setupista endpointeilla?
nyt on kyro vielä ohjelmoimaton ja bindaa jo vääntää kahvasta tai kopusta sillon ku on hh modessa...
mode itsessään vaihtuu hienosti mankan kytkimestä...
huomiseen jää kyllä toi perän ja sähköjen ropaus...
onhan tullu paljon asiaa viimesten päivien aikana ku täysin tyhjästä lähtee (mitä nyt tätä foorumia vakoillu muutaman kuukauden) :)
-
Radion travell adjust vaikuttaa pyörähdysnopeuteen jos sitä tarkoitat.
lyhyesti.
Gyro rate modeen gain ~30% spektrumilla
Servon armi mahd lähelle 90 asteen kulmaa (subtrimmiä voi käyttää hienosäätöön, sama kuin nupin servoille)
Säädä linkistö siten että kun servo on 90-asteen kulmassa niin perän slideriä ohjaava linkki on 90 asteen kulmassa jolloin perälle pitäisi tulla vähän kulmia jo. (Alignin ohje taitaa näyttää perän lavanpitimien kasauksen "väärin" eli jos kääntää lavanpitimet+niihin kiinnityvät pienet "linkit" 180astetta niin slider asettuu keskemmäs akselia jolloin liike on suht sama kumpaankin suuntaan.. ilman tätä slider tahtoo asettua suht vasempaan reunaan kopterin takaa katsottuna, operaatio on ns "gripflip" tein omalle 450 Prolle tämän ja paljon parempi)
TARKISTA GYRON KORJAUS SUUNTA!
Leijuttelu kokeiluja jos perä kiertää niin linkkiä lyhentämällä/pidentämällä ja/tai servoa siirtämällä hakea pituus ettei perä kierrä.
Gyro HH-tilaan gain ~70%
Gyron limit asetus kohdalleen tässä vaiheessa ettei bindaa kummassakaan reunassa
Radion gain asetukset kohdalleen gyro sens valikossa lentotiloille omat arvot esim
leijutus = 0
idle1/2 = 1
0= gain 75%
1= gain 65% (idlellä kierroksia enemmän nupissa vaatii pienemmän gainin)
Arvot vain viitteellisiä hakemalla löytyy parhaat, katso gyron manuaali säätöjen tekoon miten asetetaan limit jne
+-12 astetta riittää hyvin idlellä, normilla riittää about -4 -> +5 -> +9 niin leijuu siinä keskitikulla
Radion swashmix valikosta lisäämällä PIT. Arvoa saa lisää lapakulma liikealuetta, Ele+Aile arvoilla saat swashin kallistuksia suuremmaksi.
DR&EXP valikosta voi laittaa +25% expoa aile,ele ja rudd kanaville niin ei ole niin herkkä..
-
tää onkin jännä homma vaikkei nyt ihan just ajankohtanen vielä...
mä ku oon tota phoenixin simua tossa lennelly päivittäin ja rupee olemaan varmaa joku 200-300 tuntia tiimaa niin luovuin jossain vaiheessa kokonaan expoista kun tuntuivat jotenkin niin hölmöiltä! ja heti kun luovuin niin alkoikin sujua paremmin... tottakai rauhotan tota härveliä alussa expoilla mutta jos simun opit pitää yhtään tosimaailman kanssa paikkansa niin en kyllä tykkää niistä ollenkaan :-\
-
Sama homma... tykkään itsekkin että se vehje on kokoajan "tikulla", 600 on expoja nyt aika reippaasti joskus laitoin kokeilumielessä ja jäi sillee kun ei paljo lentänyt ole... pitää ottaa pois seuraavalle kerralle ne.
-
no kuhan on ensimmäinen akku leijutettu ni on jo paljon viisaampi :)
(joku kokenut saa kyllä kattoa tän vielä läpi enne sitä :) )
-
Huomenta,
Muutama mielipide expoista. Jotenkin minulle jäi näistä keskusteluista sellainen fiilis, että expot olisi vähän kuin apupyörät joita käytetään alkuun. Mutta optimitilanne olisi se, että niistä päästäisiin pikkuhiljaa kokonaan eroon. Ehkä vähän ylitulkitsin mutta laitampa muutaman mielipiteeni ja ihan asiaakin niistä tähän nyt.
Aloitetaan sillä asialinjalla. Käyttämissämme servoissa kun on pyöreä se servovarsi, Niin sen servon ohjausmäärä ei ole tasainen. Silloin kun servopyörältä lähtevä linkkin on 90 asteen kulmassa (keskellä siis), niin servo liikuttaa linkkiä linkin suunnassa hieman enemmän kuin vaikka silloin kun servopyörän ja linkin kulma on 120 astetta. Tämä saattaa korostua vielä siten, että linkin toisessa päässäkin vivut ei enää ole 90 asteen kulmassa joka heikentää ohjauksen määrää. Tällöin expoja lisäämällä saadaan se efekti aikaiseksi, että radion tikku ohjaa haluttua toimintoa jokaisessa tikun kohdassa yhtä paljon. Eli tikun tuntuma pysyy samana koko ajan. Yksinkertaistettuna ilman expoja ohjaustuntuma olisi sellainen, että tikun keskialueella ohjauskomennot ovat vahvempi kuin tikun ollessa reunassa. Otetaan esimerkki. Lennetään silmukkaa jossa elevaattoria vedetään, kesken silmukkaa elevaattori vedettynä huomataan, että tulee liian iso silmukka ja vedetään elevaattoria vähän lisää. Tikun ollessa melkein alhaalla on mukana "mekaanista expoa" jo jolloin pieni korjaus on ehkä pehmeä eikä näy rumana nykäisynä. Sitten silmukka oikastaan suoraan lentoon ja huomataan, että ylioikaistiin jolloin elevaattoria työnnetään vähän. Tällöin se saman kokoinen tikun pieni korjaus mikä tehtiin aiemmin kesken silmukan ohjaakin enempi kuin lähellä ääriasentoa ja kopteri saattaa nyökätä toivottua enemmän. Tällöin on ihan perusteltuakin käyttää expoa siihen, että ohjaustuntuma saadaan pidettyä koko ajan samana. Käytännössä ohjaustuntuman säätäminen samaksi koko tikun alueella ei ole ihan helppoa. Oman arvaukseni perusteella tämä on se ensimmäinen syy miksi joku joskus teki radioonsa expon, en tiedä missä radiossa ekan kerran expoa pystyä säätämään, mutta tosiaan tämä lienee se alkuperäinen idea.
Sitten sitä expoa on alettu käyttämään myös ohjaustuntuman hienosäätöön välittämättä tuosta yllä olevasta perusideasta. Esimerkiksi F3C jampat käyttää sitä surutta siihen, että tikun keskialueella ohjaustuntuma olisi pientä ja tarkkaa, mutta tikun mennessä lähemmäksi laitaa, niin ohjaustehoa tulee mahdollisesti jopa lisää. Sillä idealla, että lähellä keskialuetta vain hienosäädetään ohjausta, mutta sitten kun kolistellaan tikkuja laitoihin, niin todella halutaan, että jotain tapahtuukin.
Mikäli expoilla haetaan lentotuntumaa mukavammaksi, niin siihen sopivan expon määrään vaikuttaa hyvin moni asia kuten henkilökohtaiset mieltymykset. Radion tikkujen pituus myöskin vaikuttaa. esimerkiksi pitkillä tikuilla tulee käyttää vähemmän expoa kuin lyhyillä tikuilla jne... Jos kopterilla harrastetaan kuvaustoimintaa, niin silloin voisi suuristakin expoista olla iloa, jolloin kopterin ohjausliikkeet eivät näy kuvissa niin terävinä ja videon laatu ainakin paranee.
No eiköhän tässä tullut selväksi se, että expo ei ole paha asia josta pitäisi aina joka tilanteessa päästä eroon vain eroon pääsemisen vuoksi. Jos joku tuntuu hyvältä expojen kanssa niin mitä väliä sillä on jos käytössä on expoja? Se ei tee lennättäjästä yhtään sen kovempaa jamppaa vaikka lentäisi ilman expoja.
--
Timo
-
Soppaa hämmentämään kannattaa huomata, että 500:ssa on mekaanista "expoa". Linkit ovat keskiasennossa hieman vinossa, jolla ilmeisesti tavoiteltu lineaarisempaa toimintaa.
-
niin ei tietenkään tee kovempaa jamppaa.. mutta aloitellessa ärhkämpi peli sattaa "yllättää" ilman expoja jos on kovin herkkä tikkuvaste, siksi aluksi laittaa vähän expoa ja jos tuntuu siltä että rupeaa kaipaamaan sitä vastetta jo tikun keskialueella niin nappaa expoja pienemmäksi tai pois. Eli siis ihan jokainenhan saa käyttää expoja jos siltä tuntuu eikä siinä mitään hieno keksintö, ettei tule ymmärrystä että jotenkin dissaisin expoja/expon käyttäjiä :)
Itsekkin Pro:lla pidän keskialueella leijuttelu tilassa vähän expoja niin ei ole niin teräviä ohjauksia kuten sanoit. 600 en periaatteessa tarvitse kun on iso ja "rauhallinen".. mutta joka tapauksessa.
-
Minulla on ilmakuvauskopterissa expoja "aivan älyttömästi", eli jotain 30% tms. En ole mitannut pitkään aikaan lapakulmia, mutta en usko nupista löytyvän cycliciä kovinkaan montaa astetta ja collectiveakin jostain -3:sta ehkä seitsemään asteeseen. Kopteri leijuu keskitikulla. Aina silloin tällöin meinaa käydä kämmi, kun on tottunut muiden koptereiden kanssa nostamaan maassa kierrokset vasen tikku keskellä (eli normaalisti nollakulmilla). Tämä ilmakuvausvehjehän lähtee jo melkein ilmaan niillä kulmilla, mitä sillä on nupissa keskitikullaa. :)
Vaikka olen rajoittanut ko. kopterin nupin liikkeitä myös dualratella ja lyhyemmillä servoarmeilla, teen suurimman osan rauhoittamisesta expolla. Tämä sen takia, että kulmia löytyisi tarvittaessa riittävän paljon. Hätätilassa tikun voi siis survaista laitaan ja kopteri myös liikahtaa, kuten paniikin aste vaatii. Vielä kun osaisi säätää Helicommandin siten, että vaste olisi halutunlainen, niin jee.
-
Huomenta,
Muutama mielipide expoista. Jotenkin minulle jäi näistä keskusteluista sellainen fiilis, että expot olisi vähän kuin apupyörät joita käytetään alkuun. Mutta optimitilanne olisi se, että niistä päästäisiin pikkuhiljaa kokonaan eroon. Ehkä vähän ylitulkitsin mutta laitampa muutaman mielipiteeni ja ihan asiaakin niistä tähän nyt.
Aloitetaan sillä asialinjalla. Käyttämissämme servoissa kun on pyöreä se servovarsi, Niin sen servon ohjausmäärä ei ole tasainen. Silloin kun servopyörältä lähtevä linkkin on 90 asteen kulmassa (keskellä siis), niin servo liikuttaa linkkiä linkin suunnassa hieman enemmän kuin vaikka silloin kun servopyörän ja linkin kulma on 120 astetta. Tämä saattaa korostua vielä siten, että linkin toisessa päässäkin vivut ei enää ole 90 asteen kulmassa joka heikentää ohjauksen määrää. Tällöin expoja lisäämällä saadaan se efekti aikaiseksi, että radion tikku ohjaa haluttua toimintoa jokaisessa tikun kohdassa yhtä paljon. Eli tikun tuntuma pysyy samana koko ajan. Yksinkertaistettuna ilman expoja ohjaustuntuma olisi sellainen, että tikun keskialueella ohjauskomennot ovat vahvempi kuin tikun ollessa reunassa. Otetaan esimerkki. Lennetään silmukkaa jossa elevaattoria vedetään, kesken silmukkaa elevaattori vedettynä huomataan, että tulee liian iso silmukka ja vedetään elevaattoria vähän lisää. Tikun ollessa melkein alhaalla on mukana "mekaanista expoa" jo jolloin pieni korjaus on ehkä pehmeä eikä näy rumana nykäisynä. Sitten silmukka oikastaan suoraan lentoon ja huomataan, että ylioikaistiin jolloin elevaattoria työnnetään vähän. Tällöin se saman kokoinen tikun pieni korjaus mikä tehtiin aiemmin kesken silmukan ohjaakin enempi kuin lähellä ääriasentoa ja kopteri saattaa nyökätä toivottua enemmän. Tällöin on ihan perusteltuakin käyttää expoa siihen, että ohjaustuntuma saadaan pidettyä koko ajan samana. Käytännössä ohjaustuntuman säätäminen samaksi koko tikun alueella ei ole ihan helppoa. Oman arvaukseni perusteella tämä on se ensimmäinen syy miksi joku joskus teki radioonsa expon, en tiedä missä radiossa ekan kerran expoa pystyä säätämään, mutta tosiaan tämä lienee se alkuperäinen idea.
Sitten sitä expoa on alettu käyttämään myös ohjaustuntuman hienosäätöön välittämättä tuosta yllä olevasta perusideasta. Esimerkiksi F3C jampat käyttää sitä surutta siihen, että tikun keskialueella ohjaustuntuma olisi pientä ja tarkkaa, mutta tikun mennessä lähemmäksi laitaa, niin ohjaustehoa tulee mahdollisesti jopa lisää. Sillä idealla, että lähellä keskialuetta vain hienosäädetään ohjausta, mutta sitten kun kolistellaan tikkuja laitoihin, niin todella halutaan, että jotain tapahtuukin.
Mikäli expoilla haetaan lentotuntumaa mukavammaksi, niin siihen sopivan expon määrään vaikuttaa hyvin moni asia kuten henkilökohtaiset mieltymykset. Radion tikkujen pituus myöskin vaikuttaa. esimerkiksi pitkillä tikuilla tulee käyttää vähemmän expoa kuin lyhyillä tikuilla jne... Jos kopterilla harrastetaan kuvaustoimintaa, niin silloin voisi suuristakin expoista olla iloa, jolloin kopterin ohjausliikkeet eivät näy kuvissa niin terävinä ja videon laatu ainakin paranee.
No eiköhän tässä tullut selväksi se, että expo ei ole paha asia josta pitäisi aina joka tilanteessa päästä eroon vain eroon pääsemisen vuoksi. Jos joku tuntuu hyvältä expojen kanssa niin mitä väliä sillä on jos käytössä on expoja? Se ei tee lennättäjästä yhtään sen kovempaa jamppaa vaikka lentäisi ilman expoja.
--
Timo
todella hyvin puit ajatuksesi sanoiksi ja täytyy sanoa että eipäole tullut tota servovarsienkaan aikaan saamaa mekaanista expo puolta ajateltua ...
mitenhän hyvin tällaset asiat on noihin simuihin yleensä mallinnettu? vai onko siinä vaan oletettu että lapakulmat muuttuu ilman expoja lineaarisesti??
(melkein offtopic muttei kuitenkaan :) koska säätäminenhän on isoin osa kasausta)
-
noniin pakko kysyä vielä uudestaan jo kerran kysyttyä... eli:
säädänkö mä nyt ton perän niin maksimiliikkeille kun mahdollista niin että osille jää vielä liikkumavaraa vai onko tossa joku maksimikulma suotavaa ottaa huomioon? niin siis gyron endpointteja ajattelin laittaa seuraavaksi! vai säädänkö ensin mankasta vai vai??
-
Tosiäijähän säätää perän ensin mekaanisesti, eli gyro pois siltä HH modelta, kopteri ilmaan ja perän pitäis pysyä paikallaan, jos ei pysy niin linkkejä säätämään. Sitten kun perä pysyy "ilman gyroa" kunnolla paikallaan niin voi ottaa gyron mukaan.
Mullahan GY401:ssä tuo gyro säädetään siinä päällä olevasta trimmistä, eli pienellä ruuvarilla pyöritellään niin se säätää servon liikealuetta. Sinänsä hankala kun ei voi säätää erikseen molempiin suuntiin, mutta sulla vissiin oli toi Alignin gyro niin siitä en tiedä.
Mutta tosiaan parhaan tuloksen saanee kun säätää perän ensin mekaanisesti kuntoon ja sitten gyron kanssa "endpointit."
Mitään maksimikulmia tuossa ei kait ole? Tai siis sellasia että "älä missään nimessä laita enempää kuin x astetta kulmia".
Nyky-gyrot on tosin niin hyviä jo, että TEORIASSA sillä mekaanisella säädöllä ei ole niin isoa merkitystä, gyro pysyy niin kivasti mukana, että kunhan sieltä vain liikealuetta löytyy niin homma pelittää.
Mutua :)
-
ok laitan siis mahd isot liikevarat tohon!
ideana on siis nyt että en lentele tolla mitään vaan säädän sen niin hyvin ja oikeaoppisesti kohilleen kun vain mahdollista ja omat tiedot ja taidot periksi antavat. sen jälkeen annan jonkun kokeneen vilkasta ettei mikään ole ihan totaalisen väärin jonka jälkeen menen koittamaan apuländereiden kanssa kuinka käy... sen jälkeen sitte voi asetuksia alkaa hieromaan ku on jotain mihin verrata :)
-
niin ja joku 2 astetta on varmaan sopiva lähtökohta?
e. sulla kun on johny siinä varmaan ihan säädöissä oleva härpätin hollilla ni haluutko kattoa ne kulmat että mitä ovat...? :)
-
Siitä parista asteesta on hyvä lähteä :)
E: Ja voinhan mä kahtoa.. paitsi että työkalupakki on "pajalla" (faijalla), eli ei ole mittaria.. mut ootas kyl mä jotain keksin..
Kasnäin tässä on kuvaa, kun peräservo on keskittänyt niin perällä on tälläset kulmat. Tuossa on ehkä aavistuksen liian vähän, mutta tosiaan, ei se kait ole niin juttisa noiden yyber gyrojen takia. Joskus kun oli hyrrägyrot niin sillon sai säätää just eikä melkeen mekaanisesti.
-
kiitän!
-
noni nyt olis perä niin että rate modella (servo keskittyy) on kulmia se 2 astetta ja servoarmi 90 asteen kulmassa!
muut asetukset 1520uS, DS, NOR
ja limitit niin että on varaa pikkasen eikä osu minnekkään...
korjaus suunta oli rev joka oli väärin ja piti siis vaihtaa normille...
aika hurjat kulmathan tosta irtoo (ei mittari riitä millään) mutta toiseen suuntaan hiukan enemmän ku toiseen ja mielestäni vielä väärin päin eli just se suunta mihin tarttis enemmän johtuen pääroottorin pyörimisestä saa nyt vähemmän jne :-\
-
Siitä parista asteesta on hyvä lähteä :)
E: Ja voinhan mä kahtoa.. paitsi että työkalupakki on "pajalla" (faijalla), eli ei ole mittaria.. mut ootas kyl mä jotain keksin..
Kasnäin tässä on kuvaa, kun peräservo on keskittänyt niin perällä on tälläset kulmat. Tuossa on ehkä aavistuksen liian vähän, mutta tosiaan, ei se kait ole niin juttisa noiden yyber gyrojen takia. Joskus kun oli hyrrägyrot niin sillon sai säätää just eikä melkeen mekaanisesti.
sulla taitaa muuten olla tossa enemmän ku 2 astetta ;)
e. tai voi olla että kuva vääristää
-
nyt siis ohjelmalistalla enää noparin asetukset ja vastarin (fail safe) asetukset :) sitte vaan raattion säätöjä ja kopu saa olla rauhassa hetken ja saa taas keittiönpöydänkin käyttöön ;D
-
niin ja tulihan tässä tehtyä vielä yksi kriittinen asennus kopteriin!
nimittäin "Kopterit.net" tarrat canopyyn! ;D (kiitos kuuluu Iskille)
-
Teitkö tuon gripflipin, sen pitäisi auttaa tuohon ongelmaan että toiseen suuntaan on enemmän... jos siis on paljon enemmän. Ja perällä ei tuskin koskaan tulee tarvitsemaan täyttä liikealuetta, kovassa 3d:ssä stopeissa sattaa käydä slidei aika reunassa, perus hommissa se pyörii siinä keskialueella.
Eli jos toisesta päästä jää vähän väljemmäksi niin ei sillä ole suurempaa merkitystä..
-
nopari näytti jo valmiiksi piippailevan sellaset jotka olisin siihen laittanutkin eli
-brake disabled
-mid timing <- eikös toi nyt ollu ok?
-hi cutoff voltage protection
-heli 1 mode softstart (ei govia!)
-ja kaasun vastaavuus asennossa Quick
jos noi on nyt ok niin sitte pitäs ihmetellä vastaria seuraavaksi :)
-
Teitkö tuon gripflipin, sen pitäisi auttaa tuohon ongelmaan että toiseen suuntaan on enemmän... jos siis on paljon enemmän. Ja perällä ei tuskin koskaan tulee tarvitsemaan täyttä liikealuetta, kovassa 3d:ssä stopeissa sattaa käydä slidei aika reunassa, perus hommissa se pyörii siinä keskialueella.
Eli jos toisesta päästä jää vähän väljemmäksi niin ei sillä ole suurempaa merkitystä..
en tehny! mennään nyt viellä osat oikeillapaikoillaa ja oikein päin! kattoo sitte jos tarvii jossain vaiheessa harrastusta se tehdä!
-
nojoo tietenkin! >:(
ois voinu tietty aikasemmin lukea ton vastarin failsafe ohjelmoinnin eli sehän on sitte se tila mitä mankka puskee ulos bindatessa...
eli nyt pitäis saada se bind plugi tohon vastariin mutta sepä ei onnistukkaan koska mulla on sähköä tarjoilemassa ulkonen bec
miten siis toimin voiko ton becin iskeä kiinni toiseen kanavaan? ku ne (+) ja (-) piuhathan on ihan yhtä puuta siellä vastarin sisällä...
mietityttää vaan toi becciin menevä kolmas johto että mitähän se tekee siinä yleensäkkin ja mitä se tuumaa jos saa vaikka servosignaalia vai nyppäsenkö vaan irti bindauksen ajaksi?
ei toi vastarin paikan valintakaan oikein kiehdo johtoja sorkkimaan :-[
-
Otat vaan becin ja laitat vaikka thro kanavaan.. sitte bindaat normaalisti.. sillä signaali piuhalla ei ole merkitystä vastari voi ottaa virran joka kanavasta.
-
no tässä mä nyt ajoinkin takaa että mikä se becin kolmas piuha on? no se nyt on ihan sama mulle mä otan sen pois siksi aikaa!
-
kaikissa beceissä ei ole edes moista, olisiko jotain hienoa tietokone-ohjelmointia varten...
Mutta ei siitä ainakaan mitään haittaa ole olla kiinni..
-
joo tosta pystyy ulostulojännitteen ohjelmoimaan jollain lisämurkulalla jota mulla ei ole... no otin varmuudeksi pois ja bindasin nyt niin että kaasu on pois ja lapakulmat 0
-
nyt vois sanoa että toi on "valmis"! 8) 8) 8)
-
nyt vois sanoa että toi on "valmis"! 8) 8) 8)
...ja mies istuu koneella kertomassa sitä, eikun kopu taivaalle ja katsomaan miten käy :)
-
Taas näitä makukysymyksiä miten haluaa bindata, eikai sillä ole käytännössä merkitystä mitä siellä on lapakulmissa.. tuntuisi vain että suuremmilla + kulmilla nupin energia kuolisi nopeammin ja lavat yms voisi säästyä helpommin? itsellä taitaa olla -4 astetta failsafessa(normi modessa bindattu)
Todennäköistä kuitenkin että kenttään tulee joka tapauksessa suuremman häiriön sattuessa.. joitakin pieniä "minennyksiä" tuskin edes lennossa huomaa mutta vastari vilkuttaa silti. Ei ole kyllä sattunut eikä näkisi kun ei jaksa aina käyttää radiotakin poissa päältä kun vaihtaa akkua. Spektrumillahan on siis tämä indikaattori että jos lennon jälkeen vastari vikuttaa ledejä niin on mennyt freimejä hukkaan tai yhteys/virta käynyt poikki.
Hienoa että on kasaassa, seuraavaksi seurataan torpit osiossa? ;)
-
toivottavasti pysyis edes hetken siltä osiolta pois :)
joo mä ajattelin ton niin että en halua että esim pienen radionäykin takia menee reilusti lapakulmille koska sillonhan se singahtaa siihen suuntaan... joten laitoin mahdollisimman neutraalin eli 0 kulmat ja 0 hanat... sillon ei ainakaan kimpoa väkisin mihinkään... ja tilanne on sama riippumatta missä asennossa kopu sattuu olemaan :) järkevää? sitä en osaa sanoa mutta toi tuntu parhaalta ratkasulta!
kukahan tässä helsingin seudulla osais kattoa tota vähän että kaikki toimii niinkuin pitääkin ja laite on oikein kasattu? (haluan nyt tehä homman varman päälle!)
-
Eihän se ampase jos sulla esim olis 5-7 astetta, leijuttelussa jne lentelyssä kulmat on luultavasti välillä 5-8 astetta. Eli failsafen tapahtuessa vain kaasu putois pois niin eihän se ampase kuin tippuu mutta nupin inertia voi kuolla vähä nopeemmin kun on enemmän ilmalle vastusta :p
Tietenki totta siinä tapauksessa että jos kopteri on selällään niin ei ainakaan vaihtia lisää, paitsi ilman vetoa -5 ->+5 muutos syö ihan hyvin nupin voimaa jo eli vaikka olisi selällään niin voi hidastua ok... 0 kulmilla olisi vähän vastusta ja kiekat laskis hitaammin joka asennossa ja voimaa voi olla maassa vielä rikkoa lavat... Ihan pohdiskelen vain ::)
Eli esim leijussa +5 astetta failsafe -> 0kulmat veto pois niin putoaminen on paljon rajumpi kuin että vain kiekat tippuu.
-
noniin nyt on alustavasti sovittu tohon viikolle että katellaan tota kopteria läpi :)
kyllä sitä alkaa kohta puoleen tulemaan jo tarvetta tulivuoren tulppaamiselle että
lentorahtina saapuvat akut pääsis perille!