Kopterit.net
Tekniikka => Ilmakuvaus => Aiheen aloitti: Trnquill - 30 Marraskuu, 2009, 11:15:25
-
Olen tässä kevään ja kesän aikana pikkuhiljaa aloitellut ilmakuvausharrastusta T-Rex 500 ESP:llä ja Canon 350D:llä. Kameratelineen väänsin 20mm alumiinilistasta ja jalakset tein 6mm hiilikuituputkesta, kameran kallistusta sääteli Futaban 3010-servo. Nälkä kuitenkin kasvoi syödessä ja aloin jokin aika sitten pyörittelemään mielessä ajatusta hieman tukevammasta kopterin edessä killuvasta kameratelineestä ja suuremmasta kopterista. Tavoite on nostaa ilmaan Canon 40D.
Teline oli tarkoitus tehdä hiilikuidusta, jonka ajattelin sahailla ja viilailla käsipelillä sopiviksi osiksi. Muistin kuitenkin nähneeni foorumilla jonkun jyrisneen itse kopterin osia ja kameratelineen CNC-koneella ja pikaisen muistelun jälkeen nimimerkiksi paljastui JiriK. Yhteys häneen ja homma selvä. Hän lupasi jyrsiä osat, jos minä teen suunnitelmat ja hankin materiaalin.
Kuumeisen piirrustelusoftan käytön opiskelun ja tuhertelun jälkeen suunnitelma oli jokseenkin kasassa:
(http://fotoni.org/ilmasta/kamerateline/rig.jpg)
Leveyttä telineellä on noin 24 senttimetriä, korkeutta suurin piirtein saman verran. Vasemmassa reunassa on Hyperionin DS-16 -digiservo, johon on kiinnitetty servovarren tilalle CopterX 450:n perävedon pikkuratas. Sen alla komeilee samaisen kopterin autorotaatioratas, joka on kiinnitetty kamerahyllyyn. Servon potikka on purettu ulos kuoresta ja kiinnitetty ison rattaan kanssa samaan akseliin. Näin servo ei tiedä pyörivänsä oikeasti 360 astetta jatkuvalla syötöllä, vaan toimii ns. normaalisti suuren rattaan ja sitä myöden kamerahyllyn suhteen. Kamerahyllyn liikkeen äärirajat, nopeus ja keskikohta ovat ohjelmoitavissa suoraan servoon.
Nakertelimme Jirin kanssa viimeviikolla osat 2mm ja 2,5mm hiilikuidusta, jonka olin shoppaillut HobbyCitystä. Laadukkaan oloista tavaraa! 2,5mm levyä työstettäessä saimme pari kolme 1,5mm jyrsimen terää katki, mutta lopulta vaihto 2mm terään tuotti tuloksia. Kaaria varten HC:n 300x100mm levyt eivät riittäneet, vaan kävin keikkaamassa Turun HM-osatuonnista "2mm hiilikuitulevyä" vähän suuremmassa koossa. Jyrsimisen tiimellyksessä levy paljastui joksikin aivan muuksi kuin hiilikuiduksi (taisi olla pinnoitettua lasikuitua), mutta eiköhän se asiansa aja. Oli sentään halpaa... Jyrsimisessä meni koko ilta, mutta jälki on todella ammattimaista. Suuren suuri kiitos siis Jirille!
-
Laitoin viikonlopun aikana laitteen kasaan, siinä riitti melkoisesti näpräämistä ja sovittelua. Kaikki hiilikuitulevyjen liitokset piti viilata sopiviksi, koska olin jättänyt ne tarkoituksella hieman jämpteiksi. Kamerahylly on laakeroitu kaareen kummastakin päästä kahdella laipallisella kuulalaakerilla, samaten kaari ripustukseensa. Tein akselit servon pään akselia lukuunottamatta 5mm kierretangosta ja heitin väliin spaceriksi 6mm alumiiniputkea. Alumiiniputki mahdollistaa akseleiden kiristämisen sopivasti kuitenkin siten, että kuorma lepää täysin laakerin sisemmän renkaan reunalla. Akselit ovat siis täysin välyksettyömiä ja herkkiä.
Hyperionin servon potikassa on pitkä 3,5mm varsi, joka sopi pienellä avartamisella reksin 5mm pääakselin sisään. Porasin lyhennettyyn pääakseliin uuden reijän ja työnsin siitä sekä potikasta sopivan 2mm hiilikuitusauvan läpi. Reijät jäävät ulommaisen laakerin sisään, joten sauva pysyy paikallaan lukitsemassa potikan ilman liimaa tai muuta kiinnitystä. Otin potikan (turhaan) kokonaan irti servosta, joten minun piti juottaa se takaisin. Olin merkinnyt potikan kuoreen johtojärjestyksen, ja kiinnitin johdot samaan järjestykseen takaisin. Kokeilin servoa ja potikkaa irrallaan ja homma toimi hienosti; potikasta kääntelemällä löytyi kohta, jossa servo pysähtyi. Kiinnitin potikan akseliin, kasasin paketin ja ei kun uutta yritystä vain! Heitin servoon sähköt ja kah kummaa, se lähti jurnuttamaan eikä pysähtynyt! Servo ehti kääntää potikan kerran kiinnikkeissään ympäri ennen kuin sain revittyä kaapelin irti. Epäilin yhtä sun toista, juotin irti repeytyneet potikan johdot takaisin ja kokeilin uudestaan. Sama juttu! Samalla hetkellä äkkäsin, että lisäämäni ratastus tietysti kääntää servon liikesuunnan! Käytännössä siis servo pyörittää potikkaa väärään suuntaan. "Ihme" ettei pysähtynyt... :) Viimein äkkäsin vaihtaa potikan kaksi reunimmaista johtoa päittäin ristiin ja lopulta homma toimi odotetusti.
Minulta puuttuu vielä muutama jokseenkin tärkeä osa systeemin valmiiksisaattamiseen, niistä ehkä tärkeimpänä mainitakoon kopteri... :D Mutta eipä tässä marraskuun pimeydessä mikään kiire ole systeemiä ilmaan saada, jos keväthangille sitten.
Muutama kuva tekeleestä "valmiina". http://fotoni.org/ilmasta/kamerateline/ Kuten näkyy, matkasta puuttuu vielä puomit, joilla teline kiinnitetään kopteriin (T-Rex 500:n peräpuomit), sekä yhtä sun toista pikkuosaa. Kuvissa hieman skaalaa antamassa on Canon 5Dmk2.
(http://fotoni.org/ilmasta/kamerateline/medium/0004.jpg)
-
Siistiä työtä! Millä jyrsit noita osia? Jokin CNC laite kotona? Itsellä olisi tarvetta erilaisten osien tekemisille erinäisissä projekteissa ja olen yrittäny löytää järkevän hintaista ratkaisua.
-
Mistä näitä tulee, kun ei jakseta lukea viestiä läpi vaan aletaan samoja asioita kyselemään. ;)
-
Mistä näitä tulee, kun ei jakseta lukea viestiä läpi vaan aletaan samoja asioita kyselemään. ;)
What he said. :) Kaikki kunnia siis JiriK:lle!
-
Hieno on peli ja hyviä ideoita! Tuosta iskunvaimentimesta tuli mieleen että jousi/vaimennin-settiä voisi käyttää servon tangossa vaimentamaan nytkähtelyjä...
Tuleeko tuohon servoon joku aktiivinen vakautus?
-
Tuleeko tuohon servoon joku aktiivinen vakautus?
Ei tule. Toki sellaisenkin siihen saisi. Telineellä on tarkoitus kuvata vain stillejä, joten pieni vaappuminen ylös alas ei haittaa niin hirveästi. Kopterihan on tarkoitus pitää vakaasti paikoillaan kuvien oton ajan. Ripustukseen tulee vielä lisäksi pari iskaria, jotka osaltaan vaimentavat kopterin heilahtelujen välittymistä kameraan.
-
Siistiä työtä! Millä jyrsit noita osia? Jokin CNC laite kotona? Itsellä olisi tarvetta erilaisten osien tekemisille erinäisissä projekteissa ja olen yrittäny löytää järkevän hintaista ratkaisua.
Kristjanilla on CNC kone himassa Tallinnassa ja kun kauniisti pyytää niin tekee osia myös muille.
http://helicam.ee/kontaktid/ (http://helicam.ee/kontaktid/)
-
Yritin ottaa viikko pari sitten yhteyttä sekä YV:llä että postilla. Mielstäni olin ihan kohtelias, enkä tyrinyt yhteydenottoa, mutta vastausta en saanut :). En tiedä mikä meni vikaan. :)
-
Kamerateline tuli vihdoin "valmiiksi", eli pääsin tekemään ensimmäisen testilennon. Vielä puuttuu kaikki telinettä ja kameraa ohjaava elektroniikka, mutta mekaaniset osat ovat kasassa.
Viikonloppuna keli oli mukava ja ripustin testimielessä telineeseen Sonyn miniDV-kameran. Kopteria on tarkoitus käyttää stillikuvien ottamiseen, joten telinettä ei ole mitenkään optimoitu videoimiseen. Lähinnä pistin nauhan pyörimään nähdäkseni onko systeemissä värinöitä. Ja olihan siinä!
http://www.youtube.com/watch?v=amIjIKOq_s4 (http://www.youtube.com/watch?v=amIjIKOq_s4)
Kun mylly kiertää 1950 RPM näyttäisi suurin osa tärinöistä ja värinöistä olevan tiessään. Hieno homma! Tämä lupaa hyvää stillikuvien onnistumisprosentille.
Kopterissa on Castlen ICE 100 -nopari, 16T pinjoni ja 188-hampainen pääratas (viistorattaisia kumpainenkin). Olin asettanut noparin softasta kierrosluvut arvoihin 1800, 1950 ja 2100. Viimeisestä luvusta softa ilmoitti, että paukut eivät riitä kunnolliseen kuvernööraukseen, mutta päätin silti kokeilla. Lennon jälkeen graafeja pällistellessä softan herja osoittautui paikkansa pitäväksi: 2100 RPM ja kaksi parhaat päivänsä nähnyttä Flightmax 2650mAh 20C 6S -akkua rinnan johtivat siihen, että nopari sai tuutata koko lennon ajan täydellä kaasulla eivätkä kierrokset siltikään nousseet tavoitteeseen. Tehoa vehje söi leijunnassa mukavan pienet 450W ja kuuden minuutin lento imi akuista yhteensä vajaa 3000mAh. Kunhan laitteeseen saa hieman reippaammin virtaa antavat akut, uskaltaa lentoaikaakin pidentää jokusen minuuttia. Nyt nuo elähtäneet Flightmaxit ovat sangen turpeita ja hivenen lämpimiä jo kuuden minuutin jälkeenkin, vaikka milliampeeritunteja pitäisikin olla vielä reservissä.
-
Mitä tuo kopteri ottaa watteina maksimissaan? Katselin vaan tuossa vieressä omaa Volta Geminiä, jossa lukee päällä 1600W (ihan vain suhteuttaen näitä hommia). :)
-
Mitä tuo kopteri ottaa watteina maksimissaan? Katselin vaan tuossa vieressä omaa Volta Geminiä, jossa lukee päällä 1600W (ihan vain suhteuttaen näitä hommia). :)
Moottorin spekseissä lukee, notta: "Max output power:Approx. 1600W/2000W(60sec)". Eli kai siitä riuhtomalla Voltan watit saisi. :) Ei tosin tuolla kuormalla (kamerateline + kamera) tulisi mieleenkään mitään huippuwatteja lähteä etsimään.
-
Muutama kuva (http://fotoni.org/ilmasta/kamerakopteri/) hässäkästä. Lentopaino noissa vermeissä 4650 grammaa. Videolinkki rajausta varten puuttuu, joten jokusen kymmentä grammaa paino nousee vielä. Järkkäri painaa jonkun verran tuota videokameraa enemmän, joten eiköhän stillikuvausvarustuksess a kutitella melkein viiden kilon rajaa.
(http://fotoni.org/ilmasta/kamerakopteri/1.jpg) (http://fotoni.org/ilmasta/kamerakopteri/)
-
Eipä voi oikein muuta sanoa että kyllä on komea teline :)
-
Minkäslainen viskositeetti siinä pienemmän iskarin öljyllä on? (eikös se pienempi ole se tärinän vakauttaja?)
-
Minkäslainen viskositeetti siinä pienemmän iskarin öljyllä on? (eikös se pienempi ole se tärinän vakauttaja?)
Ei ole, vaan kallistuksenvaimennin. Öljypullon kyljessä lukee Team Losi ja korkissa 50. Olen tosin tullut siihen tulokseen, että ei tuo iskarisysteemi oikein toimi. Tai siis toimii, jos kameran saa telineeseen täsmälleen sopivaan tasapainoon, jolloin horisontti asettuu suoraan. Mutta ainakin stillikuvissa melkein samaan lopputulokseen pääsisi kiinteällä kiinnityksellä, jossa olisi sopiva kallistus. Ja jos kallistukseen heittäisi iskarin tilalle servon, voisi kulmaa säädellä maasta käsin tuulen ja fiiliksen mukaan. Myös tuo isompi iskari pitäisi vaihtaa johonkin paljon herkemmin liikkuvaan malliin.
-
Viime viikonloppuna sää oli kuten morsian (valkoinen ja ailahteleva), joten kamerakopteri pääsi pörräämään Turun taivalle. Tässä pieni pätkä puuskaisessa tuulessa lennettynä:
http://www.youtube.com/watch?v=xXUxtmcnPus (http://www.youtube.com/watch?v=xXUxtmcnPus)
Ja tämmöisiä sieltä sitten tuli: http://fotoni.org/ilmasta/100317/
(http://fotoni.org/ilmasta/100317/4.jpg) (http://fotoni.org/ilmasta/100317/)
Edellisviikonloppuna oltiin maalaismaisemassa ja kennolle tarttui tällaista: http://fotoni.org/ilmasta/100307/
(http://fotoni.org/ilmasta/100307/5.jpg) (http://fotoni.org/ilmasta/100307/)
Sittemmin koneeseen on vaihtunut Scorpion 4025-630 -moottori ja Castlen ICE 80 HV -nopari. Ensiviikolla - jos Itella suo - siirtyy nuppi huitomaan 710mm lapoja. Vaihdoin myös isomman iskarin öljyksi notkeinta mitä Saben hyllystä löysin ja se tuntui auttavan jonkin verran värinöihin. Nyt kyseinen iskari siis oikeasti toimii ja joustaa kopterin liikkeiden mukaan.
-
Hienoja fotoja! Näyttää homma pelittävän! :)
-
Kopterin venyttäminen 700:ksi onnistui ilman sen suurempia ongelmia. Kaupasta 700:sen peräputki, torque tube, kumit TT:n laakereille, pidemmät perälavat ja peräputken tukitangot. Kopterissa olikin jo uudesta asti 700:sen peräevät, joten näitä ei tarvinnut hankkia nyt. Katkaisin peräputkesta 42mm pois peräpäästä, koska muuten TT ei ylettyisi molemmista päistä perille asti; 600:sen peräputkiblokki on rungon päässä melkoisesti pidempää mallia, kuin 700:ssa. Porasin putkeen uuden reijän kumpaankin päähän pinnaus-ruuveille, joilla putki lukitaan päistään sijoilleen. TT:n mukana tulleista laakereista toinen oli heti paketista vedettynä hieman pykäläinen, joten vaihdoin sen. Onneksi laakerikumipaketissa tuli myös kaksi laakeria. Liimasin laakerit manuaalin osoittamiin paikkoihin (kumpikin 26cm TT:n päästä, 13cm keskikohdasta, eli tasaisesti 26cm välein), sipaisin kumeihin hieman silikoniöljyä ja työnsin paketin putkeen.
700:sen peräputken tuet ovat kiinnitysreijiltään "vähän" toista kaliiberia 600:sen vastaaviin verrattuna, joten 600:sen kiinnitysruuvit jäivät hieman hölskymään reikiinsä. Ei suuri ongelma ja siitäkin olisi päästy käyttämällä jonkinlaisia spacer-putkia ja 700:sen vaakaeväpidikettä. Suurempi ongelma oli peräputkien väliin asennettava akkuteline, jonka olin mitoittanut tuntuvasti ohuemmille 600:sen tukitangoille. Repimällä vähän liimauksia auki akkutelinekkin istahti paikoilleen.
Seuraava haaste olivat SAB 710mm FAI -lavat. Näissä kiinnitysreikä on niin kaukana lavan tyvestä, etteivät lavat mahdu 600:sen metallisiin lavanpitimiin kuin suorina. Lapoja ei siis mahdu taittamaan kuljetusasentoon, koska tyvien nurkat ottavat lepatusakselin ruuvien kantoihin kiinni. Viilailin nurkat pyöreiksi (materiaalia lähti muutama milli) ja nyt lavat mahtuvat kääntymään normaalisti. Lapatuesta (siitä vaahtomuovisesta telineestä) piti myös hieman veistellä pois, jotta leveämmät lavat istuivat koloihinsa ilman suurempaa voimankäyttöä.
Tein ensimmäisen testilennon 1700 RPM nuppikierroksilla ja höpöä kului neljän ja puolen minuutin lennolla 1500mAh per akku (2x 2650mAh 40C Flightmax). Toiselle lennolle nostin kierrokset 1800:an ja virtaa kului huikeat 50mAh lisää per akku. Lisäpainoa kummallakin lennolla oli kameratelineen lisäksi noin kilo - muuten kopteria ei olisi saanut ollenkaan tasapainoon. En huomannut vakaudessa merkittävää eroa 600mm lapoihin, joskin inertiaa nupissa on hämmästyttävän paljon enemmän. Maahan tultua nuppia ei meinaa saada ollenkaan pysähtymään - varsinkin kun lyhyenläntänä jo pelkkä nupin hattuun ylettyminen jalkojaan silpomatta kysyy pientä kurottelua. :)
Eilen uskalsin ulkoiluttaa kopteria jo stillikamerankin kanssa. Kamera painaa noin 1,5kg ja 5:30 min lento hörppi kummastakin akusta 1800mAh 1800 RPM nuppikierroksilla. Vielä on siis varaa lisätä lentoaikaa ainakin 30 sekuntia, jos niikseen tulee.
http://fotoni.org/ilmasta/100327/ (http://fotoni.org/ilmasta/100327/)
(http://fotoni.org/ilmasta/100327/7.jpg) (http://fotoni.org/ilmasta/100327/)
-
Alku-pääsiäisenä oli sen verran mainiot säät, että pääsin testaamaan ensimmäistä kertaa kamerakopteria kunnollisen videokameran kanssa. Hommaa riittää vielä aika tavalla, mutta saa tuosta kuvasta nyt sentään jo selvää. Juutuubista kannattaa katsella, ni näkee HD:nä.
http://www.youtube.com/watch?v=t4SSB7xAmto (http://www.youtube.com/watch?v=t4SSB7xAmto)
-
Kaunista luontoa ja puhtaita hankia ;D
Komeaa videota kuitenkin, vähän oli "nykimistä" kuvassa... ensin mietin tökkiiikö selain vai mikä mutta taitaa sivusuunnassa keikutella kamera telineessä?
Hieno kohta kun aurinko paistaa suoraa puuläjän takaa jonka ylinouset :)
Biisi on joku youtuben tarjoama?
-
Missäs päin toi eka pätkä on kuvattu? Todella hienon näköistä jälkeä. Täälläkin pientä nykimistä havaittavissa.
-
Hieno Video ! :) 8)
Mulla ei nykinyt yhtään vaikka tietsikka on vanha ja näytönohjain surkea, mut en vielä katsonut Youtuben kautta vaan suoraan saitilta.
-
Biisi on CC-kamaa. En muista miltä saitilta olen tuon bongannut, kun on tullut tarvottua satoja CC-biisejä läpi hyviä taustabiisejä metsästellessä...
Nykiminen johtuu itse kunkin koneesta tms., minullakin tuo youtuben 720p-versio nykii silloin tällöin. Alkuperäinen file toistuu sulavasti, joten youtuben encoodaus on tehnyt jotain tepposia materiaalin toistoon vaadittavalle koneteholle. Koittakaa myös matalammilla tarkkuuksilla, josko vielä näkyy nykimistä. Ei nimittän pitäisi. Materiaalissa on vielä paljonkin tärinöitä, mutta nämä pitäisi erottaa kyllä videon toiston nykimisestä. Esimerkiksi se pätkä, jossa viiletetään puukasojen välissä pitkin maan pintaa on täysin softalla vakauttamatonta eli suoraan kamerasta ja siinä erottuu todella selkeästi tuo "pyörivä" heilunta.
Ensimmäinen "kohtaus" on Turusta, Orikedon lumenkaatopaikalta. On muuten jonninverran neitseellisen puhdasta lunta! :p Samaan aikaan mestoilla oli joku perhekin, näkyy ensimmäisen oton loppupuolella kasoilla käyskentelemässä. Varsinainen perhematkailukohde.
-
Joo muut paikat tunnistinkin suht hyvin. Voisipa itse käydä ihan kuvia räpsimässä tuolla lumenkaatopaikalla kun melkeen vieressa on. Sitä lopussa olevaa "puroa" / jokea en myös tunnistanut, oliko siinä jokin vanha mylly?
Kyllä mulla nykii vaikka millä selaimella katsoisi, konetehoista ei pitäisi olla kiinni kun 4 gigahertsin prossu ja 8 gigaa muistia, näytönohjainkin on puolen gigan muistilla ja non 750 MHz kelloilla. Nykiminen siis ihan pientä, eikä niinkään häiritse. Ja mielestäni aivan sama millä koolla katsoo.
-
On kyllä komiaa videoo! Mullakin tuo pätkii alkuun, niinkö aina takaa tuubin 720p videon kanssa, kunnes puskurointi on saatu päätökseen. Ei mitään muita "nykimisiä" ollut havaittavissa, eli taitaa Tranquillin kamerateline toimia, onneksi olkoon! :D
-
Kyllä mulla nykii vaikka millä selaimella katsoisi, konetehoista ei pitäisi olla kiinni kun 4 gigahertsin prossu ja 8 gigaa muistia, näytönohjainkin on puolen gigan muistilla ja non 750 MHz kelloilla. Nykiminen siis ihan pientä, eikä niinkään häiritse. Ja mielestäni aivan sama millä koolla katsoo.
Sitten veikkaisin koneen video-kodekkeja. Minkälaista settiä sinulta löytyy? En näistä oikein mitään tiedä, mutta uusimmalla ffdshow:lla tuntuu kaikki pyörivän minulla mukavasti.
Voisi joskus kokeilla heittää videon vaikka vimeoon, jos se pakkaisi johonkin toiseen formaattiin.
-
Kyllä mulla nykii vaikka millä selaimella katsoisi, konetehoista ei pitäisi olla kiinni kun 4 gigahertsin prossu ja 8 gigaa muistia, näytönohjainkin on puolen gigan muistilla ja non 750 MHz kelloilla. Nykiminen siis ihan pientä, eikä niinkään häiritse. Ja mielestäni aivan sama millä koolla katsoo.
Sitten veikkaisin koneen video-kodekkeja. Minkälaista settiä sinulta löytyy? En näistä oikein mitään tiedä, mutta uusimmalla ffdshow:lla tuntuu kaikki pyörivän minulla mukavasti.
Voisi joskus kokeilla heittää videon vaikka vimeoon, jos se pakkaisi johonkin toiseen formaattiin.
Ei kait noi kodekit vaikuta tohon youtuben flashiin. Ei mulla mitään sitä paitsi koneella edes ole kun vlc playerissä on itessään. Varmaan jos sen filun johonkin uppaisi ja lataisi ihan koneelle niin olis paras. Mutta niin kuin sanoin, ei se häiritsevää ole se pieni nykytys :D
-
Oman tökkimiseni taisi tehdä koneen "säästö" moodi... tehot puotettu todella pieniksi niin ei tuulettimet huuda. Muuten riittää tehot helposti fullhd leffojen pyöritykseen ja muuhunki..
Joo ei ensimmäisenä tulisi mieleen viedä muksuja nuin puhtaille hangille leikkimään :D
-
Olen taistellut jo useamman viikon (tai peräti kuukauden) tärinöiden kanssa. Sopivilla kierroksilla kopteri näyttää lentävän ilman tärinöitä, mutta fullHD-kuva näyttää armottomasti väpinää. SD-kameralla ei hytkymisiä näkynyt, johtuen todennäköisesti huomattavasti alhaisemmasta resoluutiosta.
Tällä hetkellä tilanne näyttää siltä, että vapinaa esiintyy vain pääakselin ympäri, eli käytännössä perä ei pidä. Tämän näkee silmilläänkin kopterin lentoa katsellessa; perä vapisee puolelta toiselle. Kyse ei ole siis epätasapainon aiheuttamasta tärinästä, vaan gyron aiheuttamasta vapinasta. Perää pitämässä minulla on Alignin GP780 + DS650 (http://www.fast-lad.co.uk/store/heg78005_gp780_head_lock_gyro_combo_gp780+ds650-p-9428.html?osCsid=281f62fe36537ab0ffdc0e0f4d39868c). Asensin eilen gyron alle mukana tulleen vaahtotarran sijaan kerroksen Alignin PU-geeliä (http://www.fast-lad.co.uk/store/k10457a_adhesive_gyro-p-5781.html) (todella vänkää materiaalia, muuten!) + kahden euron kolikon + toisen kerroksen PU:ta. Gyro on nyt todella pehmeästi kiinni. Tämä ei kuitenkaan auttanut perän muljumiseen. Kokeilin gaineja 60%:sta aina täyteen sataan asti, mutta ilman tulosta. Mikäli tänään ilma suo, pitää vielä yrittää tiputtaa noparin govin gaini mahdollisimman alas, nostin sen taannoin Maskussa arvosta 1 arvoon 12 (CC:n noparissa taisi gain-asteikko olla 0-100). Mikäli tämäkään ei auta, menee gyro vaihtoon.
Ehdotuksia hyväksi gyroksi 700-koon kopteriin? Ehdottomana vaatimuksena perän äärimmäisen hyvä pito leijunnassa, muulla ei mitään väliä. :) Ensin ajattelin kokeilla CSM SL720:n ja 401:sen, jotka minulla on omasta takaa. Tämän jälkeen kaupoille näillä näkymin Spartanista lähtien. Helicommandin sisäisen gyron voisi kokeilla myös, kun se joka tapauksessa tuossa mukana kulkee.
-
Mulla on sparta ds760 - pitää perä hyvin, mutta en ole saanut uutta HD matskua vielä, joten en tiedä pitääkö se miten hyvin kuvan perusteella. Lähettivät ensin väärin kameran verkkokaupasta :( Ostin siis Canon LEGRIA HF S21 HD kameran.
Hienoa videota olet ottanut. Vähän hämää värit ja kontrasti, joka on hieman pielessä minusta. Mä koitan säätää tosta silleen kun näkisin, että sen pitäis olla ja voit sitten kommentoida, mutta onko sulla mahdollisesti vähän liian vähän kontrastia ja olet joutunut nostamaan vaaleaa päätä vielä lisää manuaalisesti? Se tappaa vähän vaikutelmaa esim kun noi puu kasat on niin vaaleita samoin kivien erottuvuus vähenee. No nämä on näitä pikku juttuja, mutta hyvää matskua! :)
-
Niin mikäli et muista niin mulla on se se teline mitä käytit esikuvana tossa omassasi. Mulla balanssi ei ole vain vielä kohdallaan, joten voi täristää ihan sen takia. Sä olet viilannut ton systeemin niin viimeisen päälle, että ei varmasti ole mistään balanssista kiinni enää.
-
Vähän hämää värit ja kontrasti, joka on hieman pielessä minusta.
Juu, niitä on "vähän" säädetty. Kun tulen tuolta stilli-maailmasta kovaa takaviistosta videomeininkeihin mukaan, en oikein osaa suhtautua järkevästi mihinkään, minkä pitäisi näyttää "luonnolliselta" tai "neutraalilta". :) Stillejä kun on tullut väännettyä jo pitkään niin kauas luonnollisesta kuin mieli tekee, ei homma pysy hyppyissä oikein videonkaan kanssa. Suuren osansa väri- ja sävymaailmaan tekee myös hakusessa olevat kameran asetukset; välillä kuva on lähtökohtaisesti liian tummaa, välillä taas turhan valottunutta. Ja teen säädöt ihan vain samoilla nupikoiden asennoilla koko leikkeelle, eli kameran automaattivalotus tietysti tekee tepposensa myös. Jostain kohdasta minun silmääni hyvin säädetty kuva on taas toisesta kohdasta liian vaalea tai tumma jne. Hyvä esimerkki nuo puukasat, jotka vetävät todella vaaleiksi kun kamera mittaa valotuksen tummista rungoista varjopuolelta, mutta näyttää hyvältä kun valotus mitataan lumihangesta/auringon puolelta.
Videoon on lisätty kontrastia aika kovalla kädellä, eli lähtökohta oli vielä paljon loivempi.
-
Joo se on vaikeeta kun kesken scenen tuntuu, että auto asetukset kosahtaa. Olenkin harkinnut, että siirryn manuaalisiin asetuksiin tai ainakin säädän niin, että kamera saa säätää automaatilla vähemmän (esim määrittämällä mittauksen koko kuvasta - tämä tulee onnistumaan vain uudella kamerallani, jossa on paremmat manuaali säädöt). Näin ei käy niin, että jos kuvaan tulee aurinko niin koko kuva muuttuu ihan liian tummaksi siksi, että kamera löytää auringon ja yrittää saada siitä sävyt näkyviin tai kaikki valottuu liikaa kun kuvaan sattuu varjo.
Mä koitin säätää tota sun pätkää youtubesta, mutta tosiaan eniten hämännyt sävyjen häviäminen oli mahdotonta korjata sieltä kun hangesta oli hävinnyt jälkikäsittelystä yksityiskohdat. Mikäli jaksat niin voisit pistää mulle YV: nä vaikka sen linkin siihen alkuperäiseen niin voin katsoa saanko siitä sellasen, että hangen ja taivaan yksityiskohdat näkyy, mutta noi puut jne muut kohteet korostuu kivasti (jossa olitkin onnistunut aika hyvin). En mäkään ole tässä video hommassa mikään expertti, mutta opettelen pikkuhiljaa kun tosiaan valokuvaus puolelta olen tähän hommaan itsekin siirtynyt.
Tämä menee nyt ihan off-topiciks (en jatka tätä tämän enempää), mutta pistän valokuvaus puolelta esimerkin - vasemalla on musta liian hailakka yhden ammatti kuvaajan ottama kuva (vasemalla) ja itse tykkään voimakkaammista väreistä, joten pistin sen vähän uusiksi niin, että typykän iho esim erottuu paremmin musta oikeamman värisenä. Toivottavasti poijaat tämä off-topic hyväksytään kun kun sentään esimerkki kuvani on lähes yhtä kiinnostavasta aiheesta kun kopterit ;P[/img]
-
Oho, onpas Mike jättänyt valjuksi! Terkut hänelle silti. Voin koittaa hommata sulle tuosta pätkästä mahdollisimman hyvälaatuisen version johonkin hollille, niin saat koittaa säätää. Värien puolesta ollaan tosin minun silmääni aika lähellä todellista kevättalven värittömyyttä - ehkä kontrastia on kuitenkin yhä liian vähän. Stillikuvissa pidän yleensä hyvin vähävärisistä mutta kontrastiltaan melko tappiin asti vedetyistä kuvista.
Yksi seikka muuten joka pahentaa värien valjuutta on kuvauspäivän vähäinen valo (puhun nyt tuosta pääsiäisvideosta). Kun kamera joutuu nostamaan herkkyyttä, kärsivät värit ja sävyt tästä pahasti. Nykyään video on suoraan kamerastakin jo kontrastikkaampaa ja värikkäämpää, kun kevään aurinko tykittää kunnolla fotonia maastoon.
Oppia pitäisi kyllä videopuoleen saada runsaasti, että olisi matskuun edes itse oikeasti tyytyväinen. Mutta näillä mennään mitä annettu on ja nautitaan harrastamisesta! :)
-
Just näin - turha sitä on olla kuvaamatta kun ei ole 'vielä' ammattitasoa :D
Tosiaan mielestäni flat-sävytasot isoilla pinnoilla tekee kuvasta tärinäisemmän näköinen kun ei näy yksityiskohtia kappaleissa. Esim jos lumessa ei näy kun valkoista niin se näyttää helposti siltä kun kuva tärisis niin paljon, että vain ääriviivat erottuu. Omat talven kuvani kärsi tästä tosi paljon. Pistä tosiaan viestiä jos saat mahd. normi käyrillä olevan videon jonnekin nurkille.
-
Onkohan noi tissit lähdössä lentoon tai räjähtämässä :D
-
Käytiin kaverin kanssa ikuistamassa Raunistulan siilon purkutyömaata: http://fotoni.org/tapahtumat/100608raunistula/
(http://fotoni.org/tapahtumat/100608raunistula/medium/0002.jpg) (http://fotoni.org/tapahtumat/100608raunistula/)
Työnjako oli aika kuumottavista lennätysolosuhteista johtuen se, että minä lennätin, kaveri ohjasi kameraa ja kuvasi. Yleensä siis ohjaan kameraa ja räiskin kuvia itse lennätyksen ohessa. Kopteri oli ehtinyt olla ilmassa ehkä hätineen minuutin, kun selän taakse oli jo paukahtanut kymmenkunta sivustakatsojaa. Onneksi pysyivät sen verran etäällä, että laskeutuminenkaan ei hermostuttanut (vaikka puiden ja aidan väliin pitikin tulla alas noin kolmen metrin reikään).
-
Komeeta matskua. Jäikös multa joku rivi lukematta kun en huomannut millaista systeemiä käytät videolinkkinä? 5D:n omaa live viewiä jotenkin toimitettuna alas?
-
Komeeta matskua. Jäikös multa joku rivi lukematta kun en huomannut millaista systeemiä käytät videolinkkinä? 5D:n omaa live viewiä jotenkin toimitettuna alas?
5Dmk2 ei tuolla kyydissä sentään lennä, se moninkertaistaisi systeemin arvon -> torpin hinnan. Mukana on 40D ja Tokina 11-16/2.8. Videolinkki tulee nimenomaan kameran liveview:stä ja lentää maahan omatekemän 5.8GHz videolinkin kautta. Maassa on sitten 7" näyttö, josta toimintaa voi seurata.
Suurin kompastuskivi liveview:n käytössä on se, että näyttö menee pimeäksi aina koko siksi ajaksi, kun kuvia kirjoitetaan kortille. Ja kun kuvaa RAW-formaatissa, yhden kuvan kirjoittamiseen menee sekunti tai pari. Käytännössä siis jos ampuu kymmenen kuvan sarjan, etsinkuva on tooooodella pitkään pimeänä ja kopteri pörrää melkeenpä tyhjän panttina korkeuksissa. Tähän kun keksisi ratkaisun, niin hyvä!
-
Sain viimeviikolla vihdoinkin tärinät edes jollain muotoa kuriin ja siitä innostuneena kurvailin parina iltana muutaman akun pitkin nurkkia. Tässä pieni kooste vailla sen suurempaa juonta tai koukkua. Tuubista näkee HD:nä.
http://www.youtube.com/watch?v=Necm1ePyImU (http://www.youtube.com/watch?v=Necm1ePyImU)
-
Sain viimeviikolla vihdoinkin tärinät edes jollain muotoa kuriin ja siitä innostuneena kurvailin parina iltana muutaman akun pitkin nurkkia. Tässä pieni kooste vailla sen suurempaa juonta tai koukkua. Tuubista näkee HD:nä.
Kerrassaan hieno pätkä, pitää hattuva nostaa.
Voi ku joku pro pilotti tulis kuvaamaan kopterilla Imatran kosken, silloin kun on koskenlasku näytös, siitä sais meinaa hemmetin hyvän mainosvideon rc.kopterointi-kuvaukseen. On nimittäin suhteellisen julma pölläkkä menossa ku kaikki 2 pato hanaa laskee läpi minkä Saimaa antaa periksi... :o
-
En mää näistä mitään tiedä, paitsi et meillä on duunissa tämmöisii myynnissä, ja pitäis hieman kolhujakin kestää... :)
http://www.goprocamera.com/ (http://www.goprocamera.com/)
-
Imatrankosken kopterikuvaus kuulostaa aika äijäilyltä.. Pakkolaskutilanteessa ei luultavasti jäisi jäljelle muuta kuin lähetin. Nousu- ja laskupaikat ovat aika vähissä, rannat jyrkkiä, kallioisia ja metsäisiä, rantojen ja siltojen vähät laskukelpoiset paikatkin ovat yleensä koskinäytöksissä täynnä väkeä. Mutta noin muuten kieltämättä kannattaisi kehitellä asiaa. Videokuva, jossa vaikka kiidettäisiin puolen metrin korkeudella kosken kuohuista välillä pienempien roiskeiden läpi ja lopussa vedettäisiin ylös padon takareunan putousta ja loppukuva noustaessa maisemakuvaan patoaltaasta olisi aika myyvä. Tai vaikka sama toiseen suuntaan. :D
Kerrassaan hieno pätkä, pitää hattuva nostaa.
Voi ku joku pro pilotti tulis kuvaamaan kopterilla Imatran kosken, silloin kun on koskenlasku näytös, siitä sais meinaa hemmetin hyvän mainosvideon rc.kopterointi-kuvaukseen. On nimittäin suhteellisen julma pölläkkä menossa ku kaikki 2 pato hanaa laskee läpi minkä Saimaa antaa periksi... :o
-
Oikein kiva pätkä Trnquillitä. Itse olen monesti miettinyt, että olis kiva kuvata jokea, mutta tosiaan ei oikein uskalla laitaa laitteistoa veden päälle kun se on kerran tai pari tullut alaskin... :D
Vesistöt ovat kyllä helppoja hyviä kohteita kun siinä kuvassa tapahtuu koko ajan jotain.
-
Järkyttävän hienoa videoo oot kyl kuvannu. Täytyy kumartaa oikein! :)
-
Hieno on. Pakko myöntää. Paljonkos tossa on fps ?
-
Hieno on. Pakko myöntää. Paljonkos tossa on fps ?
Kuvattu 25fps (kun kamera ei muutakaan salli), jälkikäsittelyssä tiputettu paikoitellen vähän alas. Suurin osa pätkistä on suoraan sitä 25fps:ää, osa ~80% nopeudella, muutama lyhyt pätkä ehkä sen allekin. Aika tyylikkäästi tuo sony Vegas osaa arpoa lisää frameja väliin, kun videota hidastaa.
-
Heii tuohan on Turusta, ne "kalaportaat"? Mie oon ollut rakentamassa noita. "Hieno monumentti"
Aika siisti video!
-
Heii tuohan on Turusta, ne "kalaportaat"?
Jep, Halistenkoskihan se! Näyttävä paikka ja sopivasti lähellä, joten sinne eksyy helposti kamerakopterinkin kanssa.
-
Viikonloppuna tuli pyrähdettyä saariston nurkilla ja otin pitkästä aikaa kopterinkin mukaan. Takaisintulomatkalla pysähdyimme Paraisilla ja Kuusistossa, muutama kuva mestoilta:
(http://fotoni.org/ilmasta/101107parainen_kuusisto/1.jpg) (http://fotoni.org/ilmasta/101107parainen_kuusisto/)
http://fotoni.org/ilmasta/101107parainen_kuusisto/1.jpg (http://fotoni.org/ilmasta/101107parainen_kuusisto/1.jpg)
Nyt tämän säikeen otsikko on jälleen ajankohtainen, koska minulla on uusi kamerateline työn alla. :) Olen kotiuttanut osia pitkin syksyä ja viimeisiä suuria osia odotan saapuvaksi lähiviikkojen aikana. Pistän kuvaa taas rakennelmasta, jahka käsissä on muutakin kuin irtonaisia servoja ja hihnapyöriä.
-
Loistavia kuvia. Onko nuo millaisella kamerasetupilla ja asetuksilla otettuja? Ilmeisesti 40D runkona?
-
Loistavia kuvia. Onko nuo millaisella kamerasetupilla ja asetuksilla otettuja? Ilmeisesti 40D runkona?
40D, Tokina 11-16/2.8 zoomattuna 11:n milliin, aukko muistaakseni 5.6 tai 6.3, tarkennus manuaalilla objektiivin asteikon mukaan vähän vajaaseen kahteen metriin. ISO taisi olla 400, valotusajan päätteli kamera itse. Pienehköllä aukolla ja tuolla valitulla tarkennusetäisyydellä kaikki noin metristä äärettömyyteen on tarkkaa.
-
Noniin, nyt on taas uuden kameratelineen osaset pikkuhiljaa yhdessä läjässä, muutamia tärkeitä komponentteja vielä odotellaan kuumeisesti. Design on äkkiseltään hyvinkin saman näköinen kuin edellisessä telineessäni, mutta todellisuudessa edes periaatteltaan samaa tässä uudessa on vain kameraa kannatteleva ja kohti maata kääntelevä hylly.
Merkittävimpänä muutoksena uudessa mallissa verrattuna vanhaan on kameran roll -akselin kääntö, eli horisontin suoruuden varmistava säätö. Edellinen teline pelasi painovoiman avulla, eli kameraa roikutettiin ylhäältä keskeltä ja toivottiin painovoiman vetävän rakennelman roikkumaan sellaisessa asennossa, jossa horisontti on suora. Tämä toimi vaihtelevasti, yleensä ihan ok. Nykyinen design luottaa servovoimaan painovoiman sijaan, puolikaaren muotoista kehää pyöritetään hihnan avulla kameran kallistamiseksi.
Tämä mekanismi vaatii luonnollisesti seurakseen jonkinlaista elektroniikkaa ja se minulta vielä uupuu. Minulla on tilauksessa gyroja ja kiihtyvyysantureita käyttävä stabilointiyksikkö, mutta en ole kuullut niiden myyjästä nyt kuukauteen mitään - ei vastaa edes sähköposteihin. :( Olen koittanut katsella vähän sillä silmällä josko vaikka Arduinosta tms. saisi järkevällä kolvaus- ja koodaustyöllä vastaavan välineen, mutta en ole tullut oikein hullua hurskaammaksi. Vinkkejä otetaan vastaan! Tarve on siis elektroniikalle, joka pitää kameran aina vaakatasossa horisontin suhteen käyttäen gyroja ja kiihtyvyysantureita. Gyroilla huolehditaan nopeiden heilahdusten kompensoinnista, kiihtyvyysanturit eliminoivat gyrojen luontaisen ryömimisen. Bonuksena sama härveli saisi toki stabiloida telineen myös tilt-suuntaan, eli pitää kameran osoittamassa ylös-alas -akselilla samaan kulmaan kopterin niiaamisesta ja nokan kohottelusta huolimatta. Tällaisen pitäisi Arduinolla tai jollain muulla vastaavalla onnistua, mutta softa tulisi kai kirjoittaa itse? Jossain ardukopterissa tmv. oli multikopterin stabiloinnin lisäksi mukana myös kameratelineen stabilointi. Olisiko tämä se mitä haen?
Teline on yritetty rakentaa mahdollisimman fiksusti valmiita osia hyödyntäen. Tilt-hyllyä ajaa Hyperion DS16(jotain) -servo. Servovarren paikalle/keskiöön on liimattu epoksilla 450:n Reksin perävedon pikkuratas, hyllyssä on autorotaatioratas samaisesta kopterista. Servon potikka on siirretty servon sisältä ison rattaan kanssa samalle akselille; käytännössä siis servo toimii aivan normaalisti (proportionaalisesti), mutta servovarren sijaan tikun liikkeitä totteleekin kamerahylly. Hyllyn liikerata on noin 180 astetta.
Roll-akselilla on Hyperion DS20UMD-servo, joka osoittautui välittömästi liian hitaaksi. Sen kummempia ajattelematta tilasin mahdollisimman vääntävän servon, vaikka tuossa kohdassa äärimmäisen väännön sijaan tärkeä ominaisuus olisikin ollut nopeus... Noh, onneksi tuon servon kuoriin sopii kuulemma FMD-version rattaat, joilla servosta saa muunnettua vääntävän sijaan nopean. Toivottavasti nopeus riittää sitten. Servo ajaa servopyörän päälle liimattua ja ruuvattua hihnapyörää, joka puolestaan parin ohjuripyörän kautta pyörittää hihnan avulla kaarta. Hihnavedon osat (hammastettu hihnapyörä servossa, ohjuripyörät ja hammashihna) ovat Protoksesta. Servon sisältä on poistettu asentoanturina toimiva potikka sekä fyysistesti liikettä rajoittava pieni nipukka. Servo pääsee siis pyörimään 360 astetta vaikka maailman tappiin asti (sama systeemi on myös tilt-servossa). Tilt-akselista poiketen roll-akselilla ei ole mitään fyysistä akselia, jonka päähän servosta repäistyn potikan voisi sijoittaa asennon havaitsemiseksi. Kiersin ongelman asentamalla servon kanssa samalle akselille 3600:n asteen 5kohm lineaarisen potikan (tuo sinertävä purnuka telineen yläosan etupuolella). Käytännössä tämä muuttaa servon toimintaa siten, että kun tavallisella servon sisällä olevalla potikalla servon ajoakselin liikerata on noin 180 astetta (0...5kohm) on se uudella potikalla 3600 astetta eli kymmenen täyttä kierrosta (myöskin 0...5kohm). Koska hihnapyörä on melkoisesti pyöritettävää kaarta pienempi, tarkoittaa 10 kierrosta pienellä hihnapyörällä noin neljänneskierrosta kameraa kannattavalla kaarella. Näin siis tikku vasemmalla servo pyörii sellaiseen asentoon, että kamera on kallistunut noin 1/8 kierrosta vasemmalle, tikku oikealla vastaavasti 1/8 kierrosta oikealle. Tikku keskellä servo ajaa potikan keskelle (2.5kohm), jolloin kaari on puolimatkassa eli kamera vaaterissa. Yksinkertaista.
Elektroniikan lisäksi telineestä puuttuu vielä ripustuksen osia. Teline sijoittuu edellisen rigin tavoin kopterin etupuolelle, kahden rungon takaosasta asti työntyvän putken varaan. Putket sujahtavat luonnollisesti rigin yläosan reijistä läpi, mutta väliin tulee vielä kerros värinöitä pehmentävää geeliä.
http://fotoni.org/ilmasta/rinkularigi/ (http://fotoni.org/ilmasta/rinkularigi/)
(http://fotoni.org/ilmasta/rinkularigi/image.php/01_IMG_1080-copy.jpg?width=700&height=700&image=/ilmasta/rinkularigi/01_IMG_1080-copy.jpg) (http://fotoni.org/ilmasta/rinkularigi/)
-
Dääm että näyttää hyvältä. Aika jännä toteutus toi kaarikiikku med hihna systeemi.
Käytännössä tämä muuttaa servon toimintaa siten, että kun tavallisella servon sisällä olevalla potikalla servon ajoakselin liikerata on noin 180 astetta (0...5kohm) on se uudella potikalla 3600 astetta eli kymmenen täyttä kierrosta (myöskin 0...5kohm).
Siis mihin tämä perustuu? En ymmärrä oikeen noiden komponenttien päälle. Miten toi siis toimii eri tavalla, jos kerran on sama ohmiarvo kummallakkin potikalla?
-op-
-
Siis mihin tämä perustuu? En ymmärrä oikeen noiden komponenttien päälle. Miten toi siis toimii eri tavalla, jos kerran on sama ohmiarvo kummallakkin potikalla?
Kaikessa yksinkertaisuudessaan ero on siis vain liikeradassa. Alkuperäisessä potikassa vastus muuttuu nollasta viiteen kilo-ohmiin puolen kierroksen vipautuksella, uudessa potikassa samaan ohmimäärän muutokseen tarvitaan kymmenen kierrosta. Siitä tämän suuremman (ja öbaut kymmenen kertaa kalliimman) potikan nimikin: monikierrospotentiometri .
Servohan päättelee asentonsa potikan vastuksesta. Ajatellaan potikan kolmea kontaktia ja nimetään ne vaikka V = vasen, K = keski, O = oikea. V ja O ovat potikan hiiliradan päissä kiinni, eli näiden välillä on aina vakiovastus (tässä tapauksessa noin 5kohm). K puolestaan on kiinnitetty potikan akseliin ja kulkee hiiliradalla. Tästä johtuen vastus välillä V-K ja K-O vaihtelee potentiometrin akselin asennon funktiona. Servo päättelee asentonsa vain ja ainoastaan näiden vastusten avulla. Jos esimerkiksi vastus välillä V-K on 0ohm (tai toisin esittäen vastus välillä K-O on 5kohm), tietää servo olevansa täysin vasemmassa laidassa. Vastaavasti jos vastus V-K on 2,5kohm ja K-O on yhtäläisesti 2,5kohm, tietää servo olevansa keskellä. Se mistä nämä vastusarvot servolle menevien kolmen johdon välille saadaan on yhdentekevää; välille V-K ja välille K-O voi juottaa vaikka suoraan 2,5kohm vastukset, jolloin servo luulee olevansa aina keskellä. Jos nyt radion tikkua heilauttaa keskiasennosta sivuun, lähtee servo pyörimään vinhasti kohti käskettyä asentoa koskaan sitä tietenkään saavuttamatta (olettaen että jatkuvan pyörimisen estävät fyysiset topparit on poistettu servon sisältä). Mutta tämä on aivan toinen juttu eikä liity minun kameratelineeseeni.
Aiheeseen palatakseni, kun kumpikin potikka (180 astetta ja 3600 astetta) operoi saman akselin suhteen, eli on yhdistettynä servon output shaftiin, heijastuu potikan liikertata 1:1 servon liikkeisiin. Alkuperäisellä potikalla servovarsi pyöri laidasta laitaan 180 astetta, uudella potikalla kymmenen kierrosta.
Selvensikö? Jos ei, kysele toki lisää!
-
Joo tajusin, ei käynyt mielessä että potikka voisi pyöriä montaa kierrosta. Millainen rakenne sen mahdollistaa? Toihan on tosi kätevä tossa telineessä, kun on pitkä hihna. Pitikö testata montaa potikkaa, ennenku löyty semmonen joka pyöri oikeen määrän kierroksia?
-
Joo tajusin, ei käynyt mielessä että potikka voisi pyöriä montaa kierrosta. Millainen rakenne sen mahdollistaa? Toihan on tosi kätevä tossa telineessä, kun on pitkä hihna. Pitikö testata montaa potikkaa, ennenku löyty semmonen joka pyöri oikeen määrän kierroksia?
http://kompo2010.wikispaces.com/Potentiometri (http://kompo2010.wikispaces.com/Potentiometri): Monikierrospotentiometri n vastusnauha on spiraalin muodossa ja sille saavutetaan huomattavasti tarkempi säätö varrattuna yksikierrospotentiometri in, koska säätöalue voi olla moninkertainen
-
Itselläni on uudessa telineessa hyvin samanlainen systeemi. Minulla ei ole vain hihnapyörää vaan ratasvälitys joka on tarkempi (ainakin teoriassa vähän). Mikrokopterin kiihtyvyys anturit ja gyrot pitää telineen paikallaan. Voin pistää videota kunhan jaksan lähteä ulos sen kanssa niin näet miten hyvin se pysyy paikallaan (käytännössä täysin paikallaan kokoajan)
-
Voisitkö Kamakaze ottaa kuvia siitä telineestä?
-
Otan vaikka videon - menee hetki...
-
Tossa toi video:
http://www.vimeo.com/17240749 (http://www.vimeo.com/17240749)
Voin pistää kuvia, mistä näkee paremmin rakenteen kun ehdin valosalla kuvata.
-
Pitikö testata montaa potikkaa, ennenku löyty semmonen joka pyöri oikeen määrän kierroksia?
Hirveällä munkilla ei! Ostin halvimman (laadukkaan) minkä löysin ja se vaan sattui olemaan 10-kierroksinen. Ja kuin ihmeen kaupalla 10 kierrosta tuolla välityksellä on aika jetsulleen tarkkaan ison kaaren liike laidasta laitaan. Ihan inan pitää servosta kaventaa liikealuetta, että saa jätettyä päätyihin vähän pelivaraa.
Kiitti videosta kamakaze! Mistä mahtaa johtua tuo telineen "empiminen", eli kamera välillä kiihdyttää "ohi" oikean suunnan ja sitten taas jää jälkeen? Onko servot liian heikot tai hitaat vai mistä johtuu, osaatko arvioida?
Mulle pitäisi tulla sama stabilointilaatikko joka on käytössä tässä, mutta saa nyt nähdä saanko sitä koskaan... :/
http://www.youtube.com/watch?v=u7aHsYHv2F8#ws (http://www.youtube.com/watch?v=u7aHsYHv2F8#ws)
Sen vielä unohdin tuosta uudesta telineestä vuodattaa, että jostain ihmeen syystä rakenteeseen jäi paha suunnittelufiba: Kamera roikkuu muutaman sentin liian alhaalla. Käytännössä siis kamera ei pyöri roll-akselilla painopisteensä ympäri. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun kameran kiertää vaikkapa vasemmalle kallelleen, liikkuu painopiste vastaavasti oikealle. En tiedä kuinka suuri merkitys tällä on lennossa, mutta harmittaa kun en tajunnut nostaa akselia suunnitellessa siihen mihin piti: kaaren suurimman säteen kohdalle. Minä jopa ajattelin tätä hetken piirtäessäni osia, mutta se sitten vain unohtui loppuviimein tarkistaa.
Tuossa nykyisessä kaaressa ei ole varaa nostaa kameraa/vaaka-akselia yhtään ylemmäs, vaikka kuvista sen virheellisen kuvan saisikin että tilaa kameran päällä on yllin kyllin. Kun kamera on sopivassa kulmassa alaviistoon ja iso kaari juuri sopivasti syrjällään, jää kaaren kannattimien ja kameran nurkan väliin vain puolisen senttiä tilaa. Kaaresta olisi siis pitänyt tehdä säteeltään noin pari kolme senttiä suurempi. Tyhmästä päästä kärsii koko mies. :) Ehkä sitten seuraavassa telineessä tämäkin moka tulee korjattua, toivon.
-
En ole ihan varma mitä tarkoitit - tarkoititko sitä pientä nykimistä ja epäsynkkaa rollissa? Se johtuu vähän liian hitaasta servosta sekä liian isosta gainin arvosta. Käytännössä tällä ei ole mitään vaikutusta, sillä normaali lentonopeudella sitä ei ilmene ollenkaan kun liikkeet ovat noin 20-30% tosta mitä tein videossa. Toki hifistelijä vois säätää ne ihan kohdalleen gainiä jumppaamalla, mutta kun olen testannut niin normi nopeuksessa korjaus on kokoajan oikea.
EDIT: Ai niin ja osittain tämä johtuu toki siitä kuvaamastani jumittamisesta laidoissa. Siksi se nykäisee. Hioma paperia vain...
-
En ole ihan varma mitä tarkoitit - tarkoititko sitä pientä nykimistä ja epäsynkkaa rollissa?
Eikun lähinnä tuota nyökkimistä tiltissä. Mulla tekee samaa ihan ilman stabilointia tilttaillessa, mutta se johtuu pelkästään lempsusta kameratelineestä (pääsee joustamaan painavan kameran alla). :D
-
Jaa se kamera ottaa vähän kiinni siihen akkuun joka oli pistetty hätäisesti kiinni ja siksi nyökkäilee. Tossa oli kiinni myös laajakulma lisäke joka siirtää painopistettä vähän liian eteen ja voi joutua ehkä vähän vaihtamaan kiinnitys pistettä, että servon voima riittää.
-
Picloc saapui perjantaina, nyt se on asennettuna kameratelineeseen. Taustana kerrottakoon, että laatikoita myy Maltalainen kaveri, joka käsittääkseni duunailee niitä itsekseen ihan vaan omassa kotonansa. Tein tilauksen muistaakseni elo- tai syyskuussa, silloin laitteen luvattiin saapuvan marraskuun lopulla. Lähettelin tyypille melkein koko marraskuun sähköposteja yksi per viikko saamatta vastausta. Viimein marras-/joulukuun vaihteessa vastaus tuli: "Tuotanto-ongelmia, ei tiedä koska tulee lisää. Pari jäi yli viime-satsista, ostatko niistä toisen?" Ostin, totta kai. Maksu ei kuitenkaan onnistunut aivan odotetulla tavalla, koska kaveri ei huoli paypal-maksua. Ainoastaan tilisiirto tai western union kelpaa. Hmm... Hälytyskellot soivat! :) Ummistin silmäni ja astuin laiturilta mustaan veteen, eli pistin tukon rahaa menemään tilisiirtona. Jamppa lupasi heittää paketin postiin "heti huomenna", vaikka rahojen siirtoon menee luonnollisesti pari päivää. Odottelin kuittausta kolme päivää ja mailasin perään. "Olen kipeänä, en ole ehtinyt postiin". Lisää kellojen kilinää, sinnekö meni rahat... Taas kolmen päivän päästä viestiä ja vastaus: "Joo heitin eilen postii, unohdin kertoa sulle, sori!" Kaikista odotuksista huolimatta kirje tulikin sitten seuraavan viikon perjantaina, eli noin kaksi viikkoa maksun lähettämisen jälkeen.
Kamerateline vaatii säätöä ja vähän hardismuutoksia vielä, mutta sangen vakuuttavan oloinen purkki tuo tuntuu olevan! Ostin siis uuden X2-mallin, joka pitää sisällään vakautuksen kahden akselin suuntaan. Lisätietoja laatikosta saa sivuilta rotorpics.com johon kuitenkin tarvitsee rekisteröityä nähdäkseen ylipäätään mitään. Salamyhkäisyys jatkuu ja tihenee hintatietoja etsiessä; hinta pitää tiedustella erikseen kaverilta sähköpostitse! Jamppa pitää siis salailun verhoa hyvin tiukasti kiinni ja kaikkien sähköpostien perässä on ukaasi luottamuksellisesta tiedosta ja muistutus siitä, ettei sähköpostilla saatuja tietoja ole lupa vuotaa mihinkään ikinä koskaan. Helpotettakoon nyt kuitenkin tiedonnälkää, laatikko maksoi parisataa. Tähän kympillä USB-kikkula ja toisella kympillä postit päälle vielä. Kerron nämä sanallisesti käyttämättä numeroita, jotta rikokseni olisi hankalammin googletettavissa. :D
Alun perin minulla oli ajatuksena ajaa sekä roll- että tilt-akselia proportionaalisella servolla. Siksi hankin roll-akselille kuvissakin näkyvän suuren ja kalliin monikierrospotentiometri n. Asensin piclocin kameratelineen liikkumattomaan osaan kiinni. Hyvin nopeasti asennuksen jälkeen kävi selväksi, että roll-servon tarkkuus ei riitä ja deadband on liian kapea; rigi ei keskittänyt kunnolla ja/tai oskilloi hieman nollakohdan lähistöllä. Niinpä päätin siirtää vakautuspurnukan roll-akselille ja muuntaa roll-servon toimimaan jatkuvakiertoisesti (l. servo pääsee pyörimään rajoituksetta kumpaankin suuntaan ilman potikka-feedbackia), jolloin vain tilt jäisi ajettavaksi proportionaalisesti. Tämä auttoi heti!
Vielä jäi kuitenkin parantamisen varaa: Hyperion DS20UMD:ssä on aivan liian kapea deadband. Tästä johtuen servo saattaa jäädä ryömimään, vaikka sen vastaanottama ohjaussignaali olisikin neutraali. Käytännössä kameratelineen roll-akseli siis ryömii. Kun vakautusyksikkö on roll-akselilla, korjaa se toki ryömimisen heti ja palauttaa telineen vaakatasoon. Mutta kun servo ryömii yhtä iloisesti kumpaankin suuntaan, seuraa tästä päättymätön ryömimisen ja korjaamisen kierre; rigi alkaa oskilloida. Roll-servo pitää siis vaihtaa parempaan, jotta meininki tasoittuu. Tilt-akselin osalta en osaa vielä sanoa juuta enkä jaata, mutta kai se toimii...
Picloc säädetään erillisellä softalla, jolla pääsee hypistelemään eri parametreja todella kattavasti. Säädettävänä on mm. vakautuksen eri gainit (sekä kiihtyvyysantureiden että gyrojen osalta), liikeratojen suuruus, radiolta tulevien ohjauskäskyjen nopeus ja vaikutus jne. Kameratelineen saa halutessaan toimimaan ohjauksen kannalta kahdella tavalla: joko kameratelineen asento vastaa ohjaustikun asentoa (normaali proportionaalinen toiminta) tai sitten ohjaustikun asento määrittää liikkeen suunnan ja nopeuden (sama meininki kuin kopterin perän käyttäytymisessä HH-tilassa). Vakautuspurkkiin saa ohjelmoitua kolme erillisellä gain-signaalilla valittavaa toimintamoodia, esimerkiksi siten että yhdessä moodissa teline jäädytetään niille sijoilleen, toisessa vakautetaan automaattisesti teline vaateriin ja pidetään siinä ja kolmannessa sallitaan käyttäjän tekemä ohjaus vakautuksen lisäksi. Itse tulen tuskin käyttämään yhtä tai kahta tilaa enempää. Normaalisti vakautus + ohjaus, laskeutuessa lukitus vaakatasoon molempien akseleiden suuntaan.
Kun saan roll-servon vaihdettua ja tilt-akselin konffattua, teen rigin toiminnasta lyhyen viedon. Katson jos saisin mukaan myös kurkistuksen kontrollisoftan toimintaan. Otetaan vastaan vinkkejä hyvästä W7:ssa toimivasta screen recording -softasta!
-
Snagit ja fraps pari ohjelmaa, pitäisi toimia win7:ssa
-
CanStudio (http://camstudio.org/) on open source softa
Pro käyttäjälle yksi parhaista on Camtasia Studio (http://www.camtasiasoftware.com/camtasia/index.htm), joka luonnollisesti on maksullinen.
-
Vielä jäi kuitenkin parantamisen varaa: Hyperion DS20UMD:ssä on aivan liian kapea deadband.
Eikö noissa Hyperioneissa ole säädettävä deadband? Vai eikö riitä sittenkään..
-
Eikö noissa Hyperioneissa ole säädettävä deadband? Vai eikö riitä sittenkään..
No näin itsekin luulin ja siihen ikään kuin luotin, kun valitsin servoksi Hyperionin. Mutta kun ei niin ei. PhotoshipOne -firman jamppa selitti homman jenkkifoorumilla joskus todella hyvin, homma meni jotensakin näin: ohjelmallisesti voi säätää vain tikun liikkeen deadbandia, eli ns. exit dead bandia. Servon oman liikkeen deadbandia (entry dead band) ei voi säätää. Otetaas esimerkki. Servon keskikohta (eli 360-asteen servolla neturaali kohta) on yleensä 1500us. Säädetään deadbandiksi 20us. Nyt kun tikkua liikuttaa kumpaan tahansa suuntaan (1490us tai 1510us), servo ei liiku. Vasta vähän suuremmalla liikkeellä servo lähtee liikkeelle. Tässä säädettävä deadband siis toimii odotetulla tavalla. Mutta sitten kun palataan jälleen neutraaliin, ei deadband enää vaikutakkaan! Eli jos tikku jää vaikkapa arvoon 1505us, ei servo lopeta pyörimistä. Servoissa on yleensä kuulemma noin 3us deadband, joka siis jää myös Hyperioniin entry dead bandiksi ohjelmoinnista huolimatta. Itse veikkaisin että tällä tavoitellaan parempaa keskittämistä, eli vaikka servo vaatii suuremman poikkeaman lähteäkseen liikkelle, se palaa keskikohtaansa silti suurimmalla mahdollisella tarkkuudella. Tämä ei valitettavasti ole toivottava tilanne 360-servoissa.
Haen tänään Spektrumin H6040:n, jonka pitäisi olla 360-servoista paras (modifioinnin jälkeen).
-
Eilen illalla saunan jälkeen mietin tuota deadband-juttua juuri tuolta kannalta. Normaaliservossa tulee takaisinkytkentä servon "sisältä" potikalta ja tämän outputin (hornin asento) ja inputin (servopiuhan pulssinleveys) erosuure määrää sitten servoelektroniikan välityksellä moottoria pyörimään suuntaan tahi toiseen. Kun servosta tehdään ympäripyörivä ja asennetaan vakautusboksi ohjattavalle akselille tulee takaisinkytkentä sitten sieltä. Nyt kun takaisinkytkentätieto joka tavallaan vastaa potikan asentoa tuleekin servon ulkopuolelta ja vaikuttaa jo koko servon inputtiin niin normi-deadbandin lisääminen on periaatteessa sama kuin ottais servon hammasrattaista hampaan tai pari pois tahi muuten lisäis klappia servon mekaniikkaan. Vakautuslaatikolta tuleva servopulssi kyllä jo muuttuu mutta servon moottori pyörii vasta kun deadband on ylitetty, ei hyvä. Tämä siis periaatteessa sama asia mitä edellisessä viestissä mutta vähän toisin sanoin.
Onko tuossa rollissa nykyisellään se oskillointi kuinka nopeaa? Onko tuossa vakautusboksissa muita säätösilmukkaan vaikuttavia arvoja kuin gaini? I tahi D tai jotain viivehommaa? Miten tuo rolli toimii jos kopterin rungossa pitää kokoajan pientä liikettä rollissa? Mietin siis asiaa siltä kannalta kun normitilanteessahan tuossa rollilla kuitenkin on aina liikettä johonkin suuntaan (ainakin teoriassa). Nyt jos "systeemi" on klapiton/toimiva/jäykkä niin äärigaineilla tilanne on sama kuin näennäisesti horni paikallaan "tirisevässä" normi-digiservossa. Tiukasti parametroitu säätö pyrkii kokoajan ajamaan moottoria jompaan kumpaan suuntaan pitääkseen keskikohdan mahdollisimman hyvin. Tässä vakautustapauksessa liike vaan muodostuu näkyväksi.
-
Melkein väittäisin että homma toimii sitä paremmin, mitä suurempi deadband on. Eli vaikka vakautinboksi käskee servoa liikkumaan 5us vasemmalle, se ei sitä kuitenkaan tee vaan pysyy paikallaan. Tämä siis ajatellen reaalimaailman tilannetta, jossa esiintyy klappia ja joustoa telineessä eikä servokaan ole äärettömän nopea. Jos siis servo liikkuu aina kun vähänkin käsketään, seuraa tästä väistämättä oskillointia. Kun servossa on sisäänrakennettuna pieni "kohinafiltter", liikkuu rigi vain vähän suurempina pykälinä. Käytännössä toki deadband ei saa olla liian suurikaan, koska silloin rigin liike olisi liian krouvia.
Ideaalitilanteessa ja -maailmassa äärettömän nopeasti ja joustamatta reagoiva kamerateline käyttäytyisi kuten paikallaan sirisevä digiservo, kun siinä roikkuva äärettömän tarkka stabilointilaite ohjastaisi sitä 0us dead band -servon välityksellä viiveettä.
Oskillointi on aika hidasta ja muuttuu luonnollisesti gainia säädettäessä. Käytännössä oskilloinnin saa pois, kun gainia laskee riittävästi (teline liikkuu niin hitaasti nollakohtaan, että ei mennä yli pienenkään deadbandin), mutta tällöin korjausnopeus laskee häiritsevän pieneksi. Kamera siis pääsee heilumaan, vaikka toki loppujen lopuksi aina palautuukin vaateriin. Säätösoftasta voi säätää P, I ja D -arvoja.
Jos rungossa on jatkuvaa liikettä, ei oskillointiakaan esiinny. Periaatteessa siis yritän nyt metsästää ilmiötä joka ei välttämättä todellisuudessa häiritsisi saatika edes esiintyisi. Veikkaan kuitenkin että nykymuodossaan oskillointia alkaisi esiintyä silloin tällöin myös lennon aikana, kun kopteri sattuisi seisomaan sekunnin pari täysin paikallaan. Tähänhän jatkuvasti pyritään, ehkä siinä joskus myös onnistuen. :) Hiukan myös pelottaa miten kopteri ja etenkin sen kyydissä oleva Helicomman reagoi, jos kyydissä on 1,5 kiloa tärisevää massaa...
-
"Melkein väittäisin että homma toimii sitä paremmin, mitä suurempi deadband on.Käytännössä toki deadband ei saa olla liian suurikaan, koska silloin rigin liike olisi liian krouvia."
Ihan samoilla linjoilla täälläkin. Oli huonosti tuo mun edellinen muotoiltu. Tarkoitus oli tuoda esiin idea että kun tässä paketissa ympäripyörivään normiservoon lisätään ”entry dead bandia” ja takaisinkytkentä on servon ulkopuolelta niin siitä tuleekin koko systeemille ”exit dead bandia” lisää. Tällä sitten kompensoidaan reaalimaailman virheet. Ja Helicommandin kannalta itsekkin lähtisin hakemaan rauhallista säätöä. (Vaikka mulla kyllä mielen verkkokalvolle piirtyykin tarina hervottomasti rigin ympärillä vatkaavasta kopusta kamerakuvan säilyessä vakaana tusinan eri säätöloopin rimpuillessa toistensa kanssa :o)
Tuo että softassa on erikseen ja oikeilla nimillään nuo PID-parametrit on kyllä hyvän oloinen juttu. Toivottavasti toimivat vielä oikeaan suuntaan. Näissä harrastevehkeissä kun näkee noita käytettävän aika väljästi ja kirjaimet voi merkitä melkein mitä vaan. Nimimerkillä MikroKopterin ohjeesta: "P-anteil: How higher this value, how smaller the ability to exceed the maximum altitude. Luftdruck-D: dampens the variability of the pressure sensor. SMall air pressure changes have larger effect on throttle." ???
PID-viritysohjeita löytyy vaikka kuinka mutta nämä pari on itellä ollu ahkerassa käytössä. Tuossa ekassa linkissä on PartII:ssa Tuning Examplen alla nasevat graafit miten parametrit vaikuttaa (Stability Criteria viritys). Toisessa viritysohjeita ja näistä ehkä taas Stability Criteria. Tiedä sitten mikä noista kolmesta metodista olisi paras. Kolmannessa linkissä debuggaus-ohjeita. Aikanaan puuhasin noiden Natikan liikeohjauksien ja MatLabin kanssa ja siitä tämä ylitsevuotava kiinnostus aiheeseen jäänyt.
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/2923 (http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/2923)
http://support.motioneng.com/Downloads-Notes/Tuning/3_pid_tune.htm (http://support.motioneng.com/Downloads-Notes/Tuning/3_pid_tune.htm)
http://www.newport.com/servicesupport/Tutorials/default.aspx?id=152 (http://www.newport.com/servicesupport/Tutorials/default.aspx?id=152)
-
H6040 tulilla ja hyvin toimii! Pienellä säädöllä teline toimii nyt hyvinkin loogisesti roll-akselin suuntaan. Kun kopteri on pöydällä paikallaan, jää teline välillä oskilloimaan melko hitaasti noin amplitudilla +/- 1 astetta. Tämänkin saa käsittääkseni säädöillä pois, mutta siihen ei liene tarvetta. Kuten todettu, tosielämässä kopteri ei ole koskaan täysin paikallaan, vaan huojuu jatkuvasti pikkuhiljaa.
Seuraavaksi pitää viritellä tilt-akseli. Sen suhteen minulla on pieniä varauksia koska servon nopeus ja vääntö ei välttämättä riitä optimaaliseen toimintaan varsinkaan raskaalla kameralla, mutta saa nyt nähdä. Jos ei muu auta niin pitää ostaa siihenkin H6040 - ja teettää jossain uusi servoasennuslevy hiilikuidusta.
-
"H6040 tulilla ja hyvin toimii!"
Hienoa! Mikä tuossa oli se ratkaiseva ero Hyperion DS20UMD verrattuna?
-
Hienoa! Mikä tuossa oli se ratkaiseva ero Hyperion DS20UMD verrattuna?
Eroja on monia. Mutta varmaankin tuo kasvanut deadband sekä erityisesti paaaaljon loivempi "kiihdytyskäyrä". Hyperionilla kun väänsi vaikka servotesterillä ruuvin hiukankin neutraalista kohdasta sivuun, pyöri servo jo täyttä höyryä. H6040:n kanssa kun kääntää vähän ruuvia, lähtee servo pyörimään hitaasti. Kun kääntää vähän lisää, nopeutuu liike. Neutraalista saa poiketa aika paljon (verrattuna Hyperioniin), että servo lähtee pyörimään täydellä nopeudella. Käytännössä siis servo tekee rauhallisempia korjauksia, kun telineen asentoa tarvitsee muuttaa vain vähän.
En ole ihan varma onnistuinko tölvimään servoa modifioidessa toisen output gearin laakereista, mutta kierron yhdessä kohtaa meno tuntuu vähän "hiekkaiselta". Etenkin kun minulla hammahihna vetää servon akselia sivuun jatkuvasti. Normaalissa käytössä tuo ei tunnu haittaavan, mutta käsin pyörittelemällä huomaa.
-
Sain hitaankin oskilloinnin pois roll-akselilta, johtui siitä että - muistaakseni - I ja D -arvot olivat väärällä puolen nollaa... Nyt rutisee ja sirisee kuten digiservon pitääkin, mutta ei kallistele silminnähtävästi.
Mutta sitten murheenkryyniin, eli tilt-akseliin. Mullahan on siinä Hyperion DS16 muokattuna sillä tavalla, että potikka on otettu ulos servon kuorista ja asennettu varsinaisen kääntyvän akselin päähän. Servon ja akselin välillä on noin 1:4 -alennusvaihde. Homma pelaa periaatteessa kuten kuuluukin, mutta liikehdintä on aina liian krouvia. Kun tikkua kääntää niin vähän kuin sormillaan pystyy, nytkähtää teline uuteen asentoon hyvin terävästi. Vastaavasti jos tikkua liikuttelee hitaasti laidasta laitaan, kallistuu teline nytkähdelleen/täristen. Aivan kuin servon liike olisi porrastettu!
Olen jälleen yrittänyt ohjelmoida servoon laajemman - ja kapeamman - deadbandin, mutta ilman minkäänlaista vaikutusta. Jotenkin tuntuu siltä, että servon moottori olisi turhan kärkäs pyörimään täydellä nopeudella tai sitten potikan tarkkuus ei vain yksinkertaisesti riitä pienempiin liikkeisiin. Oli miten oli, servo taitaa mennä vaihtoon. H6040 siihenkin sitten vaan... Kokeilen ensin samalla tavalla proportionaalisesti kuin nytkin (eli potikka akselin päähän), jos nytkii silti niin sitten 360-modattuna.
-
Jos viitsit niin laitakko paljon sulla on P, I ja D kummallakin akselilla. Ja mimmoset liikeradat radiossa?
Kokeilin eilen "perinteiseen" 2-akselin telineeseen tilttiin ArduHelin rautaa. Servona analogi S3001 360asteisena ja ilman potikkatakaisinkytkentää . Välitys on 1:6 tai jotain. Korkea kumminkin. Sain arvoilla P=1.05, I=0.25, ja D=-0.02 kohtuullisia tuloksia. Servo on niin hidas (ja välitystä liikaa) että nopeassa liikkeessä oli jättämää aika paljon mutta loppuasennon se haki kyllä paikalleen.
ArduHelin softa tukee nykyisellään 120CCPM ja otin tässä kokeilussa tilttiservolle ohjauksen CCPMn "takaservolta". Softaan on kyllä tulossa normi 90 asteen tuki niin sitten sillä saa kaikki kolme akselia tehtyä. http://code.google.com/p/arducopter/issues/detail?id=76 (http://code.google.com/p/arducopter/issues/detail?id=76) oon noita matriiseja mitkä kanavien mäppäyksen hoitaa koittanu itselleni avata mutta kokeilut ei vielä ole tuottaneet tulosta joten pitänee odotella valmista ratkaisua.
-
Jos viitsit niin laitakko paljon sulla on P, I ja D kummallakin akselilla. Ja mimmoset liikeradat radiossa?
Voin tehdä filkan tosta softasta ylipäätään, ni näkee vähän mitä siinä voi säätää. Mietin että servon liikettä voisi saada sulavammaksi kasvattamalla radiosta liikealueen tappiin (+/-150%) ja rajoittamalla liikettä sitten vakautinboksin softalla. Mutta kehveli kun en ole saanut oikein mitään tolkkua tuon boksin ATV-säädöistä! Continous rotation -servolle ne toimivat, mutta ei proportionaaliselle. Pitää kurkkia vielä kerran tutorial-videot ajatuksella läpi.
Pitää myös vielä kerran kokeilla toimiko tilt-servo pykälittäin myös suoraan vastaanottimesta, eli onko ongelma todellakin vain servossa itsessään.
-
Töistä päästyäni testasin nykyistä tilt-servoa (Hyperion DS16) suoraan vastarista ja ihan samalla tavalla se pykälsi. Servokauppaan siis, Sabesta tarttui mukaan toinen Spektrum H6040.
Aikani kolvailtuani pääsin koikeilemaan tilt-mekanismia uudella Spektrumin servolla mutta entisellä Hyperionin potikalla. Kas kummaa, täysin pehmeää toimintaa! Vielä pitää rakentaa teline uudelle servolle, vanhan servon tilalle se ei mahdu millään.
Tilt-akselia ajetaan tällä hetkellä ratasvedolla, joka ei välttämättä ole paras mahdollinen systeemi. Ajattelin kokeilla jossain välissä hihnavetoa, jos vain löytäisin sopivan pienet hihnapyörät ja lyhyen hihnan jostakin. Saa taas heittää vinkkiä, jos tulee mieleen! Ulkomailta näitä saa, mutta tahtovat olla tuumakoossa ja postikulut hirvittävät. Tarve on siis hihnapyörästölle, jolla saadaan aikaan 1:2 ... 1:5 alennusvaihde ja jonka pienempi ratas on jollakin tavalla fiksattavissa servoon. Rattaat olen poraillut ja epoksoinut servovarsiin mitä kummallisemmilla tavoilla, joten joku vastaava keino toiminee tässäkin tapauksessa hyvin. Hätätilanteessa hankin Protosin perähihnapyörän ja rakennan vaikka vanerista vastarenkaan.
Jos nurkissa kierii Protosin perävetohihnapyörä, saa tarjota! Siis tämä: http://www.hobbyjp.com/product_info.php?cPath=22_70_79&products_id=712 (http://www.hobbyjp.com/product_info.php?cPath=22_70_79&products_id=712) Kuutisen euroa se toki tuoltakin vain maksaisi, mutta jos vaikka joltakulta turkulaiselta Protos-mieheltä sattuisi löytymään...?
-
Kiitokset kanssaharrastajien (mm. JiriK) ja oman oravanluonteen joitain rattaita/hihnoja on jäänyt nurkkiin. Paljonko pitäs akselien etäisyys toisistaan olla? Arvotaan tuosta josko sopiva kombo löytyy. Näyttääkö silmämitalla jotku sopivilta?
-
Akselien etäisyys olisi suurin piirtein 40mm. Ison hihnapyörän läpi pitäisi vetää 6mm akseli, ei tarvetta lukitukselle siinä välissä. Kameralevyn ja telineen kaaren väliin mahtuu vain noin 10mm leveä hihnapyörä (se suurempi), joten voi tulla tiukkaa? Kokeilen ensin TSI-ratkaisua hyväksi havaitulla Protosin hihnapyörällä ja hihnalla, katsotaan sitten jos on tarvetta oikeille hihnapyörille. Kiitoksia jo kuitenkin! :)
Suuremman hihanpyörän ei tarvitse periaatteessa olla mikään muu kuin urattu rengas ilman hampaita, jos hihnan kiinnittää päistään telineen alapintaan. Koska telineen pitää kääntyä vain karvan verran yli 90 astetta ei hihnan tarvitse olla täysi lenkki. Sillä ajatuksella siis, että suurempi rengas vain ohjaa hihnaa kaarevalla radalla vakiovälityksen säilyttämiseksi. Toki parempi olisi ihan aito tavara, eli hihnapyörä.
-
En ymmärrä tarkalleen millaisia osia tarvitset, mutta mulla ois yksi tt av0052 irrallisena.
olisko tuosta jotain iloa?
-
En ymmärrä tarkalleen millaisia osia tarvitset, mutta mulla ois yksi tt av0052 irrallisena.
olisko tuosta jotain iloa?
Nope, väärä osa. Servon päähän tarvitaan hammastettu hihnapyörä. Ja sellainen näyttääkin löytyvän hakumatkan päästä, joten illalla pääsee testailemaan!
-
Tein testihihnapyörän hiomalla isosta rattaasta (450:n perävetoratas) hampaat pois ... mutta se toimii silti! :) Servoon kiinnitin Protosin perän hihnapyörän ja ympäri kääräisin pätkän Protosin perähihnaa. Koska ison "rattaan" ei tarvitse kierähtää koko kierrosta vaan vain reilut 90 astetta, kiinnitin hihnan päät kiinteästi "rattaan" alapuolelle. Käytännössä siis hihna lepää laidattoman kiekon reunalla, mutta pysyy siinä ihmeen hyvin, koska on päistään fiksattu, liikkuu hyvin lyhyen matkan eestaas ja pyörittävässä hihnapyörässä on keskittävät laidat. Pysyy siis ainakin toistaiseksi...
Tilt-toiminnosta tuli sangen smoothi, joten muutos onnistui hyvin! Kävin tekemässä testilennonkin ja teline käyttäytyy odotetulla tavalla. Kaikkea kameran liikettä se ei poista, mutta huomattavan osan siitä kuitenkin. Vakautusparametrit ovat tällä hetkellä aivan hatusta tipautetut ja silmämääräisesti pöytätesteissä oikean suuntaiseksi todetut, joten en mitään ihmeitä vakautukselta ekalla lennolla odottanutkaan. Koitin kieputtaa kopteria mahdollisimman rajusti puolelta toiselle ja eestaas ja kamera heilui vain muutaman asteen suuntaan ja toiseen. Radikaalin korjauksen suuntavaihdoksissa esiintyy pientä tärähtelyä/heilahtelua roll-akselilla, joten gainia on ehkä varaa vähän laskea.
Nyt onkin edessä enää "vain" oheiselektroniikan eli stillikameran laukaisimen sekä videolinkin kiinnitys. Videolinkki tulee kopterissa tällä kertaa peräevään, joka lienee sille lähes optimaalinen paikka. Ennen lähetin oli kiinni kameratelineessä kopterin etupuolella, jolloin kopterin runko blokkasi signaalia silloin tällöin tulemalla lähettimen ja vastaanottimen väliin. Yleensähän kopteria tulee lennätettyä perä tai kylki itseä kohti, ei käytännössä koskaan nokka kohti lennättäjää.
Seuraava etappi on vanha tuttu masentava homma: värinöiden metsästäminen. Joku kopterissa aiheuttaa kuvaan ns. kiertävää tärinää, eli kuvan laidat pomppivat ylös ja alas vuorotellen keskiosan pysyessä suht' paikallaan. Tämähän ei voi käytännössä tulla oikeastaan mistään muualta kuin nupista. Kaikki muut pyörivät osat aiheuttaisivat minun käsitykseni mukaan tärinää joko ylös-alas tai sivulta sivulle. Vain roottori on pitkittäisakselin suuntaan ajateltuna "sivussa" ja voi kammeta kopteria akselinsa ympäri näin ollen pyörittäen kuvaa. Pitää testata pehmeämpää kiinnitystä ja sitten tukevampaa. Sen jälkeen siirtyä oletetun värinän aiheuttajan eli nupin kimppuun... Puuh!
Debuggausta ei helpota ollenkaan nämä kelit. Ulkona ei voi käytännössä tehdä mitään säätötoimenpiteitä, koska näpit on viidessä minuutissa jäässä. Ja työpäivän jälkeen ulkona on jo pimeää, joten videointi ei onnistu. Pitäisi olla joku sopivan kokoinen sisätila, jossa kopterin roottorin voisi heittää pyörimään ja ehkä nostaa jopa parikymmentä senttiä leijuntaan. Kameralta voisi vetää vaikkapa HDMI-kaapelin näyttöön/telkkariin ja seurata säätöjen vaikutuksia livenä. Ihan olohuoneessa tuota 710mm lapoja huitovaa vispilää ei viitsi surrata. :) Eikä laite ole toisaalta tervetullut normaaleille sisälennätysvuoroillekaa n, koska meteli sekä vaaramomentti on melkoinen. Jostain kun saisi pariksi tunniksi vuokralle pienen liikuntasalin tai muun lämmitetyn hallin!
-
Ehdin vetämään tänään pari testilentoa ennen kuin piti suunnata reki kohti sukulointia ja näyttää pahasti siltä, että oikeaan suuntaan ollaan menossa! Nappasin edellispäivänä Castlen noparista govin pois päältä ja jos parin lennon perusteella pitäisi jotain sanoa, sanoisin että tämä toimenpide poisti täysin koko kopterin eliniän videota vaivanneen vapinan. Mullahan on ollut videoissa ihan aina sellaista kiertävää vapinaa, josta edelläkin olen tilittänyt. Nyt kummallakaan kameralla (Panasonic SD9, Canon 5Dmk2) kuvatuissa pätkissä ei ollut sellaista lainkaan. Muuta tärähtelyä ja vapinaa toki yhä esiintyy, mutta niistä en usko pääseväni ikinä eroon; lentävä helikopteri ei ole mikään steadycam. :) Enkä usko pakkasen jähmettämien linkkien sun muiden tekevän lennosta ainakaan yhtään smoothimpaa kuin tavallisesti... Panasonicilla kuva oli vakauden puolesta vähän parempaa kuin Canonilla, mutta tämä johtuu pelkästään siitä että Panasonicissa on kuvanvakain. Terävyyden, kontrastin ja kohinan puolesta Canonin kuva oli aivan toista luokkaa. Objektiivina käytin wanhaa 28mm Olympuksen obiskaa, aukko 11. Jos Canoniin saisi objektiivin vakaimella ja noin 24mm polttovälillä, olisi kuva varmasti aika hyvää jo suoraan kamerasta!
Pari sanaa tosta Castlen govista. Olen lukenut muutaman kerran ennenkin ulkomaisilta AP-foorumeilta, että Castlen gov ei ole paras mahdollinen ilmakuvaukseen, koska saattaa aiheuttaa peräongelmia. Vanhoissa Castlen nopareissahan govin väärä gain aiheutti sen, että perä alkoi vispata ihan silminnähden, kun nopari yritti pitää nuppikierroksia vakaana. Käytännössä kierrokset pysyvät nupissa korvin kuullen vakiona, mutta todellisuudessa "veto" eli nuppiin moottorista lähetettävä teho vaihtelee hyvin nopeasti, useita kertoja sekunnissa. Mitä ilmeisimmin sama homma pätee myös uusiin Castlen nopareihin, mutta ongelma on saatu siinä määrin hallintaan että sitä ei havaitse perästä enää silmillä. Mutta videossa se perän minimaalinen vispaus sitten näkyykin... Mulla on kamerateline ollut aina sellaisa mallia, jossa kamera on ripustettu yläpuolelta kopterin eteen. Kun nyt perä heilui nopeasti puolelta toiselle (sanotaan nyt vaikka ~5Hz taajuudella), heilui myös kameran ripustus samaa tahtia sivulta sivulle. Ja koska kamera roikkuu ripustuksen alla, muuntuu tämä sivuttaisliike pyöriväksi kameran näkökantilta. Niinpä videoon sitten tuli tätä iänikuista pyörivää tärinää/vapinaa. Painottaisin vielä kerran sitä, että perässä en ole koskaan havainnut mitään govista johtuvaa ongelmia tai vapinaa, mutta videossa oikeastaan aina. Olen tähän asti lentänyt mahdollisimman pienellä govin gainilla, mutta nyt siis kokeilin ensimmäistä kertaa ilman koko govia. Vielä pitää kurkata logeihin ja selvittää, mitkä mahtoi nuppikierrokset olla päivän lennoilla. Koitan saada jossain vaiheessa talvea jotain videota kasaan, että saa näytille. :)
EDIT: Hopsan, Castlen logi kertoi että nupissa oli kierroksia parhaimmillaan 2200. Ehkä muutama jenga liikaa, kun kopterissa on 600:sen nuppi ja 710mm pitkät ja perkuleen painavat FAI-lavat... :P Pitääpä laskea kaasukäyrää ennen seuraavaa varvia, 1800 olisi tavoittekierrokset.
-
Kokeilin eilen hätäpätään muutamia minulle uusia kuvausjippoja (ulkoinen mikki, LED-kuvausvalo, screencast-nauhoitus, uusi kamerajalka, ...) ja päätin käyttää ajan hyödyksi kertomalla Piclocista. Koska en tullut puhuneeksi aivan älyttömästi läpiä päähäni, tuuppasin videon tuubiin. Kannattaa katsoa suoraan tubesta tai peräti koko näytöltä, ei softan teksteistä saa muuten mitään selvää.
http://www.youtube.com/watch?v=z4lgs3wrydg#ws (http://www.youtube.com/watch?v=z4lgs3wrydg#ws)
Koska Picloc on jo minulla kameratelineessä kiinni, ei softan demoaminen kovinkaan laajasti onnistu (esimerkiksi graafit kulkevat toisensa päällä, kun kamerateline liikkuu jatkuvasti pysyen suht' vaaterissa). Mutta tuossa nyt jotain ainakin. Videon lopussa näkyy selvästi kuinka roll-servon nopeus ei riitä pitämään kameraa suorassa. Ei ihme, sillä alennusvaihde servolta telineeseen on arviolta 1:15... :) Pistin jo tilaukseen suurempia hihnapyöriä servolle, jolloin välityssuhde saadaan vähän pienemmäksi, johonkin 1:7 tietämille.
-
Vähän vaatii vielä Picloc säätöä, koska se nykii telinettä/kameraa hiukan roll-akselin suunnassa. Tiedän että nykimisen saisi pois jos ottaisi roll-akselin kontrollointiin vähemmän gyron signaalia mukaan ja laskisi gainia, mutta sitten horisontti pääsisi kallistumaan kun kopteri tempoo vaikkapa tuulessa. Pitänee kysellä Piclocin tekijältä jotain hyviä sisäpiirin vinkkejä. Tiedän että noilla mun servoilla teline pitäisi saada vielä paljon vakaammaksi.
Tässä eka testipätkä, minkä kävin nappaamassa Panasonic GH2 -kameralla. Kiva pieni kamera ja loistava videontiin! Kuvaa ei ole stabiloitu jälkeenpäin millään softalla, eli on "suoraan kamerasta".
http://www.youtube.com/watch?v=nHbXO4CEcQg#ws (http://www.youtube.com/watch?v=nHbXO4CEcQg#ws)
-
Hyvä pätkä. Olisi mielenkiintoista nähdä uus logo esim. expoilla, olisiko sun mahdollista tulla sinne?
-
Hyvä pätkä. Olisi mielenkiintoista nähdä uus logo esim. expoilla, olisiko sun mahdollista tulla sinne?
Täytyy katsoa! Yritän päästä tulemaan (kuvaamaan vähän matskua dokkariinkin), mutta vielä ei pysty varmaksi lupaamaan. Kevätleirillä kopteri ainakin lentää. :)
-
Hyvin näyttää pysyvän balanssissa. Oletko koittanut lentää vähän nopeammin? Meinaan todellinen haastehan stabiloinnille tulee kun muutat suuntaa tai tulee tuulen puuska. Tossa videossa oli lähinnä tosi vakaata lentoa ja mikäli et ollu pahasti leikannut niin lensit hyvin kun ei ollu yhtään epätasaisempaa hetkeä :)
-
Hyvin näyttää pysyvän balanssissa. Oletko koittanut lentää vähän nopeammin? Meinaan todellinen haastehan stabiloinnille tulee kun muutat suuntaa tai tulee tuulen puuska. Tossa videossa oli lähinnä tosi vakaata lentoa ja mikäli et ollu pahasti leikannut niin lensit hyvin kun ei ollu yhtään epätasaisempaa hetkeä :)
Ihan vähän kun vielä saan säädettyä Piclocia, teen demovideon jossa toinen kamera on suoraan kameratelineen rungossa kiinni ja toinen kamerahyllyllä. Siitä on sitten hyvä arvioida, miten hyvin homma pysyy balanssissa kun tulee ns. ulkoisia häiriöitä. :)
-
Jaa niin, unohdin tänne linkittää uusimman pätkän. Samaa vanhaa peruslentelyä, mutta tuuppasin Premierestä jonkun tommosen efektin päälle peittämään virheitä. ;)
http://www.youtube.com/watch?v=lqOdY5r9TFE#ws (http://www.youtube.com/watch?v=lqOdY5r9TFE#ws)
-
Tollanen pätkä tarttui yhdeltä testilennolta:
http://www.youtube.com/watch?v=vTVQcshf9Pg#ws (http://www.youtube.com/watch?v=vTVQcshf9Pg#ws)
Kuvattu juuri auringonlaskun aikaan, noin vartin yli yhdeksän. ISO3200 ja vähän piti vielä varjoja availla loppupätkästä. Jännää kuinka nopeasti valo kuolee, alussa kuva oli prikulleen valotettu ja kahdeksan minuutin lennon lopussa jo lähes kaksi aukkoa alle!
-
Mahtavaa Trnquill! Mikäs kamera siellä kopterissa mukana kiikkuikaan ja millä lasilla kuvattu nuo videot?
-
Mahtavaa Trnquill! Mikäs kamera siellä kopterissa mukana kiikkuikaan ja millä lasilla kuvattu nuo videot?
Kopterissa on nyt ollut jokusen aikaa Panasonic GH2. Ihan vaan kittioptiikalla mennään, eli 14-42mm. Aivan loistava kamera videointiin ja etenkin ilmakuvaukseen! Kevyt, pieni ja upea laatu videossa. Vielä pitäisi hankkia jossain välissä vähän laajempi optiikka (14mm vastaa tuossa kamerassa kinovastaavaksi muunnettuna 28:aa milliä) stillikuvaukseen, mutta ovat vaan niin törkeissä hinnoissa että ehkä tuonnempana...
-
Voi jumpe... on aivan törkeen hienoo meininkiä, osaat kyllä ton jutun todella hyvin.
-R
-
Ootko joskus aikaisemmin kuvannut samalla paikalla?
toi Joki tuossa sillan kupeessa näytti jotenkin tutulle ...
-
Ootko joskus aikaisemmin kuvannut samalla paikalla?
toi Joki tuossa sillan kupeessa näytti jotenkin tutulle ...
Aikaisemmissa videoissa on näkynyt useasti Halistenkoski. Nautelankoskelta en ole ennen tätä käynyt napsimassa mitään muuta kuin stillikuvia 1,5 vuotta sitten: http://fotoni.org/ilmasta/091101nautelankoski/ (http://fotoni.org/ilmasta/091101nautelankoski/) Piti tehdä vähän kattavampi setti tosta koskesta, kuvailla vähän eri kulmista ja muuta, mutta nyt ehdin/jaksoin lennättää vain yhden akullisen. Pitää jossain välissä ottaa paremmalla ajalla, lentää vähän koskessa ja sillan ympäristössä, todella mukavan näköistä miljöötä!
-
Aikaisemmissa videoissa on näkynyt useasti Halistenkoski. Nautelankoskelta en ole ennen tätä käynyt napsimassa mitään muuta kuin stillikuvia 1,5 vuotta sitten: http://fotoni.org/ilmasta/091101nautelankoski/ (http://fotoni.org/ilmasta/091101nautelankoski/) Piti tehdä vähän kattavampi setti tosta koskesta, kuvailla vähän eri kulmista ja muuta, mutta nyt ehdin/jaksoin lennättää vain yhden akullisen. Pitää jossain välissä ottaa paremmalla ajalla, lentää vähän koskessa ja sillan ympäristössä, todella mukavan näköistä miljöötä!
By the way: kestääkös tuossa setupissa normi Castlen 80 nopari, vai oletko päivittänyt tuhdimpaan?
-jere
-
By the way: kestääkös tuossa setupissa normi Castlen 80 nopari, vai oletko päivittänyt tuhdimpaan?
80HV kestää paremmin kuin hyvin. Leijunnassa vedetään todella vähän virtaa ja nopeita lentoliikkeitä yritetään välttää, joten virrantarve pysyy hienosti aisoissa. Varmaan 50A HV-säädin riittäisi aivan yhtäläisesti.
-
Kiitos! Eräs "alan mies" väitti ettei se kestäisi kuvausleijuttelua, mutta en oikein uskonut. Yritin laskea Castlen sivuilla kestävyysarvoja, mutta niiltä puuttui Alignin motit kokonaan, joten 600MX:ää koskevia arvoja ei löytynyt.
Tilasin Castlelta, kun ilmaiseksi sai, USB-adapterin joten todellistakin dataa noparin kuormista on jossain vaiheessa luvassa, samoin kuviakin. Hieno on tuo sinun kuvauspaketti.
-Jere
-
Tuo mun vehje vetää leijunnassa muistaakseni 16A. Jos siihen ei 80A nopari riitä, niin jo on... :) Kopterina siis nykyään Logo 600SE, moottorina Hyperionin 4035-400. Nopari vaihtuu ihan näillä näppäimillä ICE 80HV -> ICE2 80HV, varmuuden vuoksi...
-
Ok, pääsen ainakin laskemaan hupimielessä, mitä Castle sanoisi tuosta motista. Teit myös ilmeisesti itse akuille telineen streevojen päälle?
-
Jep, kulmaprofiilista sahailin "hyllyt" akuille. Kulmat on kiinni peräputkessa, akut tulee kiinni putken ympäri kiepsautettavilla velcroilla.
-
Mulla tuntuu olevan sama tärinäongelma kopussani, kuin sinullakin oli. Kokoonpano on trex 600 Pro & Photoship One 2XPT. Nopari oli Castlen ICE 2 HV. Ymmärrän kyllä, mitä govi tekee, mutta en ole kokeillut, miten se vaikuttaa lentoon käytännössä?
-Jere
-
Aika vähän se govi ainakin mulla loppujen lopuksi vaikutti. Kun gainin vetää tarpeeksi alas, on nykiminen tiessään ja sama kuin ei olisi govia käytössä ollenkaan (nykimisen osalta).
-
Tänks. Alkaa mennä hermo tän tärinän kanssa - lauantai-aamuna saattaa täristä myös pilottikin. Oma juttunsa on pakkanen, joka hyydyttää silikoniöljyn iskuvaimentimissa.
-
Moi!
Nyt on kaikki temput tehty Tiireksin kanssa, mutta kuva vain värisee pystysuunnassa. Syy taitaa olla siinä, että Photoshipin etuiskarien vaimennus ei pelitä. Kuvaan jää pystysuuntaista värinää, enkäs tiedä mitä tehdä. Teitkö etuiskareillesi jotain, vaihdoitko öljyjen lisäksi myös jouset tai mitä muuta voisi tehdä pystysuuntaisen värinän vähentämiseksi???
-Jere
-
Iskarit eivät auta tärinään, vain suurempiin heilahteluihin. Kannattaa tasapainottaa nuppi toooodella hyvin ja poistaa kaikki välykset pääakselilta (t-rexissä lähes mahdotonta). Myös perälapaset ja TT (jos on) pitää tasapainottaa äärettömällä pieteetillä.
-
Ookoo, kiitos taas! Kuussatasessa Tiireksissä on tosiaan nupissa välyksiä, joista eroon pääseminen on tuskallisen hankalaa.
-
Vihreä laakerilukite paakselilla auttaa! Joskin akselin irroittaminen ei sen jälkeen olekaan enää helppoa hommaa... :)
Yksi minkä voisi edellisten lisäksi tasapainottaa on muuten moottori! Multa on tämä vielä tekemättä, mutta kevään aikana pitää sekin tehdä ja katsoa miten vaikutta tärinöihin.
-
Ookoo, kiitos taas! Kuussatasessa Tiireksissä on tosiaan nupissa välyksiä, joista eroon pääseminen on tuskallisen hankalaa.
Entäs toi TT? eli tasapainoon sekin siis puoimatkastako?
-jere
-
Entäs toi TT? eli tasapainoon sekin siis puoimatkastako?
Puhuin vähän läpiä päähäni, ei sitä oikein voi tasapainottaa. Tarkoitin itsekseni sitä, että TT:n värinättömyys pitää varmistaa. Itse heitin putkeen muistaakseni kolme tai neljä laakeria, jottei TT lähde oskilloimaan/värisemään/taipumaan.
-
Eipäs vain auttanut lisälaakerit TT:ssä. Flybar on tasapainotettu ja mitattu, samoin lavat ja perälavat. E Pron nuppi tuntuu aika tiukalta, eikä klappeja paljoakaan ole.
http://youtu.be/Cnj3TQYuB_M (http://youtu.be/Cnj3TQYuB_M) (testivideo)
Tuntuu, että 2XPT:n tellinki ei pysty eliminoimaan pieniä värähtelyjä, ja CMOS-kenno osaa kyllä lisätä tuolloin hyytelöefektin (Rolling shutter). Olisikohan noissa kameroissa eroja? Huomenna posti tuonee palan sorbotaania (vaimennus) ja kamera vaihtuu johonkin muuhun. En silti jaksa uskoa, että kameran vaihto auttaa. Jostain pienestä kiinni?
-
Nii-in, paha sanoa! Mulla värinät väheni kertaheitolla, kun vaihdon T-Rexin Logoon. Mutta maailmalla on niin paljon tärinättömiä T-Rexejä, että kyllähän senkin pitäisi mahdollista olla saada hyväksi!
Jos jaksaa säätää, tässä olisi kohtia joita voisi kokeilla:
-Koko nupin tasapainotus. Eli nuppi akselin kera irti kopterista, lavat hyvin tarkasti suoraksi lentoasentoon, swash jollain tavalla lukkoon ettei lerpsu ympäriinsä ja sitten koko komeus tasapainotuslaitteeseen.
-Perän tasapainotus pakettina, eli sama homma mutta peräakselille & lavoille.
-Moottorin tasapainotus. Jok'ikinen moottori johon olen tutustunut tärisee aika tavalla. Jopa laadukkaina pidetyt Kontronikit. Tavallisessa käytössä värinätaso on siedettävä, mutta ilmakuvauksessa ei. Moottorin tasapainottamiseen on monta tapaa, itse en ole kokeillut kuin paria. Ei ole helppo homma.
-Lapojen tracking on millin tarkkuudella oikein? Vaikuttaa tärinöihin aika paljon.
-Pehmeämmät leparin kumit? Kovemmat?
-Eri kierrokset nuppiin? Kokeile 50 RPM välein laajalla skaalalla.
-Kameran alle lisää värinänvaimennusta. Tämä sulla vissiin onkin jo työn alla.
Ei voi muuta sanoa kuin toivottavaa jaksamista. :) Oikotietä onneen ei taida olla.
-
Kiitos mukavasta ja kannustavasta vastauksesta. Kopteri kyllä lentää todella hyvin ja on käsiteltävyydeltään hyvin vakaa & helppo, kun akut ovat rungon alaosassa. Jotain ottoja ei tarvitisis edes ajaa FCP:n smooth camilla, koska kopukuva on sinällään jo todella vakaata. Jos nyt viitsisin ajella oikein kieli keskellä suuta.
FCP:n kymppiversiossa on työkalu hyytelöefektin poistoon, mutta jotenkin tympii katsella rendauspalkkia tunnista toiseen.
Toinen juttu on videon transkoodaus AVCHD:stä Applen Prores 422:een, joka ei olekaan aina niin yksinkertaista. FCP:n pitäisi pystyä siirtämään kamat biniin, mutta ei se tietenkään tajua. Ei eipä pääse transkoodaamaan
Lisäksi Sonyn kamera oma softa kaatuilee ja tuhoaa muistikortilla olevat klipit eräästä kansiosta. Sitten kamera ilmoittaa kortin olevan tyhjä. (Vanha kuitenkin tietää, että ne vielä löytyvät kortin backup-kansiosta).
Otan vielä akun pois streevoilta ja teen sille oman hyllyn takaputken varaan. Perä tasapainotettiin Lelu-Amin kanssa viikko sitten, mutta voi olla että epätasapainoa ei ole niinkään lapojen kesken vaan epätasapaino jotenkin on peräakselin rungossa (?).
Tehot ovat keskialueella 60-65%, moottori on MX, jonka pitäisi Alignin mukaan olla värinättömämpi. Kuvaa vaivaa korkeataajuuksinen värinä, jota ei digitaalisesti voi helpolla poistaa.
-
Lavanpitimet myös on hyvä olla tasapainossa ja samanpainoisia keskenään. Moottorin laakerit ovatko kunnossa ja välyksettömiä?
Kopterit lentää kyllä aika vakaasti isoillakin tärinöillä. Oletko kokeillut eri kierroksia? Entäs pehmeempiä leparin kumeja? Taitaa noi trexit olla kuitenki enemmän 3D painotteisia härveleitä eikä niinkään "mukavia sohvia".
Itse meinasin kesällä gauista selvittää värinöitä seuraavalla kikalla, kopusta kaikki pois paitsi motti sitten kamera kiinni ja kuvaa vaikka livenä telkkariin ja huuattaa sitä. Jos värinöitä niin motissa vika jos ei niin yksi tellen palikkaa kiinni esim. seuraavaksi perä ilman perälapoja.
Todella kyllästyttäviä nämä värinät, mutta itse ainakin toivon saavani parempaa tulosta niitten eliminomiseen systemaattisella lähestymistavalla. Kun kerran summittainen osien vaihtelu ei ole tuottanut tulosta.
-
Mä kokeilin tuota Falconin tapaa, mutta totesin että mittaukseen pitäisi olla joku tarkempi verme, kuin kamera. Mulla onkin kolmiakselinen kiihtyvyysanturi, mutta siitä pitäisi saada data skooppiin ja taitaapa sen herkkyyskin olla aivan väärää luokkaa värinöiden metsästykseen. Se olisi siitä hieno, että kun sen tälläisi runkoon kiinni, saisi raakaa dataa siitä kuinka paljon kopu tärisee ja ennen kaikkea mihin suuntaan ja millä taajuudella! Taajuudesta voisi suoraan päätellä (ainakin jossain tapauksissa), että mikä osa siellä nyt klappaa.
Kun ajatusta vie vielä askeleen eteenpäin, voisi skooppiin heittää toiseen inputtiin kiihtyvyysanturin, toiseen pulssia esim. moottorin tai päärattaan kylkeen maalatusta pisteestä valoanturin kautta napattuna. Näin saisi selville kaiken edellä mainitun lisäksi myös sen, mikä puoli moottorista tai nupista tai mistä vaan on raskas, kun värinägraafi synkronoituisi kierroksen vaihegraafin kanssa.
Mä tulin kaiken värinänmetsästyksen jälkeen siihen lopputulemaan, että kopteri värisee aina. Jos sen saa kerran täysin värinättömäksi, se todennäköisesti värisee taas seuraavana päivänä kun ilmankosteus on eri, kuu on eri vaiheessa ja lapoihin on kertynyt yksi mäkäräinen enemmän. Pidänkin tällä hetkellä järkevänä metodina sitä, että kopterista tehdään mahdollisimman värinätön, sitten kameratelineeseen lyödään tarkoituksenmukaiset vaimennukset. Olen tavallaan ihmetellyt miten jengi saa PSOnen etutellingin toimimaan, omien kokemusten mukaan se ei vaimenna värinöitä ainakaan liikaa.
-
V-Barin pro softassa on tärinöille spectrianalysaattori eli näät suoraan PCn ruudulla tärinän taajuuden ja kovuuden joka päivittyy reaaliaikaisesti. näin ollen on helppo koittaa esim eri rundeja nupissa ja katella piikkejä mitä kuvaan ilmestyy! :) todella hyvä ja kätevä!
värinän taajuudesta saa pääteltyä onko tärinä nuppi, perä vai mosa :)
http://www.youtube.com/watch?v=WkbMcAu3oOQ#ws (http://www.youtube.com/watch?v=WkbMcAu3oOQ#ws)
-
...
Mä tulin kaiken värinänmetsästyksen jälkeen siihen lopputulemaan, että kopteri värisee aina.
...
Correct. Eikä siinä auta edes osien täydellinen tasapainotuskaan ja välysten poistokaan, vaikka toki tähän kannattaa pyrkiä. Viimeistään siinä vaiheessa kun cycliciä kallistetaan, lapojen kohtauskulma ja nostovoima vaihtelee sinimuotoisesti lapataajuudella, samoin esimerkiksi voimat lapojen työntötangoissa. Kaksilapaisella roottorilla roottorin inertia on erilainen lavan suunnassa ja siihen nähden poikittain, mikä aiheuttaa omia ilmiöitään (kolmi- tai useampilapaisessa inertiat ovat yhtäsuuria ja niissä tärinät ovat pienempiä).
-
Jostain syystä peruuttaessa kuva värisee vähemmän, miksi?
-
Lavanpitimet myös on hyvä olla tasapainossa ja samanpainoisia keskenään. Moottorin laakerit ovatko kunnossa ja välyksettömiä?
Kopterit lentää kyllä aika vakaasti isoillakin tärinöillä. Oletko kokeillut eri kierroksia? Entäs pehmeempiä leparin kumeja? Taitaa noi trexit olla kuitenki enemmän 3D painotteisia härveleitä eikä niinkään "mukavia sohvia".
Itse meinasin kesällä gauista selvittää värinöitä seuraavalla kikalla, kopusta kaikki pois paitsi motti sitten kamera kiinni ja kuvaa vaikka livenä telkkariin ja huuattaa sitä. Jos värinöitä niin motissa vika jos ei niin yksi tellen palikkaa kiinni esim. seuraavaksi perä ilman perälapoja.
Todella kyllästyttäviä nämä värinät, mutta itse ainakin toivon saavani parempaa tulosta niitten eliminomiseen systemaattisella lähestymistavalla. Kun kerran summittainen osien vaihtelu ei ole tuottanut tulosta.
Kyllä, aivan uudet ja tiukat. Toki tarkistan. Kopu on kolme kuukautta vanha TRex 600 E pro..
-
V-Barin pro softassa on tärinöille spectrianalysaattori eli näät suoraan PCn ruudulla tärinän taajuuden ja kovuuden joka päivittyy reaaliaikaisesti.
Näin on! Mä sitä joskus kokeilin, mutta en oikein innostunut. Olisikohan siinä ollut todella huono resoluutio tms. silloin, pari vuotta sitten. UI ainakin näytti erilaiselta, kuin tuossa videossa (tai sitten muistan väärin).
Oli miten oli, V-Bar Pro on vähän kallis vehje pelkästään värinöiden mittaamiseen... :) Optimitapauksessa se pitäisi saada ensin kiinni runkoon, sitten kameratelineeseen. Eli mieluusti erillinen pelkästään mittaamiseen käytettävä purkki.
-
Näin on! Mä sitä joskus kokeilin, mutta en oikein innostunut. Olisikohan siinä ollut todella huono resoluutio tms. silloin, pari vuotta sitten. UI ainakin näytti erilaiselta, kuin tuossa videossa (tai sitten muistan väärin).
Oli miten oli, V-Bar Pro on vähän kallis vehje pelkästään värinöiden mittaamiseen... :) Optimitapauksessa se pitäisi saada ensin kiinni runkoon, sitten kameratelineeseen. Eli mieluusti erillinen pelkästään mittaamiseen käytettävä purkki.
aa ok. en osannu ajatella kuvausmielessä tota :) nykyään mennään versiossa 5.2xx. 3D puolella todella käyttökelpoinen ja ei mitään resoluutio ongelmia.
-
Kyllä, aivan uudet ja tiukat. Toki tarkistan. Kopu on kolme kuukautta vanha TRex 600 E pro..
Mullakin syöpyi alignin 500M motista joka itse akseli alle 40 lennossa! Eli ei välttämättä takaa, että uusi on hyvä.
aa ok. en osannu ajatella kuvausmielessä tota :) nykyään mennään versiossa 5.2xx. 3D puolella todella käyttökelpoinen ja ei mitään resoluutio ongelmia.
Taisi trnquill tarkoittaa sitä värinän mittausresoluutiota.
Joo unohdin sanoo, että mulla se tärisee niin perkeleesti enemmän ku mitä tossa jekuusen videossa :D
-
Taisi trnquill tarkoittaa sitä värinän mittausresoluutiota.
tätä kyllä tarkotin itsekkin
-
tätä kyllä tarkotin itsekkin
Aa, mä oon kyllä ihan pihalla :D Sen tuo yövuoro teettää liian vähän nukkuminen. Jotenki värinän mittausresoluutio ja 3D sekoitti mun pään.
[spoiler]http://koti.kapsi.fi/airair/arvaa/8.html[/spoiler]
-
Paljonko teillä on keskialueella prosentteina kierroksia? Voisiko kokeilla jotain aika matalaakin aluetta eli alle 60 prossan tehoja leijutuksessa??
-
Mullakin syöpyi alignin 500M motista joka itse akseli alle 40 lennossa! Eli ei välttämättä takaa, että uusi on hyvä.
Taisi trnquill tarkoittaa sitä värinän mittausresoluutiota.
Joo unohdin sanoo, että mulla se tärisee niin perkeleesti enemmän ku mitä tossa jekuusen videossa :D
Kiitos hyvästä vinkistä mutta akseli ja peräakseli on vaihdettu :)
Alkuperäisessä materiaalissa tärinä on nimenomaan pystysuuntaista ja pysäytyskuva on aina terävä. Koska frame rate on 50p, se tarkoittaa että yksi yksittäinen liike on hitaampi kuin 1/20 sekuntia (1000 ms/50 ruutua). Ongelman ydin on siinä, että minun pitäisi vain saada eliminoitua pystysuuntainen liike, mutta en tiedä miten tekisin sen? Perälavat on tasapainossa, mutta miten koko setti (akseli+siideri+lavat) voidaan tasapainottaa? Koska teline on mallia edessä roikkuva, liike kertaantuu vivun päässä. Pitäisikö kokeilla esim. 70 prossan kierroksia ja hyvin loivia lapakulmia?
Jatkan tänään projektia rakentamalla akuille oman telineen pääputken varaan, niin ainakin tuo jojoefekti voidaan eliminoida. Kiiitos kaikille tähänastisesta avusta :)
-
Se, että olet vaihtanut kopteriin uuden Alignin osan, ei missään nimessä tarkoita sitä että se olisi suora tai virheetön. :) Nimim. kokemuksen syvä rintaääni. Etenkin akselit ovat toisinaan kovinkin kieroja suoraan pakasta vedettynä (siis kuvauskäyttöön, normaalissa käytössä menevät toki loistavasti).
-
Joo, näin taitaa olla. Laitetaan kuitenkin kännykameralla napattu kuva tarinan päähenkilöstä(http://)
Fluoresoivat teippipalat muuten helpottavat ohjaamista kummasti, kun on joku piste, mitä katsoa.
-
Kiitos hyvästä vinkistä mutta akseli ja peräakseli on vaihdettu :)
Alkuperäisessä materiaalissa tärinä on nimenomaan pystysuuntaista ja pysäytyskuva on aina terävä. Koska frame rate on 50p, se tarkoittaa että yksi yksittäinen liike on hitaampi kuin 1/20 sekuntia (1000 ms/50 ruutua). Ongelman ydin on siinä, että minun pitäisi vain saada eliminoitua pystysuuntainen liike, mutta en tiedä miten tekisin sen? Perälavat on tasapainossa, mutta miten koko setti (akseli+siideri+lavat) voidaan tasapainottaa? Koska teline on mallia edessä roikkuva, liike kertaantuu vivun päässä. Pitäisikö kokeilla esim. 70 prossan kierroksia ja hyvin loivia lapakulmia?
Jatkan tänään projektia rakentamalla akuille oman telineen pääputken varaan, niin ainakin tuo jojoefekti voidaan eliminoida. Kiiitos kaikille tähänastisesta avusta :)
Siinä moottorin akselissa ja laakereissa ei siis näkynyt kulumisen merkkejä? Laitoit kuitenkin uudet kiinni lukitteella akseliin? Samaan tapaan kun aiemmin ohjeistettiin lukitsemaan laakerit pääakseliin.
Kyllä kannattaa kokeilla eri kierroksia ja paljon, jopa ihan pieniä 1-2% muutoksia sillä tärinä voi todellakin muuttua radikaalisti kun joku kierrosnopeus on sellainen ettei kopu resonoikkaan niin herkästi.
Ja uusi vaimennus systeemi tulikin mieleen juuri äsken. Onko kokeiltu ilmaiskaria vaimentamaan värinöitä? Onkohan näin pieniin sovelluksiin painesäädettiviä iskareita. Tuli vain tuolta fillaripuolelta mieleen kun väittäävät, että ilmaiskarit olisi alkuherkempiä kuin normaalit. Tuolla alkuherkkyydellähän juurikin tollanen pieni tärinä voisi ehkä olla tapettavissa.
-
Etuiskareihin tehtiin äsken modaus, tai pikemminkin niiden kiinnitykseen runkoon. PSO:n etuiskari ei käytännössä taida vaimentaa värinää ollenkaan, vaan tasaa kopun heilahteluja. Tärinä taitaa välittyä kameraan tätä kautta, koska takakiinnityksessä on kumit. Nyt iskarit ovat kiinni rungossa värinänvaimennuskumien avulla, eivätkä siis suoraan pulteilla kiinni. Yritän just sitä, mitä Falconi tarkoittaa 8). Lisäksi akku on kiinni peräputken päällä olevassa omassa telineessään eikä enää heilu streevojen varassa. Edelleen kamera ei ole kiinni telineessä tavallisella ruuvillla, vaan lepää kaksisenttisen sorbotaanikumin päällä. Kameraa telineessä pitävän remmin alla on myös paksu pala sorbotaania.
-
Kuuntelin tuon sinun testivideon luurit päässä ja kuulostaa vähän siltä että tracking olis pikkasen pielessä? Tätähän trnquill myös ehdotti tärinälähteeksi.
-
Vau!! Kiitos tästä.
-
Eiköhän tämä tästä! En olisi itse osannut ilman teitä.
http://www.youtube.com/watch?v=-zq2bUYhxg8#ws (http://www.youtube.com/watch?v=-zq2bUYhxg8#ws)
-
Pystysuora tärinä lähti ja leijuttaessa kuva alkaa olemaan melkeinpä kelvollista. Epäilen kuitenkin, että Castlen esci tekee kuvan reunoihin hytinää. Eikös tuosta pääsisi eroon (kuten Trnquillkin teki) vaihtamalla Castlen softassa Governorin Fixed Endpointtiin, vai mitenseoli?
-Jere
-
Pystysuora tärinä lähti ja leijuttaessa kuva alkaa olemaan melkeinpä kelvollista. Epäilen kuitenkin, että Castlen esci tekee kuvan reunoihin hytinää. Eikös tuosta pääsisi eroon (kuten Trnquillkin teki) vaihtamalla Castlen softassa Governorin Fixed Endpointtiin, vai mitenseoli?
-Jere
Miten sait tärinän katoamaan? Tämän asian kanssa painii varmasti moni muukin niin olisi kiva jos jakaisit miten sait ongelmat selätettyä.
-
Epäilen kuitenkin, että Castlen esci tekee kuvan reunoihin hytinää.
Nopari ei tee tärinää, mutta heilumista kyllä. Eli taajuus on on melko matala verrattuna esim. nupin aiheuttamaan tärinään. Ja hytkyminen siis johtuu siitä, että govi koittaa pitää kierroksia vakiona ja tekee nopeita pieniä muutoksia kaasuun. Ongelma kertaantuu, jos gyro sattuu huomaamaan nuo nykäykset ja taistelee vastaan heiluttamalla perää vastaavasti.
Korjauksena voit koittaa laskea govin gainin todella alas ja samalla laskea myös gyron gainia (kokeeksi).
-
Miten sait tärinän katoamaan? Tämän asian kanssa painii varmasti moni muukin niin olisi kiva jos jakaisit miten sait ongelmat selätettyä.
Huh. En ole vielä saanut sitä kokonaan katoamaan, mutta postaan tänään vielä videon juutuubiin. Hommassa on kyllä niin monta tekijää, etten ilman teidän kokemustanne olisi koskaan päässyt näin pitkälle. Syvä kumarrukseni.
Minua harmitti eilinen takapakki kuvan laadun kanssa (tuli ihan kuraa) että rupesi tuppaamaan värinät jo petikaveriksi eli mietin probleemaa aika myöhään.
Tässä kuitenkin kokemuksiani:
Lapaura. En pystynyt säätämään ulkona enkä ole vieläkään varma onko se kohdallaan. Vein kopun koulun studioon (muukin sisätila käy..) jossa valo tulee ylhäältä eikä sivulta kuten vielä nyt luonnossa. Tummaa kangasta vasten homma oli helpompaa eikä tarvinnut palella niin prkleesti. Vasta nyt näin ensimmäisen kerran pyörivän lavan kiekkona, kun se alkoi olla kohdallaan. Menen huomenna jälleen tsekkaamaan, koska kuvassa on edelleen hilloontumista, mutta kuva on nyt ensimmäisen kerran terävää. Hain lavan kärkiin fluoresoivaa teippiä mainostoimistosta helpottaakseni lapauran säätöä. Minusta se ei vieläkään ole täysin ok enkä ole varma onko puoli kierrosta jo liikaa. Jotain mätää siinä vielä on.
Govin säätö vaikutti jännästi kierroksiin, mutta tiputan sitä vieläkin alemmaksi muutamalla pykälällä.
Alan vähitellen tajuta kuinka tarkkaa tasapainottaminen on. Olin aiemmin mitannut flybarin ja tasapainottanutkin sen, mutta vasta eilen älysin löysätä niitä ruuveja, jotka lukitsevat flybarin nuppiin, siis häkin keskeltä. Vasta nyt flybar keinui riittävän kevyesti, jotta sain tasapainotettua sen. Epäilen että flybarin tanko ei ole aivan täysin suora, mutta säädin kaikki osaset niin tarkasti kuin pystyin. Nuppi pitänee ottaa irti ja tuupata locktitea akselin ja nupin väliin. Samalla voisi tsekata laakerien pesät. Jossain on vielä epätasapainoa, missä?
Optiikka ja polttoväli. Mitä laajempi kulma, sitä enemmän liike venyy kulmiin nähden. Sitä voimakkaampi virhe. Täytynee pikkasen kasvattaa polttoväliä.
Lisää laakereita peräputken sisälle. Nyt siellä on kolme. Tein akulle oman tellinkin ettei se pompi peräputken streevojen päällä.
PSOn teline ei taida tehdä tärinöille juuri mitään. Trnquillin esimerkistä vaihdan vielä etuiskareihin noileammat silikoniöljyt. PSOn kaverin mukaan öljyn viskositeetti on hunajamaista ja voipi olla, että kylmässä se on jähmeämpää. Kamera on vuorattu sorbotaanilla (http://www.helifreak.com/showthread.php?t=176798&highlight=vibration&page=3 (http://www.helifreak.com/showthread.php?t=176798&highlight=vibration&page=3)) eikä ole ruuvilla kiinni etutellingissä. Tässä on vielä kehitettävää. Etuiskarien ja runkokiinnityksen välissä on Etolan värinänvaimennuskumit.
Muutin Castlen noparista (ICE 2 HV 80) govin tyypin simpleksi ja laskin vahvistuksen yhdeksääntoista. Liimasin HK:n gyron alle kahden eukun kolikon ja tämä auttoi vähän perän vapinoihin. Nyt liike oli tänään selvästi vähäisempää. Kuva on paikallaan leijuttaessa aika hyvää, mutta jossain on jotain pielessä.
-
Minusta se ei vieläkään ole täysin ok enkä ole varma onko puoli kierrosta jo liikaa.
On olemassa myös portaattomasti säädettäviä linkkejä. Turnbuckle englanniksi. Kierteet näissä siis toisessa päässä myötä-, toisessa vastapäivään. Nykyään näitä saa myös kopuihin, ainakin DaVinci valmistaa ja myös "tuning-firmat" (KDE, QuickUK?). Fast Ladilta saa esimerkiksi. En tiedä saako juuri sinun nupillesi, mutta luulisin.
Tarkoitatko Etolan värinänvaimentimilla sellaisia mustasta kumista tehtyjä nupukoita, joissa on pultit tai kierteiset reijät kummankin puolen? Ne ovat tähän käyttöön aivan liian kovia, tarvitset pehmeämpää matskua jotta vaimennat sopivan taajuista värähtelyä. Esimerkiksi silikoni on hyvä, joskin kallis.
-
Tässä lupaamani video. Käsittelemätöntä raakamateriaalia. Ajattelin vaihtaa etuiskarien silikoniöljyt neljäkymppiseen. Tuuli oli todella kova ja minun piti varmuuden vuoksi vetää kopu välillä maihin. Moottorin äänistä kuulee, että govia on säädetty. Jos oikein kuuntelee, lopussa kuuluu kun huutelen itselleni käppyrätietoja. Värinöitä voisi ehkä vaimentaa gyron vaihto Futabaan. HK:n gyron sisällä on kaksipuolista foamiteippiä, mutta vielä peräevä hiukan värähtelee ja värisee. Nyt silti vähemmän.
http://www.youtube.com/watch?v=CJF9fohYjxw#ws (http://www.youtube.com/watch?v=CJF9fohYjxw#ws)
Kuva on ensimmäisen kerran terävää, mutta hilloontuu välillä. Tuon saanen (?) pois FCP:n X:llä (remove rolling shutter effect ).
Kumivaimentimet ovat Etolan kamaa. Aika kovat, mutta tasaavat koko hökötyksen liikkeen. Trnquill on varmasti oikeasssa, että mitään värinänvaimennusta ei tapahdu. Entäpä ne alumiiniputket, eikös hiilikuitu vaimentaisi paremmin värinöitä kuin amuliini? Kertakaikkisesti tuntuu nyt siltä, että missä kohdin PSO oikeastaan vaimentaa tärinöistä mitään?
-
Lapaura.
Minusta se ei vieläkään ole täysin ok enkä ole varma onko puoli kierrosta jo liikaa. Jotain mätää siinä vielä on.
Jos siinä on samanlainen nuppi kun noissa vanhemmissakin rekuissa, niin swashilta mixin armille tulevaa linkkiä säätämällä puolikierrosta saat ~varttikierroksen verrattuna miksing armilta lavan pitimelle menevän linkin puolikkaaseen kierrokseen.
Näin ainakin tähän aikaan yöstä muistaisin, vaan viksummat korjatkoon jos töistä kirjoitellessa tulee höpö :D
-
Ei se oo helppoo ollu oikeillakaan televisioyhtiöillä alkuun:
http://areena.yle.fi/video/1329508290838 (http://areena.yle.fi/video/1329508290838)
Tuossa ihan alku metreillä kerrotaan ku ranskan ympäriajo kuvattiin ekaa kertaa vuonna 59 helikopterista ja silloin katsojat petty lintuperpektiiviin kun kuva oli huonolaatuista ei edes kilpailijoiden paitoja erottanut. Ja kuten näkee niin tärisee ja heiluu se kuva.
-
Jos siinä on samanlainen nuppi kun noissa vanhemmissakin rekuissa, niin swashilta mixin armille tulevaa linkkiä säätämällä puolikierrosta saat ~varttikierroksen verrattuna miksing armilta lavan pitimelle menevän linkin puolikkaaseen kierrokseen.
Näin on. Mutta ainakin mulla se varttikierros oli liikaa. Vanttiruuveilla saa jo kopua kootessa linkit täsmälleen saman mittaisiksi, joten lapauran säätö on äärimmäisen helppoa tai sitä ei tarvita ollenkaan. Samaan lopputulokseen pääsee tekemällä läjän linkkejä ja mittaamalla niistä käyttöön täsmälleen saman mittaiset. Linkin pituus kun määräytyy sen mukaan, mistä kohtaa lähtee kiertämään linkkiä kierteille.
-
En tiedä, millainen se oli vanhemmissa, mutta Pro-versiossa on valmistajan mukaan erilainen nuppi. Kuva on nyt aikas hyvää lukuunottamatta pientä hytkymistä. Fast Ladilta löytyi turnbukkelit myös kuussataselle tiireksille. Gyro (?) täräyttää kuvaan välillä aivan pienen vaakasuuntaisen väräyksen. Pitäisiköhän se vaihtaa?
Myös Castlelta tuli mielenkiintoista postia kyselyyni (liite)
"Please find the attached setup file that I use for this model... Note the Head Speed is higher than you are looking for...
2000 RPMs puts you around 85% to pull the ESC back any lower you will need to watch the temps on the ESC and the motor...
1800 with the 12s setup will put the throttle at 75% in GOV Mode...
For lower Head Speeds for video work you may actually find a 10s setup is better suited... as the Head Speed would fall naturally into the range you are looking for... I hope this information is helpful...
"
-
any lower you will need to watch the temps on the ESC
Tuo tarkoittanee että Castlesta puuttuu jotain jota kutsutaan "active free-wheeling circuit" (en osaa suomentaa)
Kontronikin (ja muistaakseni YGE:n) noparit säilyttävät hyötysuhteensa pienilläkin kierroksilla kyseisen toiminnon olemassaolon johdosta, mutta jos tuo piiri puuttuu on noparia tehokkainta ajaa "täysii" ja muuttaa mielummin ratastusta pieniä kierroksia tavoiteltaessa.
Joku asiaa tunteva voisi kertoa onko tämä juuri se syy miksi YGE ja varsinkin Kontronik maksaa hiukan enemmän. Oma kokemus on että kontronikkiin sijoitettu raha on sen arvoista.
-
Tulipa tänään kurkattua etuiskareihin, joissa on siis silikoniöljyvaimennus.
Tai siis piti olla. Toisessa kun ei ollut öljyä ollenkaan. Onneksi sitä oli hyllyssä, muuten olisi tullut äkillinen kiire erotiikkaliikkeeseen.
Lisäksi ole tihrustanut ja punninnut silmä kovana nuppia, ja hitaasti alkaa tulla tuloksia. Pistin teille videonkin viime viikolta jakoon. Ajelkaahan varovasti ;D
http://www.youtube.com/watch?v=oshz7qPoVHM#ws (http://www.youtube.com/watch?v=oshz7qPoVHM#ws)
Sitten jotenkin rupesin vielä katsomaan nuppia ja tajusin ajelleeni flybarin paddlet peruutellen viimeiset kolme viikkoa. ;D (siis myös yllä olevassa videossakin).Taidan olla loman tarpeessa ???. Lisäksi perjantaina testasimme kuvaajan kanssa ensimmäisen kerran telinettä videolinkillä ja ohjauksella. Telineestä oli heti kättelyssä kärähtänyt panorointiservo, ja olin ostanut Robomaalta tilalle Hitecin servon, joka ei kertakaikkiaan ole hyvä. Liikkuu nykien eikä kelpaa lainkaan. Onneksi Robomaalta löytyi myös SpringRC:n servoja ja niinpä maanantaina pitäisi kolahtaa postiluukusta sama servo, joka oli 2XPT:ssä alunperinkin. Tilttausservo on telineessä sama ja toimii hyvin.
Kuvassa on vieläkin virheitä, jotka eivät lähde jälkikäsittelyssäkään. Yksi juttu ainakin, mikä parantanee kuvaa, on yhdistelmävakautuksen (opt+digi) poistaminen. Kuvasta tulee nytkähtelevä, mutta ei enää hyytelöidy. Tosin laskin myös Govin arvon ala (15) joka ehkä vaikutti tähän?
Vieläkin kuvassa on ajoittaista pystysuuntaista tärinää, jonka alkuperää en osaa selittää. Mutta nyt ollaan lähellä.
-Jere
-edit- sunnuntaina lähti hytkyminen, mutta edelleen kingkongin gyro tekee kuvaan vaakasuuntaista värähtelyä. Säädin gyron tänään mekaanisesti uudelleen, mutta ilman tulosta. Ylipäätään tuo gyro on aika ok, mutta kopteria ei voi kääntää ilman että tärinä näkyy kuvassa, tai sitten gaini pitää laskea todella alas. Nyt arvo on 51. Pitänee kokeilla myös govin arvon laskemista ja toista gyroa. Lisäksi huomasin, että kameran värähtelyt pitää vaimentaa myös vaakasuoraan. Reunahytinä johtuu myös vaimennuksen puutteesta.
-
Terve vaan kaikille täälläkin. Itsellä on ollut pitkänä haaveena kuvailla ilmasta, mutta kameratelineenhän tämä vaatii ja kovasti kiinnostaisi ns vakautettu kamerateline.
Hieman alkutietoja..
- Lentolaitteena toimii quad (http://www.kopterit.net/index.php?topic=11050.msg139988#msg139988) ja tarkotuksena joskus ehkä rakentaa hexa tai isompi quad, mutta tällä jatketaan alun harjottelua ja harrastuksen kannalta jatketaan kehittelyjä pikku hiljaa eteenpäin :)
- Lentoajalla ei hirveetä merkitystä varmaankin 3000-4000mAh akkuun pyritään.
Itse telineeseen.. Kiinnotusta olis itse rakentaa laite, koska kunnolliset kamera jalustat taitaa maksaa melkosesti. Varsinkin kun haavenaa olisi tehdä elektronisesti vakautettu kamerateline. Vissiinkin toimitaan siis gyrolla ja parilla horizontal ja vertical servolla?
Onko hyviä linkkejä kyseisen tapasiin diy projekteihin ja onko erilaisia toteutus tapoja ja mitä suosittelisitte eniten. Arduino alustat on tuttuja eli sellaisellakin toteutus onnistuu jos sellainen on parempi kun perus gyron käyttö/joku projekti nojaa arduinoon?
Kameraksi tarkotus tulla aluksi aivan minimaalinen joku gopro koko luokka maks. Tavallaan vaikeuttaa varmaan vakautusta, isompaa massaa varmaan helpompi vakautta esim. tärinältä. Ohjaimena on DX6i, josta siis on yksi tai kaksi kanavaa vapaana en tiedä käytetäänkö kuvauskoptereissa ylimääräsiä kanavia. Videokuvaa siis tarkoituksena ottaa, eli kuvien ottoon ei tarvitse olla kanavaa.
Itse pystyn alumiinia suhteellisen hyvin työstämään töissä. Käsipelillä käytännössä, mutta joka tapauksessa. Toimivaa, mutta ei niin kaunista on toivottavasti tulos :) Kameran vakautus servoiksi varmaan kävis jotkut microservot hk:sta. Tärinän vaimennus varmaan isoin ongelma ja tietysti tuo kamera vakautus servoilla. Tässä esim. video mikä olis aivan loistavaa vakaudeltaa :) Ehkä liikaa toivottu diy toteutukselta, mutta teillä varmasti asioista kokemuksia:
http://www.youtube.com/watch?v=N4wvK_KwFbk#ws (http://www.youtube.com/watch?v=N4wvK_KwFbk#ws)
Jos saisi ees jotain vastaavaa aikaseksi niin olis aivan loistavaa. Sitten toki jatkuis ikuisuuden kestävä parantelu projekti luultavasti niinkun yleensä näitten projektien kanssa. Mut mielenkiinnolla jään odottamaan kommentteja. Luen kyllä tämänkin topicin läpi, mutta aattelin kysellä tämän päivän suositukset kun yleisesti vakautus yms systeemit muuttuu koko ajan ja uusia ideoita tulee.
-
Tässä esim. video mikä olis aivan loistavaa vakaudeltaa :)
Tuo videohan ei oo suoraan kamerasta mikäli ymmärsin oikein tuota kroatiaa :P Linkki kaverin threadiin: http://www.flyfreak.net/multirotor/tricopter-kk-kontroler-fpv-nesto-ledica/75/ (http://www.flyfreak.net/multirotor/tricopter-kk-kontroler-fpv-nesto-ledica/75/) Normi quadi jossa gopro on nakattu kasan päälle, kamera teline&vaimennus taitaa olla tuo tarranauha :D Jujuna on kuvata 50fps, hidastaa kuvaa, pienentää resoa ja käyttää softastabilointeja. Sivulta löytyy videopätkä samalta pellolta eri hidastusnopeuksilla ja kuva on kyllä aika karseeta.
Lähtökohtaisesti itse kopteri pitää saada mahdollisimman värinättömäksi. Tämä tarkoittaa moottoreiden ja potkureiden tarkkaa staattista ja dynaamista tasapainotusta. Sitten näkee paljonko stabilointia itse kamera vielä tarvii.
-
Quadien ongelmana on minusta se, ettei kameramies voi kääntää kameraa ylöspäin ja panorointikin on rajattu ja se on tehtävä kopteria kääntämällä..
-jere
-
Quadien ongelmana on minusta se, ettei kameramies voi kääntää kameraa ylöspäin ja panorointikin on rajattu ja se on tehtävä kopteria kääntämällä..
Olet katsonut vääriä quadeja... :) Jos kameran sijoittaa esimerkiksi varsien väliin vehkeen eteen sopivaan haarukkaan, voi sitä käännellä vapaasti ylös ja alas yhtäläisesti. Akut rungon peräpuolelle tasapainottamaan. Tällainen teline ei toki mahdollista pannaamista kovinkaan suurissa määrin.
Rajoittamaton pannausmahdollisuus saadaan aikaan helposti sijoittamalla laskutelineet pan-akselin ympäri pyörivään kameratelineeseen (pyörivät tellingin mukana) tai tekemällä nostettavat laskutelineet.
Ihan mielenkiinnosta, millä vehkeellä onnistuisi ylöspäin kuvaaminen ja vapaa 360 (tai edes 180) panorointi yhtä aikaa? Ja minkälaisissa ilmakuvausjobeissa pitäisi pystyä kuvaamaan ylöspäin?
-
Juuh jotain nopeeseen sarjakuvaukseen ja softa puoleen veikkasin tuon liittyvän, mutta tuloksena loistavaa liekkö jo mahdotonta näillä diy vehkeillä :) Kamera telineellä hain tälläistä nopeella youtube haeskelulla en löytänyt videota mitä tuollaisella kamerajalustalla oltas quadilla kuvattu.
http://www.youtube.com/watch?v=A-Q0ReeBnS8#ws (http://www.youtube.com/watch?v=A-Q0ReeBnS8#ws)
Tarvetta ei oo tosiaan ylöspäin kuvailla ja pääasiassa siitä lähdetään että pystyis saamaan kohtuu tasaista videokuvaa tuolla. Että selvää sais eikä sais jotain kohtausta kun kattelis videota. Saahan tuon tarvittaessa jossain kevyestä softa tasotuksestakin käyttää läpi eipä se iso homma oo, jos automaatti osaa tehdä jonkunlaista jälkeä siinä hommassa.
Tuo sähkösesti tasaava kyllä kiinnostais vai käytetäänkö tuollaisia enään/ollenkaan? Tietysti myös mielessä RC autojen iskarit pehmentämään kameraan välittyvää tärinää, pitäis vaan löytää sopivat iskarit että olisivat toimialueella parhaimmillaan. Tässä esim jo melko hyvää tasasuutta kuvauksessa, mutta tietysti viel pientä tasasuutta kaipais tolla telineellä ja tietysti vielä tuo gyro tasotus tasoittas kuvan vaikka laitetta kääntelis johonkin suuntiin.
http://www.youtube.com/watch?v=mdnpwWiLmhQ#ws (http://www.youtube.com/watch?v=mdnpwWiLmhQ#ws)
-
Kamera telineellä hain tälläistä nopeella youtube haeskelulla en löytänyt videota mitä tuollaisella kamerajalustalla oltas quadilla kuvattu.
http://quadframe.com/collections/electronics/products/mwii01 (http://quadframe.com/collections/electronics/products/mwii01)
-
Esimerkiksi Octa V tarjoaa aika kivan paikan kameralle nokalla ilman että potkurit tulevat kuvaan (http://arducopter.googlecode.com/svn/images/frames/ACM-OCTA_V.jpg (http://arducopter.googlecode.com/svn/images/frames/ACM-OCTA_V.jpg)). Quadissa tilanne on käytännössä yhtä hyvä, jos kameran sijoittaa etuosaan, ei suoraan rungon alle.
-
Jos DIY-hommat kiinnostaa niin tuolla olis yks http://www.kopterit.net/index.php?topic=8107.30 (http://www.kopterit.net/index.php?topic=8107.30) Tuo on mitoitettu niin että sopii omasta romulaatikosta löytyville hihnoille jos tuntuu että tulee tarvetta saada klappia vähemmäksi/hammasvärinää pois. Mulla on toi oma quadi vielä plussan muodossa kun tää on enemmän systeemitestausta eikä niin suoraan lopputuotteeseen tähtäävää hommaa. Noissa videoissa näkyy snadisti etupuomia noissa normi lentotilanteissa ja sitten reilummin täysillä tikkupoikeutuksilla. Hyvä vaihtoehto jos uutta alkaisin miettimään ois Cinestar-tyylinen jossa kamera on puomien välissä samalla tasolla. Tietenkin kameran paikkaan vaikuttaa sekin kuinka laajalla linssillä haluaa vedellä.
Jos itse kiinnostaa väsätä niin http://www.quadrocopter.com/CineStar-2-Axis-Camera-Gimbal_p_408.html (http://www.quadrocopter.com/CineStar-2-Axis-Camera-Gimbal_p_408.html) tyylinen voisi olla kokeilemisen arvoinen. Ostaa vaikka 600 kokoluokan peräputkea ja siihen peräservon klemmoja ja peräntuen/finin kiinnityspalikoita ja peräblokkeja. Noista sitten kasailee. Hihnojen/hammasrattaiden kireiden saa helposti säädettyä jne. Noita 90 asteen kulmia voi sahata/porata POMista tms muovista jos kerta metalliverstaalle pääsee.
Stabiloinnista voi Trnquill varmaan kertoa esim. PicLocin osalta. Tietenkin jos valitsee MKn tai Ardun tahi DJIn kontrolleriksi niin sitten saa stabiloinnin siinä. Se ei tosin ole "takaisinkytketty" kuten PicLoc vaan laskee kameran asennon quadin kulloisenkin asennon ja horisontin eroarvona.
-
Ne iskarit jämppäävät todella nopsaan sijoilleen. En tiedä mitä öljyä pitäisi käyttää, ettei sitä tapahtuisi. Eli hetken (10-300s) paikoillaan oltuaan iskunvaimentimet "leikkaavat kiinni", ja liikuttamiseen vaaditaan aika iso voima. Esim. reipas pitch pump tms. Kun iskarit saa kerran liikahtamaan, on liike jälleen tovin sulavaa ja homma pelaa kuten pitäisi.
-
Ne iskarit jämppäävät todella nopsaan sijoilleen. En tiedä mitä öljyä pitäisi käyttää, ettei sitä tapahtuisi. Eli hetken (10-300s) paikoillaan oltuaan iskunvaimentimet "leikkaavat kiinni", ja liikuttamiseen vaaditaan aika iso voima. Esim. reipas pitch pump tms. Kun iskarit saa kerran liikahtamaan, on liike jälleen tovin sulavaa ja homma pelaa kuten pitäisi.
Juu. Just niin näköjään tekevät. Kerran meinasi mennä hermo, kun illalla olin säätänyt sisällä lapakulmat jne. viimeisen päälle ja aamulla kuva oli sellaista, kuin en olisi mitään tehnyt. En silloin vielä tehnyt, että vika on telineen iskareissa. Aika sattumanvaraista.
Mut sitten jatkoin töksäyttelyä etuviistoon viedyillä iskareillani eikä parannusta enää tullut vaan kuva pysyi ihan hyvänä. Jos tuo huomenna on ok, niin sittenpähän tiedetään. Toisaalta voisi myös kokeilla toisia jousia tai vaihtaa alustaa quadiin tms..
-Jere
-
Juu. Just niin näköjään tekevät. Kerran meinasi mennä hermo, kun illalla olin säätänyt sisällä lapakulmat jne. viimeisen päälle ja aamulla kuva oli sellaista, kuin en olisi mitään tehnyt. En silloin vielä tehnyt, että vika on telineen iskareissa. Aika sattumanvaraista.
Mut sitten jatkoin töksäyttelyä etuviistoon viedyillä iskareillani eikä parannusta enää tullut vaan kuva pysyi ihan hyvänä. Jos tuo huomenna on ok, niin sittenpähän tiedetään. Toisaalta voisi myös kokeilla toisia jousia tai vaihtaa alustaa quadiin tms..
-Jere
Noista ilmakuvaus jutuista täysin tietämättömänä kysyn, että oletko kokeillut RC-krossiauton (tai truggyn jossa yleensä vielä pidemmät) iskareita? Ne ovat todella vankkaa tekoa ja öljyjä saa sisään aivan litkuista todela jäykkiin. Sen verran mitä minulla niistä on kokemusta, on liikerata todella sulava koko vaimennusalueen läpi, kunhan vaan muistaa täyttövaiheessa ottaa kaikki ilmakuplat iskarista ulos.
-
Otin kokeeksi lavat ja stabbarin pois ja pistin myllyn pyörimään pelkällä akselilla, joka oli tietysti suora. Lopputuloksen saattoi omakätisesti tuntea: vaikka myyjä itse kehuu takavaimentimien (shock lord mounts) eliminoivan värinän, niin ainakaan omassani näin ei ole. Värinä menee niistä läpi eikä etummaisia iskareita ole värinänvaimennukseen suunniteltukaan, vain suurempien heilahdusten eliminoimiseen. Värinä pysähtyy vasta koko etutelineeseen, joka ei ole alumiinia vaan IM6:tta (eräänlaista lasikuitua). Värinänvaimennukseen tarkoitetut kumin ja iskarit eivät siis ilmeisesti toimi, vaan värinä melkein pysähtyy ehkä sattumalta valitun kameratelineen materiaaliin.
-Jere
Ymmärsinkö oikein, että kun otit nupin pois niin kopteri tärisee? Silloinhan siellä joku ei oo balanssissa tai joku laakeri pykälillä. Vielä jos perän irroittaa niin vaihtoehdot tulee aika hyvin rajattua moottoriin ja pääakselin laakereihi.
-
Noista ilmakuvaus jutuista täysin tietämättömänä kysyn, että oletko kokeillut RC-krossiauton (tai truggyn jossa yleensä vielä pidemmät) iskareita?
Täsmälleen sellaiset onkin nyt käytössä. :) Ilmeisesti tämä PhotoshipOne:n teline (http://www.photoshipone.com/shop/index.php?main_page=product_info&products_id=6) on jekuusilla kopterissa. Ja juurikin tuollaiset iskarit tuppaavat jämähtävään sijoilleen, kun saavat olla tovin aloillaan.
Kiinnitin samaan juttuun huomion, josta Falconi huomautti. Jos kopteri tärisee ilman nuppia, on tärinän lähde jo aika hyvin rajattu. Koitappa napata vaikka moottori irti päärattaasta, täriseekö yhä? Jos, niin eipä muuta kuin moottorintasapainotushom miin!
Mulla esiintyy monenmoista värinää. Osa tulee moottorista (todella korkea taajuus), osa muualta (matalampi, nuppikierrosten mukainen taajuus).
-
Täsmälleen sellaiset onkin nyt käytössä. :) Ilmeisesti tämä PhotoshipOne:n teline (http://www.photoshipone.com/shop/index.php?main_page=product_info&products_id=6) on jekuusilla kopterissa. Ja juurikin tuollaiset iskarit tuppaavat jämähtävään sijoilleen, kun saavat olla tovin aloillaan.
Kiinnitin samaan juttuun huomion, josta Falconi huomautti. Jos kopteri tärisee ilman nuppia, on tärinän lähde jo aika hyvin rajattu. Koitappa napata vaikka moottori irti päärattaasta, täriseekö yhä? Jos, niin eipä muuta kuin moottorintasapainotushom miin!
Mulla esiintyy monenmoista värinää. Osa tulee moottorista (todella korkea taajuus), osa muualta (matalampi, nuppikierrosten mukainen taajuus).
Ensiksi kiitos kaikille hyvistä vinkeistä :)
Kopteri ei oikeastaan tärise, vaan siinä on muutamia erilaisia värinöitä.
Kyse on kolmesta seikasta, korkeataajuuksisesta moottorin (MX) värinästä, matalammista värähdyksistä (gyro) kopua käännettäessä sekä siitä, että iskarit joskus jumittavat. Kuva on nyt aika hyvää, itse asiassa hetkittäin erinomaista enkä ole muuta tehnyt kuin lisännyt locktitea pääakselin ja laakereiden väliin.
Itse vaihtaisin alumiiniputket vähemmän kimmoisaan materiaaliin sekä vaihtaisin PSO:n omat iskarit parempiin. Mutta mikä olisi paras iskunvaimennin vakioiden tilalle? Itse en tunne RC-autoja. Entä putkimateriaali- lyijyputket olisivat parhaat ;D, mutta silloin olisin myös keksinyt kopterin, jota ei voi torpata :D. Pysyisi hyvin maassa.
-Jere