Kopterit.net
UUSI HARRASTAJA, aloita tästä => Kopterit - Aloittelijan kysymykset ja vastaukset => Aiheen aloitti: maek - 22 Toukokuu, 2016, 19:49:40
-
Mieli tekisi hankkia 500 kokoinen kopteri. Tuommoinen olisi FastLadilla http://www.fast-lad.co.uk/store/product_info.php?cPath=21_134_409_163&products_id=35245
Onko tuo hyvä tarjous? Protoskin voisi olla vaihtoehto. Käytettykin kävisi jos saisi edullisesti. Kopterin pitäisi olla FBL. T-rex olisi siinä mielessä hyvä että siihen saisi osia
helposti eikä ne taida olla kovin kalliita. kokemusta on sen verran että tämän vuoden puolella hankitulla beam 450:llä sujuu kahdeksikon lento ja kopterin nokka itseenpäin leijuttelu.
Sen kummempia temppuja en ole uskaltanut koittaa, muutoin kuin simulaattorissa.
-
Itseltä löytyy protos 500 ja trex500PRO . Molemmat hyviä koneita. Alignin combossa perushyvät sähköt ja osia saa. Protos on myös hyvä ja kevyt, mutta pitää olla hyvät sähköt.
-
Nuo molemmat ovat hyviä vaihtoehtoja. Nehän ei ole niin sanottuja todellisia 500 kokoisia, eli niissä on molemmissa n.425mm lavat. Protoksen taitaa saada jatkettua. Itse hommasin tälle kaudelle Goblin500 sportin ja se on ollut kyllä todella kiva laite. Siitäkin on combo olemassa missä tulee servot nopari ja moottori mukana.
-
Mulle on tulossa myös toi G500 sport combo. Katsotaan onko se hyä.
-
Itseltä löytyy protos 500 ja trex500PRO . Molemmat hyviä koneita. Alignin combossa perushyvät sähköt ja osia saa. Protos on myös hyvä ja kevyt, mutta pitää olla hyvät sähköt.
Mulla on 500L ja Protos.
Jos haluat kestävän käyttölaitteen osta Allu.
Jos halvan torpata osta Protos.
380G on rungoltaan lähes saman kokoinen kun yllä mainitut.
-
Mä kyllä lämpimästi suosittelen Protos500 ja muovirubgolla. On hemmetin kevyt ja erittäin halvat varaosat.
-
Mä kyllä lämpimästi suosittelen Protos500 ja muovirubgolla. On hemmetin kevyt ja erittäin halvat varaosat.
Mistä tuollainen kannattaa ostaa? Onko myynnissä kittiä jossa on kaikki muut paitsi vastari ja mankka?
Kattelin Midlandistä RH50E10XT : T-REX 500L Dominator Super Combo w/ Microbeast Plus kittiä jonka saisi Suomi alennuksineen ja
postikuluineen 610 euroon. Melkein jo tilasin.
-
Mä kyllä lämpimästi suosittelen Protos500 ja muovirubgolla. On hemmetin kevyt ja erittäin halvat varaosat.
Mielenkiinnosta miksi muovirungolla eikä hiilikuidulla? Paino/osien hinta syynä?
-
Mulla on siis molemmat versiot. Muovinen on hieman kevyempi ja täysin yhtä jäykkä. On myös paljon halvempi torpata kuin hiilari... mikäli runkolevyt hajoo
-
Itse odottelisin vähän aikaa ennen Protoksen ostoa. Huhuja ollut myös 500:sen Protoksen uudesta versiosta.
Pienemmästähän on jo vilauteltu makupaloja kopterista.
Muovirunkonen on tympeä korjata. Kestävyydestä ei omakohtaista kokemusta muovisen osalta. Hiilikuituisen runkolevyjä en ole saanut rikki. Viimeksi viikonloppuna vedin soseeksi koko laitoksen.
Itsellä ei tehdaskunnossa kestänyt strechattu ilmassa. Jatkuvaa OWB ongelmaa. Nyt modattuna toimii, mutta en suosittele kyllä. Vaatii hermoja :D
-
Mistä tuollainen kannattaa ostaa? Onko myynnissä kittiä jossa on kaikki muut paitsi vastari ja mankka?
Kattelin Midlandistä RH50E10XT : T-REX 500L Dominator Super Combo w/ Microbeast Plus kittiä jonka saisi Suomi alennuksineen ja
postikuluineen 610 euroon. Melkein jo tilasin.
Etpä taida saada toimivaa uutta alle ton hinnan muualta.
Tilaa pois et pety😊.
-
Mistä tuollainen kannattaa ostaa? Onko myynnissä kittiä jossa on kaikki muut paitsi vastari ja mankka?
Kattelin Midlandistä RH50E10XT : T-REX 500L Dominator Super Combo w/ Microbeast Plus kittiä jonka saisi Suomi alennuksineen ja
postikuluineen 610 euroon. Melkein jo tilasin.
Suomalaista kun pitää tukea niin ProRc:stä kannattaa kysyä, joku aika sitten siellä ainakin oli yksi 500L kitti hyllyssä.
-
Anteeksi että hämmennän pakkaa, mutta logo olis kyllä oiva vaihtoehto jos uutta kopteria on laittamassa.
-
Noi Logot on varmasti hyviä. Mutta kallis torpata ja kyllä tuo 500L varmasti hyvä on myös
-
Joku myy G500 sporttii. 650€
-
Mitä oon kattonu niin törkeen kallis torpata. En suosittele alkutaipaleelle.
-
Etpä taida saada toimivaa uutta alle ton hinnan muualta.
Tilaa pois et pety😊.
Tuli sitten tilattua :)
-
Tuli sitten tilattua :)
Uskon vakaasti että et pety.
-
Varmasti hyvä kopteri!
-
Mitä oon kattonu niin törkeen kallis torpata. En suosittele alkutaipaleelle.
500 sport? Mikä siitä nyt kalliin torpattavan tekee?
-
No mielestäni kaikki osat kalliimpia.
-
Tai kysytäänkö näin, miksi ei 500L???
-
G500 runkolevy 39€
500L runkolevy 32€
G500 canopy 74€
500L 46€
Hinnat lädiltä.
Noista nyt sitte kertyy kun joka osa on vähän kalliimpi, isossa tontissa iso summa. Varmasti tietenki G500 on hyvä, mutta varmasti kaikin puolin kalliimpi.
-
onhan noissa huomattava kokoerokin ku toinen pyörittää 425 lapoja ja toinen 500 lapoja.
-
Juuri meinasin tuosta mainita. Mutta kalliimpi torppi tietenkin isommalla koneella.
-
Ei toi 500 goblin ihan mahdottoman paljon kalliimpi ole kun rekkulakaan jokusen kympin johtuen kopan hinnasta. Rekkulassa kun melkein aina torpissa menee perä putki ja torque tube soseeksi ja luultavasti perän rattaita. gobbelossa kun on perä ja moottori välitetty hihnalla luultavasti säilyy perä ehjempänä ja peräputkikaan ei edes aina mene totaalisesti rikki kun siinä on ne katkos pultit, eikä moottorin laakeritkaan ole torpissa välttämättä ensimmäisenä morjens.
-
Tuo nyt on taas niin turhaa puhetta mitä torpissa säästyy ja mitä ei. Molemnat menee aivan soseeksi kun kunnolla tonttaa!
-
Mutta kyllä ne koneet vaan erilailla torppaa, ja harvemmin niitä tulee aivan silpuks ajettua (meillä päin ei ainakaan montaa tapausta oo ollu). Goblinissa toi peräputken irtoaminen on kiva ominaisuus, kyllä ne jollain prosentilla ehjinä säilyy.
-
Mutta kyllä ne koneet vaan erilailla torppaa, ja harvemmin niitä tulee aivan silpuks ajettua (meillä päin ei ainakaan montaa tapausta oo ollu). Goblinissa toi peräputken irtoaminen on kiva ominaisuus, kyllä ne jollain prosentilla ehjinä säilyy.
Ehkä eniten Suomessa G500S:n torpanneena olen loistavaksi kikaksi huomannut vetästä peräputken muovipultit hieman ylikireelle, niin mutut katkeavat kannastansa ja säästävät putken repämästä siitä muttereiden kohtaa. ::) Silloinhan tuo menee uusiksi. Kaksi kertaa katkennu noi pultit jo torpissa ja putki säästynyt.. ;D
-
Tottakai kun kunnolla vetää tonttiin niin ei siitä välttämättä mistään koneesta ole jäljellä kuin kasa alumiinia ja hiilikuitua :) Itsellä on ollut vanhempi trex 500 ja siitä meni aina peräputki, torque tube ja rattaita jos sattui vähänkään perä osumaan maahan ja jos tehoilla tuli tonttiin aina meni moottorin laakerit mutta nämä ovat mitä itsellä oli ja laitteet varmasti päivittyneet siitä. kalliitahan nuo osat eivät olleet mutta ärsyttävää puuhaa. Jokaisessa laitteessa on ne omat helpoiten rikki menevät osat.
-
Itse torppason 500pron noin että nuppi ja koppa aivan soirona. Mutta petäputki täysin ehkä. On vieläkin hyllyssö siinä jamassa. Että kyllä se riippuu tuleeko petä edellä hirmu vauhtia vai pikku leijjuttelusta kyljelleen.
-
Rane nyt on kyllä sulla sitä turhaa jaarittelua eikä viltsulla :D mä torppasin 380 kolme kertaa ennenku tartti peräputki vaihtaa. Irtos vaan aina pultista. Ei oo 500 mutta oon nähny myös 700 kokosella tehtävän saman ja perän irtoavan ehjänä joten eiköhän päde myös 500.
On se goblinin perä nii lujasti kiinni että jos se torpissa irtoaa ni kyllä se olis sillon perinteinenkin perä ollu soirona.
Mulla on myös ollu allun 500 ja sitä ei ollu kiva ruuvata. Sikana monimutkaisempi ku goblinin rakenne. Rattaat, tt, tt laakerien liimaukset ja pujotukset jne.
Tottakai se riippuu ihan tuurista mitä hajoaa. Kyllä noi eri koneet silti torppaa erilailla ja toisten huoltaminen on vaan mielekkäämpää.
-
Ite olen 570KSE nyt torpannu parikertaa siten, että perä irtoaa pulteista. Ei tullut naarmun naarmua. Samalla putkella mennään edelleen.
-
800 logo menee about aina kittinä ;D
-
800 logo menee about aina kittinä ;D
Se nähtiin PKWSM 2015. Mutta Oulun leirillä oli logo på 800 komeeta menoo. Eipä vielä o G500 mutta ehkä kohta. 450L saa siirtyä syrjään vähäks aikaa. Onhan mulla gyroja laittaa ja pitää koneet ilmassa.
-
Torppauskuluista pääsee aika hyvin selville, kun listaa läjän varaosia vertailee niitä sitten koppelon ja allun kesken. Jos nyt vertaa vaikka niitä periä, niin pari allun putkea+kardaani on 30€, koppelon peräputki vähän yli 50€. Mikäs muuten estää allusta tekemästä hihnallista versiota, jos pelkää kardaanin hajoamista?
-
Mikäs muuten estää allusta tekemästä hihnallista versiota, jos pelkää kardaanin hajoamista?
HÄKKINEN ;D ;D ;D
-
Torppauskuluista pääsee aika hyvin selville, kun listaa läjän varaosia vertailee niitä sitten koppelon ja allun kesken. Jos nyt vertaa vaikka niitä periä, niin pari allun putkea+kardaani on 30€, koppelon peräputki vähän yli 50€. Mikäs muuten estää allusta tekemästä hihnallista versiota, jos pelkää kardaanin hajoamista?
Tohon pitää lisätä vielä rattaat eteen ja taakse sekä laakereita ja mahdollinen peräkasetti sekä streevat jotka goblinista puuttuu kokonaan. Yhtälöön pitää laskea myös se että goblinin perä irtoaa usein ehjänä tai ainakin käyttökelpoisena.
Näillä eväin goblinin perä muuttui just ainakin puolet ellei kolmekertaa halvemmaksi kun rekkulan perä.
Näistä on sitäpaitsi ihan turha jauhaa jos ei ole molempia omistanut.
Molemmat on hyviä koptereita mutta suunniteltu kovin eri tavoin.
Itsellä painaa myös huollon helppous. Se on ehdottomasti yksinkertasen goblinin puolella ja rankasti.
Itse en vaan voi katsoa vierestä ku joku aina nostaa ton goblinin perän hinnan. Ei se ole kalliimpi. Enemmän mulla meni rahaa rekkulan kanssa niihin rattaisiin, torquetubeihin, putkiin ja streevoihin ku goblinia torpatessa.
Kaikki torpit on tietty tosin yksilöllisiä.
-
Niin, no mistä minä noista tiedän ku ei ole ollut kuin hihnavetoisia laitteita, juuri sen takia kun en halunut ostaa kardaanillista. Harvoin on mennyt mulla putken tuet rikki, ja voin sanoa että 500sia on tumpattu peltoon oikein urakalla. 500 koppelo odottaa hyllyllä tumppaamista. Yhden sellaisen torppaamisen olen vierestä seurannut, eikä siihen riittänyt pelkkien pulttien vaihto, mutta kaikki torpithan on yksilöllisiä..
-
Mikäs muuten estää allusta tekemästä hihnallista versiota, jos pelkää kardaanin hajoamista?
HÄKKINEN ;D ;D ;D
En mä ketään estä. Jokainen saa rakentaa semmosen vehkeen kun haluu.
Mulla ei oo ongelmia kardaani vehkeiden kanssa. Remmien kanssa elämä on toisin.
-
UPS toi keskimaasta paketin. Nyt pitäisi vaan kasata...
-
Sehän näyttää hyvälle!
-
Pari pikaista neuvoa:
- Kasaa rauhassa :)
- Pura myös esikasatut, tarkista/lisää lukitteet
- Nauti :)
-
Pari pikaista neuvoa:
- Kasaa rauhassa :)
- Pura myös esikasatut, tarkista/lisää lukitteet
- Nauti :)
Joo, esikasatuissa osissa oli kaikki ruuvit jätetty löysälle.
Varmaan tarkoituksella koska olivat vain vähän matkaa kierretty kiinni.
Tuossa tuli jotain lukitetta mukana. Yksisuuntaislaakerin rasvaakin tuli.
Pitääkö leparikin rasvata kuten ohjeessa neuvotaan?
Entä mitä rasvaa kannattaa laittaa painelaakereihin?
-
Lepariin joo rasvaa, mut kannattaa olla tarkkana ettei sitä pääse leparin kierteisiin. Ite oon laittanu just tota aliganin sluirumia (kun sitä sattuu olemaan).
-
Nyt on kasattu. Pari akullista eilen illalla kokeilin kovassa tuulessa. Hyvältä vaikutti.
Pysyi kovassa tuulessakin hyvin paikallaan. Lentoaikaa tuli 3300 6s turnigylla 5min rauhallisella lennätyksellä.
Hälytys oli 3,5 V / kenno rasituksen alla, jolloin otin alas.
-
Aika tyhjäks ajat akut.
4.20v = 100%
4.03v = 76%
3.86v = 52%
3.83v = 42%
3.79v = 30%
3.70v = 11%
3.6?v = 0%
-
Lennon jälkeen akut toipu sen verran että mittari näytti 20 - 24 % varausta eli yli 3,7 V / kenno.
-
Silti aika turhaa ajaa noin tyhjäksi. Kestää pidempään kun leijutat vaan 4:30.
-
Enempi ehkä merkitystä että miten paljon virtaa meni akkuihin latauksessa. Jos menee alle 80% niin voi olla vielä ihan ok. Tuo pelkkä jännitteeseen perustuva akun monitorointi on siitä huono että isolla virralla räimiessä tulee hälyrajat aika nopeasti vastaan kun jännitteet kyykkää kuorman alla. Sitten jos sievästi lilluttelee niin meneekin huomattavasti enempi virtaa ulos kun ei pääse jännite kyykkäämään niin paljon. Jos liian alas säätää hälyrajat niin voi kyllä vahingossa päästä liian tyhjäksi akut. Kannattaa seurata latauksessa että mitä sinne menee oikeasti sisään eri hälyrajoilla.
-
Molemmissa noista lennonaikaisista mittauksista on omat ongelmansa. Kuten mainittu niin aggressiivimpi lento vie akun täydempänä jännitteen hälyrajalle kun taas lilluttelu voi tyhjentää akkua liikaakin.
Kapasiteettimittauksessa taas on ongelma se, että mainostettu kapasiteetti on vain tarra akun päällä eikä "oikean" kapan määrittämiseen edes ole mitään yhteismitallista keinoa. Toinen juttu on että akun ikääntyessä kapasiteetti putoaa ja kapamittaus alkaa hiljalleen johtaa harhaan.
Näkisin että luotettavin tapa on mitata jännite lennon jälkeen, mutta sittenhän on toki jo liian myöhäistä havaita liika purku. Hyvään tulokseen päässee jos käyttää kapasiteettimittausta ja silloin tällöin tekee lennon jälkeen jännitteen tarkistumittauksen ja laskee kaparajaa jos tarvetta. Siitä sitten voidaan vääntää että mikä on hyvä turvaraja jännitteeksi lennon jälkeen. Sehän on selvä että mitään veitsenterävää rajaa tuosa ei ole vaan tyhjempi on aina huonompi, mutta oma minimi 3,70 V mitattuna heti lennon jälkeen on omilla Gensseillä osoittatunut sellaiseksi että akut kestää useamman vuoden ja satoja syklejä.
-
Kapasiteettimittauksessa taas on ongelma se, että mainostettu kapasiteetti on vain tarra akun päällä eikä "oikean" kapan määrittämiseen edes ole mitään yhteismitallista keinoa. Toinen juttu on että akun ikääntyessä kapasiteetti putoaa ja kapamittaus alkaa hiljalleen johtaa harhaan.
VBar Controlleriin saa appsin joka laskee tuota kapasiteetin pienentymistä ja näin ollen se myös pienentää lennossa käytettävää kapasiteettia sitä mukaan kun akulla tulee ikää/lentoja.
-
Kapasiteettimittauksessa taas on ongelma se, että mainostettu kapasiteetti on vain tarra akun päällä eikä "oikean" kapan määrittämiseen edes ole mitään yhteismitallista keinoa. Toinen juttu on että akun ikääntyessä kapasiteetti putoaa ja kapamittaus alkaa hiljalleen johtaa harhaan.
Tuo on toki ihan totta, mutta onneksi se todellinen kapasiteetti ei nyt ihan hirveen nopeasti muutu. Omien kokemusten mukaan aika tarkasti samaan jännitteeseen menee akut kun sieltä puretaan sama varaus joka kerta. Sitten kun akut alkaa olemaan käyttöikänsä loppupuolella niin yksittäisten kennojen kunto alkaa heikkenemään eri tahtiin. Ja vieläpä niin että ne huonot kennot menee aina vähä liian tyhjäksi ja sen seurauksena heikkenevät vieläkin nopeammin mitä muut.
Itsellä on varaushälytyksen lisäksi jännitehälytys. Sekin on vedetty niin ylös että kylmällä ilmalla huonommilla akuilla alkaa jännitehäly paukkumaan ennen kuin mAh raja tulee täyteen. Eli molempi parempi.
-
Sitten kun akut alkaa olemaan käyttöikänsä loppupuolella niin yksittäisten kennojen kunto alkaa heikkenemään eri tahtiin. Ja vieläpä niin että ne huonot kennot menee aina vähä liian tyhjäksi ja sen seurauksena heikkenevät vieläkin nopeammin mitä muut.
Mulla tuo hälytin hälyttää huonoimman kennon mukaan. Hälytin kytketään tasausliittiimeen josta se mittaa kennokohtaiset jännitteet.
Käytän tämmöistä http://www.ebay.com/itm/1-8S-Lipo-Li-ion-Fe-Battery-Low-Voltage-Meter-Tester-Buzzer-Alarm-FE-/331424436393?hash=item4d2a6f90a9:g:QnIAAOSw~uhUmqRp