Kopterit.net
Tekniikka => Protopaja => Aiheen aloitti: kamakaze - 26 Lokakuu, 2011, 19:29:21
-
Pitää kait se tunnustaa kun taisin innoittaa ainakin paria foorumilaista hankkimaan CNC laitteen kesällä hakkimani CNC laitteen hyvien kokemuksien pohjalta.
Laitan tähän ketjuun omia CNC kone kokemuksiani ja toivon, että jaatte tähän myös hyödyllisiä CNC työstämiseen liittyviä linkkejä ja ohjeita.
Tässä ensin kuvia työstämisestä ja kohta sitten niitä vinkkejä:
(http://dl.dropbox.com/u/19312540/kuvia/DSC07621-8.jpg)
(http://dl.dropbox.com/u/19312540/kuvia/DSC07774-1.jpg)
(http://dl.dropbox.com/u/19312540/kuvia/DSC07776-3.jpg)
(http://dl.dropbox.com/u/19312540/kuvia/DSC07780-6.jpg)
(http://dl.dropbox.com/u/19312540/kuvia/DSC07784-10.jpg)
(http://dl.dropbox.com/u/19312540/kuvia/DSC07786-12.jpg)
-
Olen siis ostanut kesällä kiinasta CNC koneen (näkyy kuvissa). Aluksi oli vähän ongelmia, mutta supportti toimi loistavasti kun kaveri kiinasta käytti google translatoria kun jelppi mua saamaan koneen taas toimimaan kun siitä paloi yks piirilevy. Kiitos korjauksesta kuuluu myös Juzalle, joka jeesas mua löytämään oikosulkeneen komponentin ohjauspiirilevyltä.
En ole tähän mikään hyvä opettaja kun olen itsekin vasta-alkaja, mutta saan kuitenkin aikaiseksi omasta mielestäni aika hyvän näköisiä malleja jotka on tarkkoja - se riittää minulle! :)
Otan mielelläni amaattilaisilta ja asiaa pidempään harrastaneilta vinkkejä vastaan miten parantaa rutiiniani.
Oma työnkulkuni on seuraava malleja tehdessä:
1. skannaan pohjakuvat (mikäli en suunnittele tyhjästä) skannerilla olemassa olevista mallikappaleista.
2. Otan kuvat taustakuviksi 3D ohjelmaan (omasta taustani johtuen 3D Max) jossa piirtelen kuvan päällä Bézier curveilla.
3. Tarkistan 3D ohjelman mittaustyökaluilla, että mitat vastaavat sitä mitä kappale (mikäli on malli) on livenä työntömitan mitattuna.
4. Mikäli on useita kappaleita, jotka pitää sovitaa toisiinsa tarkistan välykset jne vielä siirtämällä viivapiirrustukset 3D avaruudessa 'oikeille kohdille' - tässä tarvii usein tehdä pientä viilausta jompaan kumpaan osapuoleen. Mikäli kappale on oikein hankala loftaan siitä vielä oikeat 3D mallit, mutta esim. levystä osia leikatessa täysin tarpeetonta.
5. Luon työkalupolut tälläisellä näppärällä työkalulla: http://cnc-toolkit.com/ (http://cnc-toolkit.com/) jonka jälkeen katson esikatseluna, että mallit tehdään suhteellisen järkevästi. Tässä vaiheessa pitää määritellä muutamia parameterejä kuten levyn paksuun ja muut työstöarvot.
6. Tämän jälkeen luon työkalulla G-codet, jotka avaan Mach3 nimisessä CNC työstöohjelmassa.
7. Tarkistan ja kohdistan mallin vielä kertaalleen niin, että se mahtuu levyllleni varmasti ja tarkistan simulaatiolla, että kauan ohjelmassa kestää. Tarkistan myös työstöarvot.
8. Mittaan Z suunnan ihan levyn pintaan niin, että työstösyvyys pysyy oikeana.
9. Käynnistän imurin ja pistän ohjelman päälle.
10. Työstön aikana tarkkailen kokoajan, että malli muodostuu oikein ja imen pölyt pois - HUOM! hiilikuitupöly on hengenvaarallista, joten suojavälineet ovat välttämättömiä!
11. Viimeistelen työstön harjaamalla veden alla kaiken pölyn pois ja tarkistan, että mallista tuli hyvä.
Minulla on työstön viimeistelyssä vähän ongelmia, sillä vain aivan huippu terävillä terillä (ekat palat) reuna ei yhtään 'nöyhtää', mutta tämän jälkeen pintoihin jää vähän roskia, mutta itse lopullinen jälki on siistiä kun veden alla harjaan juuriharjalla osat puhtaiksi. Harmittaa vain kun nöyhtä ei ihan kokonaan lähde helposti. Voisi alkaa toimia toisilla terillä paremmin, mutta olen kyllä ihan tyytyväinen lopputulokseen harjauksen jälkeen.
Käytän terinä Magaforcen 8500-G teriä (http://magafor.net/photos/familles/photos/8500.gif) jotka on suunniteltu kovametallille. Ne tylsyvät vain ikävän nopeasti, joten etsin parempia teriä hiilikuidulle (ideoita? kara mulla on vain noin 4.5mm). Polycarbonaattia ne työstivät tosi hyvin mitä vähän testasin eikä terässä ollut yhtään kulumisen merkkejä (vaikka työstinkin sitä selvästi vähemmän).
Työstöarvoja ei voi suoraan kopioida, sillä se on niin terä ja materiaali kohtaista, mutta minulla suhteellisen toimivaksi havaitut arvot ovat:
Hiilikuitu: 250-350mm/min (2.5mm-1.5mm) sekä 4000 kierrosta -
Polycarbonaatti 600mm/min sekä 3500 kierrosta (2mm)
Alumiinissa en ole vielä etsinyt hyviä työstöarvoja, mutta pienet kokeilut onnistuivat 150mm/min sekä 5000 kierrosta (1mm levyä).
terä on yleensä 2mm koska sillä saa tehtyä pieniä reikiä sekä hukkamateriaalia menee vähemmän kun isommilla terillä.
-
En voi sanoa että olisin ostanut oman koneeni sinun hyvien kokemusten perusteella, kun en ole niitä kuullut, mutta aivan varmasti sinun myötävaikutuksesta (ehkä sitten kateudesta? :D) oman koneeni ostin! :) Mulla siis paria pykälää halvempi "CNC 3040", jota löytyy eBaysta ja monesta kaupasta pitkin maailmaa. Omani tilasin eBayn kautta Englannista, hintaa vehkeelle tuli 800e rahteineen. Toimitusaika noin viikko.
Olen ihmetellyt konetta nyt muutaman päivän ja äsken sain pienten kömmähdysten jälkeen leikattua ensimmäiset osat 1,6mm lasikuitulevystä (piirilevy, toiselta puolelta kuparoitu). Seuraava projekti on rajakytkimien asentaminen, ettei tule vahingossa poltettua mitään kun ajelen konetta liian innokkaasti kohti nurkkia.
Mulla työnkulku on toistaiseksi ollut seuraava (levyn leikkaamiseen):
1) Osat piirrän SolidWorksilla. Olen tähän mennessä piirtänyt kaiken omasta päästä, mutta jos pitäisi tehdä jotain mallista tekisin kuten sinä, eli skannerin läpi valmis osa ja siitä sitten sketchaamaan. Tosin SolidWorksin viiva- yms. työkaluilla "vapaan käden viivan" sijaan.
2) Jos osat tulevat valmiina jollakin tavoin yhteen, teen osista assemblyn, jossa ne on koottu lopulliseen malliin. Tarkistan silmämääräisesti, että reijät ja sisäkkäin loksahtavat kielet sun muut osuvat kohdilleen.
3) Jos piirtämäni osat "integroituvat" valmiisiin kaupasta ostettuihin osiin (moottorit, laakerit, servot, ...), mallinnan myös ne karkealla tasolla ja lisään kokoonpanoon sopivuuden varmistamiseksi.
4) Teen osista eräänlaisen kaksiulotteisen piirrustuksen, jossa samalle paperille on sijoiteltu kaikki saman paksuisesta levystä leikattavat osat siten sommiteltuna, kuin ne levystä ajattelin leikata. Jos siis teen vaikkapa neljä samanlaista peräsiipeä mcpx:ään, sijoittelen neljä identtistä osaa piirrustukseen siten että hukkalevyn määrä on mahdollisimman pieni mutta leikkuuvarat riittävät.
5) Avaan piirrustuksen Mastercamiin ja kliksuttelen käsin työstöradat. Määritän työkalun koon ja levyn paksuuden, työstönopeuden ynnä muuta mitä osaan.
6) Generoin Mastercamissa gcoden ja kiikutan sen jyrsimeen kytketylle koneelle
7) Avaan gcoden Mach3:seen ja kiinnitän levyn jyrsimeen. Sitten tutkailen työkalua siirtelemällä eri piirrustuksen ääripäihin, että työkalu mahtuu liikkumaan eikä esimerkiksi osu levyä paikallaan pitäviin tassuihin.
8) Referenssaan Z-akselin nollatason reilusti ylös levyn pinnasta ja ajan pätkän koodia testiajona. Tästä askeleesta luovun, kun saan lisää itsevarmuutta.
9) Asetan Z-akselin nollatason aivan levyn pintaan ja käynnistän ohjelman. Toistaiseksi en ole ohjelman aikana imuroinut muruja pois, mutta varmasti isompien kappaleiden kanssa näin pitää tehdä.
Minulta löytyy toistaiseksi vain 1mm ja 2mm teriä, kalaneväpäisiä lasikuitulevyn työstöön tarkoitettuja. Nuo pari testiosaa ajelin niin suurilla kierroksilla kuin koneesta lähtee (jossain arvioitiin, että max. 8000) ja leikkuunopeus taisi olla 100mm/min. Leikkuunopeutta olisi voinut nostaa ainakin jonkin verran, tuo oli vain ensimmäinen varovainen arvio. Kerron lisää näistä kun saan jotain oikeaa kokemusta aiheesta. :)
Mitä tuohon hiilikuidun hengenvaarallisuuteen tulee, onko sinulla heittää aiheesta jotain kirjallista referenssiä? Asiasta oli nimittän jokin aika sitten ulkomaanfoorumilla juttua eikä kukaan yrityksistä huolimatta löytänyt tutkimustietoa, joka olisi väittänyt hiilikuitupölyä erityisen vaaralliseksi. Yleinen konsensus (vaiko peräti jonkun tutkimuksen toteamus, en muista) oli se, että yhden kevään katupöly suurkaupungissa on pahempi juttu keuhkoille, kuin vuoden aikana harrastepuuhissa hetuloihin ajautunut hiilikuitupöly.
-
Ei ole tutkimustuloksia. Hiilikuitujen sisältämien polyaromaattisten hiilivetyjen karsinogeenisyyttä (syöpää aiheuttavuutta) ei ole ainakaan vielä pystytty osoittamaan, mutta ongelmia ne aiheuttavat kun eivät koskaan poistu elmistöstä. Eli kun niitä saa keuhkoihin niin siellähän ovat sitten ja suorituskyky laskee.
Hengenvaarallinen oli vähän voimakkaasti sanottu, mutta tosiaan on useita työkyvyttömyys raportteja hiilikuitupölystä juuri tuosta keuhkojen tukkimisen syystä. Tutkimuksia en siis ole löytänyt (jaksanut edes etsiä), mutta kovasti siitä on varoiteltu, joten uskon massoja :)
-
Kannattaisko vaikka suihkuttaa tenua tai ihan vettä siihen hiililevylle, kun sitä leikkaa? Vois vähentää pölynmuodostusta..
-
Tarkennuksena vielä teriin sen verran, että olen juuri päättänyt hommata noita saman valmistajan: Graph'X 8500-G teriä:
http://magafor.net/article.php?grp=721&famille=8500-G (http://magafor.net/article.php?grp=721&famille=8500-G)
eivät ammattimyyjätkään osanneet sanoa, että kyseessä on paremmin hiilikuitutyöstöön sopiva terätyyppi. Timanttipäällysteinen. Katson miten ne toimii ja raportoin sitten kannattaako ostaa. Maksavat ihan sikana. yli 50€ kappale, joten pitää kestää kymmeniä/satoja paloja ennen kun kannattaa...
Arilla hyvä ajatus, mutta kotioloissa nesteleikkuu on mielestäni täysin mahdoton ajatus (liian hankalaa) - sitten jos päälle vain vähän 'roiskii' tenua niin aikaiseksi saa vain sotkua. Jotkut ovat laikanneet ihan veden alla, mutta kuulemma jälkitulee huonommaksi. Itselläni toi imurointi tuntuu ainakin aluksi ihan ok ratkaisulle.
-
Mä oon ostellu elektroniikkaliikkeestä vähän käytettyjä piirilevyjen jyrsintäteriä (piirilevyfirma seinän takana)
Nyt niitä ei tosin ollut..
Union tool on noiden valmistaja. Mallista en ole varma kun ovat niin kovin saman näköisiä noissa kuvissa..
Yhdessä terärasiassa lukee RCM, mutta se nyt ei varmuudella kerro mitä nuo terät on.
http://www.uniontool.com/cgi-bin/?page_id=19 (http://www.uniontool.com/cgi-bin/?page_id=19) - RCH tai RCM.
Toimii hyvin lasikuidulle ja hiilarille. Sinexin hiilarilevyssä tosin on muovikelmu päällä. Sitä ei noilla terillä saa siististi leikattua.
Pitää askarteluveitsellä leikata muovirähmät pois. Paljas hiilari ja piirilevy-lasikuitu menee hienosti.
Kerran oli hätä ja piti alumiiniakin leikata tuommoisella (menee mutta terä tukkeutuu kovin helposti)
Välillä ajan hiilaria niin että ruiskin pullosta vähän vettä silloin-tällöin terälle.
Useimmiten harjaan vaan pensselillä lastut (ts. purun) sivuun että näkee mitä tapahtuu. Imurilla sitten lopuksi kaikki pois.
btw, kovaa metallia nuo terät (tai joku samantyylinen pieni poranterä)
Piti tehdä tappi saranatappi veneen peräsimeen. Katselin että katkenneen terän varsi on just sopivan paksuinen.
Terä kiinni viilapenkkiin ja dremelöimään. Hong Kongin katkaisulaikka hävis pölynä ilmaan ku painoi terän vartta vasten mutta varteen ei tullu ku ihan mitätön naarmu.
-
Mitähän lie hammaskohtainen syöttö noilla kamakazen arvoilla.
Hiilikuitu: 250-350mm/min (2.5mm-1.5mm) sekä 4000 kierrosta.
Aika vähän taitaa ottaa yksi hammas yhden kierroksen aikana. Ei vaan juuri tähän hätään muista sitä laskukaavaa siihen. Liian hidasta vauhti kun mennään niin terät kuumenevat koska "kinnaavat paikoillaan" ja enemmän hiovat ainetta kuin että katkoisivat lastuja. Näin ainaki metallin kanssa, mutta hiilikuitua kun en ole jyrsinyt enkä sorvannut vielä niin ei osaa sanoa siitä. Oikeilla arvoilla terä kuitenkin kestää kauemmin ja tekee paremman jäljen. Paras olisi kun löytäisi hiilikuidulle tehdyt terät jossa paketin kyljessä lukisi terän sopivat arvot. Jäähdytys on myös tärkeä. Lämpeneekö terä muuten paljon käytössä?
-
Mitä tuo hiilikuitulevy maksaa?
-
Mitähän lie hammaskohtainen syöttö noilla kamakazen arvoilla.
Hiilikuitu: 250-350mm/min (2.5mm-1.5mm) sekä 4000 kierrosta.
Aika vähän taitaa ottaa yksi hammas yhden kierroksen aikana. Ei vaan juuri tähän hätään muista sitä laskukaavaa siihen. Liian hidasta vauhti kun mennään niin terät kuumenevat koska "kinnaavat paikoillaan" ja enemmän hiovat ainetta kuin että katkoisivat lastuja. Näin ainaki metallin kanssa, mutta hiilikuitua kun en ole jyrsinyt enkä sorvannut vielä niin ei osaa sanoa siitä. Oikeilla arvoilla terä kuitenkin kestää kauemmin ja tekee paremman jäljen. Paras olisi kun löytäisi hiilikuidulle tehdyt terät jossa paketin kyljessä lukisi terän sopivat arvot. Jäähdytys on myös tärkeä. Lämpeneekö terä muuten paljon käytössä?
Hyviä kommentteja. Hampaita on 2 ja laskin arvot alunperin ohjelmalla. Enemmänkin oli alussa, mutta tuntui, että laite vähän puski. Terät ei kuumene yhtään. Tosiaan nämä uudet timanttivahvisteiset terät on tarkoitettu juuri hiilikuituun - katsotaan josko ne kestäis paremmin. Noi mitä käytin aikaisemmin (ja kului nopeasti) oli tarkoitettu kovaan metalliin.
Tossa siis ne terät joita käytän jatkossa:
http://magafor.net/article.php?grp=721&famille=8500-G (http://magafor.net/article.php?grp=721&famille=8500-G) (ja sieltä terä: 888500G0200)
-
Mitä tuo hiilikuitulevy maksaa?
Sitä on monen hintaista (riippuen laadusta), mutta karkeasti voisi sanoa, että 200€ neliö on kaupasta suoraan. Jenkeistä kyselin tarjousta ja noin 150€ olisi päässyt huippulaaduilla ilman rahtia. Leikkaavat pienemmiksi. mutta kuljetus tuhoaa vähän tämän yhtälön.
Sitten hobbykingistä esim pienissä paloissa ostamalla (100mmx300mm) tulee tosi kalliiksi - noin 10€ posteineen kappale.
Etsin nyt vähän järkevämpää tapaa ostaa tota halvemmalla ja pari matoa on koukussa - katsotaan saanko, mutta yleisesti hiilikuitua on vaikea saada mistään järkevään hintaan :(
-
CNC-miehet ostaa kimpassa :)
-
CNC-miehet ostaa kimpassa :)
Mielellään kimpan kasaisin - pitää vain ensin löytää paikka josta kimpassa ostamalla saisi sitten halvalla :)
-
Kevra Oy, Vantaa:
1 mm, 150e / m² (ALV 0%)
2 mm, 220e / m² (ALV 0%)
3 mm, 290e / m² (ALV 0%)
4 mm, 380e / m² (ALV 0%)
Myydään vain 1 m² paloina, ei mahdollisuutta leikata pienemmiksi. Olettaisin että vain nouto mahdollinen.
RealComposite Oy, Mäntyharju:
1 mm, 25e / A3
1,5 mm, 45e / A3
2 mm, 50e / A3
Myydään A3-kokoisian paloina. Hinnat käsittääkseni sisältävät ALVin, ainakaan muuta ei mainittu kun kuluttajana kyselin. Hintojen päälle tulee postikulut.
-
Nyt on uusia teriä kokeiltu vähän - Trnquill kun kyseli niistä yv:nä niin, jälki ehkä ihan aavistuksen parempaa, mutta kyllä niitä nöyhtiä vieläkin vähän jää. Kestosta ei vielä mitään käsitystä kun tein vain pieniä paloja muutaman kappaleen. Nyt loppui lopullisesti tuo hiilikuitu, joten ei muuta kun sormia leikkaamaan seuraavaksi... :(
Tohon Kevraan pistin yhden sähköpostin 2kk sitten - ei mitään vastausta...
RealCompositestä ne tulee kyllä ihan hävyttömän kalliiksi pitää vähän isommissa erissä ostella. Sellasen 4-5 neliötä meinasin ostaa, mutta pitäis olla valmiiksi leikattuna. Vähän työlästä ruveta itse paloittelemaan kun ei toi hiilikuitu ole helpointa työstää.
-
No millin levyssä RealCompositen palat maksaa aika tarkkaan 200e/neliö, joka on vain 15 vähemmän kuin Kevran hinta alvillisena. Kahden millin levyssä hinta pomppaakin sitten jo neljäänsataan neliöltä, joka on 130e enemmän kuin Kevrasta. Olisikohan tuonne Kevraan mahdollista tehdä jonkinlaista kimppatilausta? Mulla esimerkiksi ei edes koneeseen mahdu A3:sta suuremmat palat, joten sen kokoisina paloina voisin levynikin ostaa. Neliökaupalla en saa sitä kulumaan millään, vaan puoli neliötä per paksuus olisi mulle aivan passeli. Ja 2mm on varmaankin jo maksimipaksuus levylle jota minä tarvitsisin... Kimppatilauksessa pitäisi siis homma hoitaa varmaankin siten, että joku kävisi hakemassa levyt esim. tuolta Kevralta ja paloittelisi ne paikassa X sopivan kokoisiksi (koska se ei Kevrassa onnistu) jonka jälkeen postittaisi kauempana asuville tilaajille. Ei aivan helpoin kuvio.
-
Laita levyt tulemaan naantaliin, niin pilkon ne haluttuun aihiokokoon.
-
Olen Trnquill tullut siihen tulokseen, että ostaisin vain 2mm levyä, sillä se on tosi yleiskäyttöistä. Se on jo todella jäykkää ja sitä voi usein kevennysreijillä keventää sen verran, että saa yhtä kevyen rakenteen tarvittaessa kun 1.5mm levystä tulisi samalla jäykyydellä. 2.5mm on taas niin sairaan paksua jo, että siitä tulee helposti liian painavia rakenteita vaikka onkin toki jäykkää sitten. Isoja kappaleita en ole tehnyt ja niissä vois toi extra jäykkyys olla toki eduksi.
Esimerkiksi noi Quadin sarvet on niin jäykkiä, että ei niitä saa taivutettua millään järkevillä voimilla kun pohja on 2.5mm ja seinät 1.5mm.
Toki paras olis jos olis 2.5mm ja 1.5mm niin vois tehdä tarpeen mukaan. Toisaalta mikäli rakenteita tekee kynsiliitoksilla niin tarvii sitten aina miettiä kumpaa paksuutta käyttää - 2mm olis sellainen paksuus, että sitä vois käyttää vakiona kaikissa ja jos tuli liian painava niin keventää reijillä.
Olen pari kertaa kämmännyt je tehnyt 2.5mm levyä 1.5mm ohjelmalla ja ihmetellyt kun vähän huonosti kulkee... :D
-
Laita levyt tulemaan naantaliin, niin pilkon ne haluttuun aihiokokoon.
Käsittääkseni Kevra ei toimita. Tietysti jos isomman mällin ostaa, ni voivat varmaan heittää Matkahuollolla tms. Tai sitten jos joku oikein ottaa asiakseen ja rallaa pakulla pääkaupungin kupeesta Naantaliin... :)
Kamakaze, olen samaa mieltä että 2mm on jo vähintäänkin riittävä paksuus. Melkein jopa sanoisin, että 1,5mm riittää myös. 1mm on sitten taas aika flimsua tavaraa, ehkä jotain väliseiniä tms. siitä voisi tehdä, joissa ei kaivata vääntölujuutta juurikaan pinnan suuntaisesti. Jos joku päätyy hanskaamaan kimppahankintaa 2mm levystä, olen ehdottomasti mukana! Noita ohuempia kun saa sitten RealCompositesta tarvittaessa ihan järkevään hintaan.
Työstin omaa CNC-konettani sen verran, että asensin ja konffasin kaikille akseleille limit-kytkimet. Nyt ei pitäisi enää olla vaaraa että ajaa ns. päädyt. Samalla enabloin soft limitit vähän ennen todellista hard limittiä.
-
Olen tuunannut ja testannut omaa halpiskonettani lisää ja törmännyt ongelmiin.
1) Asensin rajakytkimet -> kone alkoi katkomaan satunnaisesti silloin tällöin kesken työstön, mach3 sanoo "Limit switch triggered". Vielä on hämärän peitossa se, johtuuko tuo triggeröinti fyysisestä ongelmasta (mikrokytkimet tärisee ja triggeröityy) vai sähköisestä häiriöstä (moottoreiden signaalit indusoivat limit switch -kaapelihin pulsseja). Jos ajan ohjelmaa pyörittämättä spindleä, ei ongelmia ilmaannu. Limit switchit muka triggeröityy sitä useammin, mitä kovemmat kierrokset spindlessä on. Nappasin spindlen virtakaapelit ulos johtokouruista jossa limit-kytkinten kaapelit kulkevat ja testaan tänään illalla. Sitä aiemmin vaihdoin limit-kytkinten kaapelit suojaamattomasta 2-napaisesta kaapelista suojattuun ja ongelmat vähenivät. Eivät kuitenkaan poistuneet.
2) Kone hukkaa sijaintinsa satunnaisesti kesken työstön. Tämä on tapahtunut useaan otteeseen Z-akselin suhteen (ylöspäin mentäessä), pari kertaa Y-akselilla. Mielestäni akselmoottoreista kuuluu "rohinaa" eikä työkalu liiku vaikka pitäisi ja vaikka numerot Mach3:sen DRO:ssa muuttuvat. Jonkinlainen synkronisaatio-ongelma ehkä? Ajattelin tänään laskea moottoreiden kiihdytysprofiilia ja katsoa josko se auttaisi. Jossain neuvottiin lisäämään pieni keraaminen konkka kellopulssin ja maan väliin, mutta tästä ratkaisusta en tiedä sen enempää...
Aikaisempaan keskusteluun viitaten, tuossa olisi muutamia artikkeleita hiilikuitupölyn vaarallisuudesta:
http://www.tapplastics.com/uploads/pdf/MSDS%20Carbon%20Fiber%20Sheet.pdf (http://www.tapplastics.com/uploads/pdf/MSDS%20Carbon%20Fiber%20Sheet.pdf)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2753009 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2753009)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3712116 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3712116)
Arviot vaihtelevat vaarallisesta vain kiusalliseen, mutta hengityssuojainta suositellaan yleisesti.
-
En ole varma auttaako yhtään, mutta oletko tehnyt ohjeen mukaiset Mach3 kalibroinnit kun aloitit työt?
En ole varma testaako se vain vai tallettaako jotain myös. Mulla oli joskus samaa ongelmaa ja tiputin taajuutta niin hävis. Tosin tosi harvinaisia ja ei koskaan onneksi Z akselille. Teki samaa y akselin suhteen. En tosiana ole ihan varma mikä se korjas, mutta ainakin kalibroinnin ajoin uudestaan ja laskin nopeutta pulsseille.
-
Ai niin tosiaan paikka ei katoa jos käyttää hyvää ohjelmaa joka tekee koodin silleen, että se kertoo kokoajan missä koneen pitää olla eikä kerro vain, että lähde liikkumaan tohon suuntaan tolla vaudilla nyt 20 senttiä. Näin se paikka korjaantuu nopeesti eikä edes huomaa jos hukkaa. Toki pitää sen pystyä se paikka tiedossa pitämään kokoajan. Tolla CNC toolkitilla voi säätää, että määrittää uusia pisteitä vaikka millin välein niin ei paikka voi hukkua. Purkka, mutta toimii :)
-
Tee tuolle rajakytkimelle suodatus.
Vähä infoa vaikka:
http://www.allaboutcircuits.com/vol_4/chpt_4/4.html (http://www.allaboutcircuits.com/vol_4/chpt_4/4.html)
-
Tee tuolle rajakytkimelle suodatus.
Vähä infoa vaikka:
http://www.allaboutcircuits.com/vol_4/chpt_4/4.html (http://www.allaboutcircuits.com/vol_4/chpt_4/4.html)
Mullahan ei ole ongelmaa varsinaisesti tuossa kytkinten kytkeytymisessä, vaan siinä että saan false triggeröintejä pitkin ajoa. Mutta low pass filtteri voisi ehdottomasti auttaa! Pitää keksiä sopivat arvot komponenteille jostain ja kokeilla. Vinkkejä otetaan vastaan... :) Olisi hienoa jos olisi skooppi, niin näkisi minkälaista signaalia noista limit switch -kaapeleista tulee koneen liikkuessa.
kamakaze: Hyvä ajatus, en muuten ajellut sitä testeriä! Pitää tuupata se läpi ja katsoa jotain ohjeita aiheesta.
En nyt saa millään ymmärrykseeni sitä, miten tuo absoluuttisten koordinaattien kertominen ohjelmassa auttaisi konetta pysymään oikeassa paikassa, jos ongelma on nimenomaan mekaaninen, eli synkan hävittävät askelmoottorit. Ohjelmassahan koordinaatit ovat minullakin aina ihan oikein, eli reijät porataan esim. 2,5mm syvyyteen sekä ohjelman alussa että lopussa. Ongelma on se, että jossain välissä Z-akselin moottori ei liiku vaikka pitäisi (ja vaikka softa näin kuvittelee) jolloin työkalun todellinen paikka ja ohjelman olettama paikka eivät enää ole samat. Vaikka tämän jälkeen softassa kertoisi että "liikuta työkalu pisteeseen 0, 0, 0", ei työkalu päädy sinne. Käsittääkseni koko CNC-koneen toiminta perustuu siihen, että moottorit liikkuvat täsmälleen sen verran, mitä ohjelma käskee. Systeemissä ei ole minkäänlaista takaisinkytkentää, eli ohjelma ei voi kysyä työkalulta kesken ajon "missä sinä olet?". Ainoa tapa tehdä tuo on käyttää jonkinlaista kalibrointityökalua tai ajaa kone esim. home swticheillä tunnettuun fyysiseen pisteeseen. Tätä ei oikein viitsi tehdä kesken työstön, varsinkaan niin usein että kaikki mahdolliset virheet eliminoituisivat.
Mutta kokeilen tuota analyysisoftan ajoa illalla, katsotaan mitä se sanoo!
-
jaa sulla sekos noin se paikka. Mulla kyllä se ties olevansa väärässä kohtaa, mutta kun ajoin G-koodia jossa oli suhteellisia siirroksia niin se hyppäs yhtä äkkiä mallin verran väärään. Eli siis ihan eri ongelma.
-
Olen tuunannut ja testannut omaa halpiskonettani lisää ja törmännyt ongelmiin.
1) Asensin rajakytkimet -> kone alkoi katkomaan satunnaisesti silloin tällöin kesken työstön, mach3 sanoo "Limit switch triggered". Vielä on hämärän peitossa se, johtuuko tuo triggeröinti fyysisestä ongelmasta (mikrokytkimet tärisee ja triggeröityy) vai sähköisestä häiriöstä (moottoreiden signaalit indusoivat limit switch -kaapelihin pulsseja). Jos ajan ohjelmaa pyörittämättä spindleä, ei ongelmia ilmaannu. Limit switchit muka triggeröityy sitä useammin, mitä kovemmat kierrokset spindlessä on. Nappasin spindlen virtakaapelit ulos johtokouruista jossa limit-kytkinten kaapelit kulkevat ja testaan tänään illalla. Sitä aiemmin vaihdoin limit-kytkinten kaapelit suojaamattomasta 2-napaisesta kaapelista suojattuun ja ongelmat vähenivät. Eivät kuitenkaan poistuneet.
jotkut pienet ylös tai alas -vetovastukset vois olla paikallaan riippuen miten mikrokytkimiä tulkitseva elektromiikka on rakennettu :)
-
Noita tuommoisia liikkumattomuusvirheitä voi aiheuttaa (väärien moottoriarvojen lisäksi) windowsin taskit.
Wintoosa tekee itsekseen jotain mitä ei tarttis just sillä hetkellä tehdä ja printteriporttiliikenne takkuilee sen takia. Pitäisi tosin temppuilla kaikilla akseleilla eikä vaan Z:lla.
Piti mun kerran purkaa läppäri palasiksi että sain kolvattua printteriportin pinnit uudelleen kiinni kun oli juotokset päässeet löystymään, mutta se on taas toinen juttu..
Mites se kone on maadoitettu?
Puutteellinen maadoitus kun saa aikaan yhtä sun toista hassua toimintoa..
-------------
Sain loput sorvin osat myyjältä tänään.
Ny saa toisellekki akselille vedon moottorista - ja sen moottorin kiinni koneeseen.
Pakan avainkin löys perille joten voi kappaletta koittaa kiinnittää :D
-
Noita tuommoisia liikkumattomuusvirheitä voi aiheuttaa (väärien moottoriarvojen lisäksi) windowsin taskit.
Olen tappanut kaikki turhat taskit, voi toki olla että sinne jäi vielä jotain tauhkaa. Uskoakseni kuitenkin nämä taskeista aiheutuvat ongelmat esiintyvät aika randomilla silloin tällöin niin, että pari askelta sieltä täältä jää aina välistä. Minulla nuo askeleiden puuttumiset ovat todella massiivisia, eli esimerkiksi 10mm liike jää kokonaan tapahtumatta kun askelmoottori vaan jurisee paikallaan.
Mites se kone on maadoitettu?
Ei mitään erillistä maadoitusta. Askelmoottoreista tulee kaapelit kontrolliboksiin joka on kiinni maadoitetussa pistorasiassa. Pitäisikö koneen rungosta vetää vielä erillinen maadoituskaapeli kontrolliboksin runkoon vai mitenkä?
Tohtori R, käsittääkseni break out boardissa on sisäänrakennettuina pull up -vastukset noissa limit-pinneissä.
-
Jep, aluksi tosiaan vois kokeilla vastuksia ylös- ja alasvetoon... varmaa joku muutaman kilon vastus riittää.. ei hirveen pientä ettei vedä turhaa virtaa sitte syöttöpuolelta, samanlaiset molemmille puolille kytkintä kuitenki.
-- tuli uus viesti ketjuun ku koitin lähettää --
Se koneen rungon voit maadottuu vaikka patteriin jos on huoneessa, tai sen boxin runkoon jos on suojamaadotettu.
Voithan kokeilla, ei se haittaa jos kokeilet auttaako vastusten lisäys ongelmaan..
Jos ei niin joku ohje linkin takaa varmaan auttaa. Olkoon tärinä tai sähkönen häiriö, kumpiki aiheuttaa tarpeettomia tasoja signaaliin.
http://www.labbookpages.co.uk/electronics/debounce.html (http://www.labbookpages.co.uk/electronics/debounce.html)
arduinoon liittyen löysin joskus videon ohi aiheen mutta hyviä selityksiä..
[spoiler]http://www.youtube.com/watch?v=CRJUdf5TTQQ[/spoiler]
Sori jos on "jankkausta" ^^
Vetäydyn takavasemmalle ny..
-
Kiitos vinkeistä! Nyt ratkaisu (tai ainakin apu, ei nuolaista ennen kuin tipahtaa...) oli mukavan yksinkertainen: Mach3:sen "Debounce"-parametri. Siitä voi säätää, kuinka herkästi softa triggaantuu kohinasta. Heitin arvon muistaakseni tuhanteen ja väärät limit-triggaukset loppuivat.
Säädin moottoreiden kiihdytysarvoja alaspäin (Z -50%, X & Y -40%) ja nyt myös paikan hukkaaminen loppui.
Pitää pujottaa spindlen virtakaapeli takaisin tuonne johtokouruun ja tutkailla pysyvätkö ongelmat poissa.
-
Oliko toi lopullinen ratkaisu ongelmiin?
-
Kaikki ongelmat ratkesivat kun a) säädin Machin debouncea (-> limit-kytkimet eivät enää pätki omiaan) ja b) korjasin yhden askelmoottorin katkenneen kaapelin (-> paikka ei huku). Nyt on vehje toiminut luotettavasti.
Vielä pitäisi treenata se, miten saan aloitettua ohjelman jostain keskeltä. Jos mulla on ohjelmassa siis vaikka kaksi osaa ja haluan työstää niistä vain jälkimmäisen, miten saan koneen aloittaman sieltä. Machissa on toki mahdollisuus ajaa ohjelmaa miltä riviltä tahansa eteenpäin, mutta jotenkin kone ei koskaan lähde työstämään siitä kohtaa kuin haluaisin... liekö sitten jotkut kriittiset koordinaatit suhteellisia abosluuttisen sijaan tms., en tiedä.
-
Se onnistuu vain tietyissä kohdissa yleensä (itse en ainakaan ole saanut toimimaan joka kohdasta).
Oletan, että työstät jotain hiilikuitu leikkausta. Aja käsin jonnekin ylös (niin, että ei ala 'liippaa' levyä paskaks vahingossa) ja sitten etsi koodista kohta jossa viimeksi muutit vain z akselia ja otat siitä edellisen x ja y koordinaatin. Se voi olla vähän ennen sitä haluttua kohtaakin, sillä jos oletaan, että ajoit äsken leikkuun niin ei tee pahaa vaikka vedät hetken tyhjää uraa. Tämän jälkeen kun vain sitten ajat sillä Mach3: sen koodi tästä eteenpäin toiminnolla koodin eteenpäin.
Oleellista tossa on, että aloittaa sen ennen tota Z kordinaatin ajoa edellisestä x ja y muutoksesta. Tämä ohje vähän vaihtelee riippuen siitä millasta G-codea sulla on. Lähetä mulle vaikka linkki koodiin niin voin katsoa mistä kohdista sitä voi ajaa. Riippuu vähän siitä on sulla apsoluuttinen vain suhteelinen koodi mistä sen voi ajaa.
-
Mulla vois olla ehdotus tuohon jyrsintappiin. Tuossa kun vielä parivuotta sitten tein cnc-konehommia, niin puupuolelta antoivat terän mulle uusiokäyttöön kun ne eivät enään pystyneet nyloniin/POM:iin mutta menivät hyvin mocciin..
Jos en väärin muista niin terä on tämä:
http://www.osgtool.com/CARBIDEENDMILL-cHP432.htm (http://www.osgtool.com/CARBIDEENDMILL-cHP432.htm)
tai
http://www.osgtool.com/HY-PRO%C2%AECARB-cVG434.htm (http://www.osgtool.com/HY-PRO%C2%AECARB-cVG434.htm)
Kuitenkin violetilla pinnoitteella, 4-leikkaavana, 0-nirkonilla ja 35 asteen leikkuukulmalla.
Kestivät kuulema päivänverran ajaa lapsetille muoviosia :)
Hiilikuidun työstö on kyllä hanurista, mutta kun löytyy oikeat työkalut niin homma vähän helpottuu.. Sitte noita teriähän kannattaa terottaa jos ovat kovin kalliita :)
-
Kiitos vikeistä!
Mun terät on hyvin ton tyyppisiä. Ongelma teroittamisen kanssa on, että ne on niin pieniä, että niitä ei pysty terottamaan. Mulla on esim 0,4mm teriä - no ne ei usein ehdi tylsyä ennen kun katkaisen ne vahingossa...
2mm terä on kuitenkin yleisin mitä käytän ja se on minun taidoilla ainakin mahdotonta terottaa kyljestä - pohjan saisin teräväksi kyllä, mutta kun kyljet ne tylsyy.
-
En meinannnu itse teroittamista, vaan terien viemistä jonnekkin teroitusfirmaan. Jos terä maksaa 40-50€ niin silloin teroitus jo kannattaa ;)
0.4mm terä on jo kyllä sen verta pieni, että aika tarkka kaveri saa olla teroittamisen kans. 1.5mm poranterän teroituskin on jo haastavaa, minun mielestä.
-
En meinannnu itse teroittamista, vaan terien viemistä jonnekkin teroitusfirmaan. Jos terä maksaa 40-50€ niin silloin teroitus jo kannattaa ;)
0.4mm terä on jo kyllä sen verta pieni, että aika tarkka kaveri saa olla teroittamisen kans. 1.5mm poranterän teroituskin on jo haastavaa, minun mielestä.
Mitäs se teroittaminen maksaa about? eli onko teroitus kulu jotain 20€ vai mitä? Osaatko vinkata jotain firmaa?
Toi yhtälö on kuitenkin ihan mahdoton, että tärät maksaa noin paljon koska ne tylsyy liikaa. Viilaterät maksaa euron pari kappele, joten koitan seuraavaksi niillä, mutta osaatko antaa vinkkiä tosta teroitus hommasta?
-
Ootkos kokeillut timantti kuvioisia composiittiin tarkoitettuja teriä?
Mulla toiminut parhaiten hiilarin kanssa.
-
Ootkos kokeillut timantti kuvioisia composiittiin tarkoitettuja teriä?
Mulla toiminut parhaiten hiilarin kanssa.
Onko heittää esimerkkiä?
-
Tommossia teriä:
(https://lh4.googleusercontent.com/-CGB1uAQDLEw/TbsAbpvaLRI/AAAAAAAAIR8/8ZT0ocZXFd8/s800/Photo_A1B1FD33-1069-75ED-4736-9A88AE5343FA.jpg)
-
Ei kyllä muista yhtään sitä firmaa, missä käytettiin terät teroituksessa. Tuli aivan kyllä uuden veroisia, tokin halkaisijahan muuttuu vähän, mutta senhän pystyy sädekompensoimaan koneella :)
Mutta esimerkkinä vaikkapa tämmöinen firma: http://www.hiomopalvelujussi.fi/index.php (http://www.hiomopalvelujussi.fi/index.php)
Oiskohan se terien teroitus ollu muistaakseni jotakin 5-10€ per jyrsin, eli niitä aivan halvimpia ei kannata teroittaa, mutta jos 50€ tappijyrsin on niin toki kannattaa teroittaa.
Tarkemmin kun katselin niin se firma saattoi olla tämä, koska laitettiin teroitukseen myös pyörösahan terät, sekä peltileikkurin terät:
http://www.teroitusliike.com/etusivu (http://www.teroitusliike.com/etusivu)
-
Tommossia teriä:
(https://lh4.googleusercontent.com/-CGB1uAQDLEw/TbsAbpvaLRI/AAAAAAAAIR8/8ZT0ocZXFd8/s800/Photo_A1B1FD33-1069-75ED-4736-9A88AE5343FA.jpg)
Jees ostelin just tollasia olen ostanut, mutta en testannut vielä - vähän pienempiä ovat. Voitko pistää vielä linkkiä mistä olet nuo tilannut niin ostan ihan samanlaisia jos olet hyviksi havainnut. Vaikuttaa ihan samoilla kun mitä ostelin ebuyestä....
-
Ebaysta minakin: http://www.ebay.com/itm/10-1-90mm-0748-DIAMOND-CUT-CARBIDE-ROUTER-BURRS-FT-Kyocera-Tycom-/150721165701?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2317ae7985 (http://www.ebay.com/itm/10-1-90mm-0748-DIAMOND-CUT-CARBIDE-ROUTER-BURRS-FT-Kyocera-Tycom-/150721165701?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2317ae7985)
Samalla kaverilla on muitakin kokoja...
-
Samalta kaverilta olen ostanut 1.00mm ja 2.00mm vastaavia teriä, muun muassa. Millin terät ovat hiilarille aika heppoisia, pitää työstää alle millin kerroksissa ja monta kierrosta (100mm tai alle minuutissa), muuten menee poikki. Eikä terä kestä montaa osaa. Mutta kun hinta per terä on noin pieni, niin väliäkö hällä. Parin millin terillä olen ajellut lasikuitua metritolkulla ja päälle vielä hiilaria, eli ainakin lasikuidun työstöön ovat oikein hyviä.
-
Paljonko noista teidän laitteista lähtee kierroksia? Mietin vaan, että jos on mahdollisuus ottaa 20 000 - 30 000 kierrosta niin ehdottomasti paksumpaa terää, ohutta lastunvahvuutta ja syöttöä lisää. Kiinnitys kappaleelle niin, että on mahdollisuus ajaa sivusuunnassa vaikkapa 0.1mm viimeistelylastu lopuksi. Näillä konsteilla ajosta saa nopeampaa, mutta tosiaan riippuu tietysti koneesta :)
...Tosin eihän näissä harrastushommissa ole kiire mihinkään. Itse oon vaan tottunu töissä siihen, että tulosta pitää syntyä ???
-
27 tonniin mun koneesta.. mutta ma jyrsin vain hiilaria, pommia ja protopuuta.. eli ei siina tartte hidastella..
Hiilarin ma vedan aina noilla timangi kuvioisilla eli ne ei lastua vaan jyrsii..
Mulla siis tollanen saksalainen 300mm x 500mm x 106mm tyoalueinen Kosy:
(https://lh5.googleusercontent.com/-_fBkrgQBAPQ/TqFuN1_4bwI/AAAAAAAAIcw/suiFnVm6270/s800/CameraZOOM-20111021160508.jpg)
-
Kuinka paljon esim. tollanen /\ kuvassa oleva kone maksaa.
|
-
1000-1500€
-
Kuinka paljon esim. tollanen /\ kuvassa oleva kone maksaa.
|
Toi mun maksaa 4 - 5 tonnia raamit, tonnin kaksi hilppeet ja motti/pora
Halvemmalla saa pienempiä ja heppoisempia raameja. Terän mittari, automaattinen terän vaihto, kääntöakseli ym nostaa hintaa..
Jonkinäköinen softa tulee usein mukaan mutta parilla sadalla saa ihan ok perus softaa..
-
Noissa kiina-ihmeissä jollainen mullakin on, on karan maksimikierrosnopeus kuuleman mukaan noin 8000 RPM. Pitää ottaa ensi kerralla koneen luo mennessä kiekkamittari mukaan, niin varmistuu. Minkälaisilla asetuksilla noilla kierroksilla pitäisi esim. hiilaria ajaa, jos terinä on parimilliset eBay-terät (vastaavista kuva siis tuolla edellä)? Olen tähän asti vetänyt täysin mututuntumalla, eli kierrokset aina täysillä ja syöttöä sen verran että jaksaa hyvin mennä eikä terät katkeile. Parin millin levyä olen leikannut 2mm terällä syöttövauhdilla 100mm/min. Samaa parin millin levyä vedin myös millisellä terällä, mutta ei auttanut syöttövauhdin laskeminen edes 50mm/min, vaan terät senkun katkeilivat. Vasta kun äkkäsin työstää 0.8mm kerroksissa (100mm/min, maksimikierrokset), alkoi tulosta syntyä. Lasikuitua (2mm) olen työstänyt 250mm/min 2mm terällä.
Ainakin noi mun tekeleet melkeinpä vaatii tuon 1 tai 2mm terän, sen verran pienistä koloista ja nurkista puhutaan. Jos esimerkiksi tekee osan 1,5mm levystä, pitää kaikki liitoshahlot tehdä vastaavasti 1,5mm levyiksi - tähän ei tietenkään esim. 2mm terä käy.
-
Toi hiilari tuntuu tykkaavan rundeista.. joskus kokeilin pienilla rundeilla ( 10 000 ) jotta sais metelia pienemmalle mutta paras tulos tuntuu tulevan kun vetaa taysilla eli mulla 27 000 rundii.. ei tarvii naon puolesta hioo ollenkaan..
1.5mm hiilaria oon nyt ajanut 1.5mm ja 1.9mm terilla 2mm/sekuntti eli 120mm/min .. aina lapi asti.. harvemmin kiire nopeampaan, hyva jalki ja terien sailyminen tarkeampaa mulle.
Muovia vedan pienilla rundeilla about max 5 millia kerrallaan ( pommia ) ..koneen softa suosittelee nakojaan 10mm sekunnissa.. Mukana tulleessa softassa valmiit suositukset eri terille ja matskuille..
-
Mulla on työn alla projekti "harjaton moottori ajamaan jyrsimen karaa", joten enköhän mäkin jossain vaiheessa pääse tuonne 30k keippeille kiekoissa. :)
-
Mulla on työn alla projekti "harjaton moottori ajamaan jyrsimen karaa", joten enköhän mäkin jossain vaiheessa pääse tuonne 30k keippeille kiekoissa. :)
Pitaa olla sitten heli motti! ;D
-
No kun ollaan noin pienissä terissä, niin alumiinin kanssa on muistaakseni halk. 3mm terällä n. 30 000 r/min (kovametallinen) Syöttöä voi laittaa 2000-3000mm/min 1mm lastuvahvuudella. Riippuen terän pitimestä. Timantti kun on niin kova aine, niin sille voi ja pitääkin antaa niin paljon kuin koneesta löytyy. Mututuntumalla timantille voi antaa 3x enemmän lastuamisnopeutta kuin kovametallille, riippuen tietysti vähän kaikista parametreistä ja koneen rakenteesta.
Jos hiilaria työstää D1mm terillä ja kiekkaa on alle 10 000 r/min, niin syötön on pakko olla pieni, koska terä ei ehdi lastuta kunnolla ja sitten se menee poikki isolla syötöllä (tietysti) ;D
Kokeilemalla sen tietysti oppii, mutta kun tietää mistä lähtee kokeilemaan, niin se auttaa paljon.
Mie oon alumiinia paljon työstäny, mutta ei ole niin paljon kokemusta hiilarista, muuta kuin poraamisen merkeissä.
Toivottavasti näistä minun jutuista on jotaki apua :)
-
Tuommoisesta Kosy 3 A5 koneesta pyysin tarjousta 5 vuotta sitten rensiltä ja 4250 € maksoi pölysuojan kanssa (pleksikoppi ympärille) Liikealueet: 220 x 160 x 108mm
Jos samaisesta koneesta halusi enemmän liikkeitä niin hinta kasvaa:
KOSY 3 A4 310 x 260 x 108 mm (X, Y, Z) € 5.680,-
-läpimenokorkeus n. 60 mm
KOSY 3 A3 520 x 310 x 108 mm (X, Y, Z) € 6.480,-
-läpimenokorkeus n. 100 mm
Tuohon päälle ne kauppaavat vielä surfcam työstöratojen luontiohjelmaa n. 5000€ hintaan. Ohjelma on kyllä hyvä ja olen itse surfCAM käyttänyt. MasterCAM ois tietysti parempi ja selkeämpi, mutta veikkaan, että maksaa vielä enemmän.
-
Toi mun on just toi KOSY 3 A3 mutta "Spezial" malli.. vahvemmilla syotteilla ja kiinnikkeilla ym. Ostin myos ton automattisen teranpituusanturin. Ollut mainio..
Sen mukana tulee nccad perus softa joka on ok 2d hommiin.. 3D puuhastelussa jyrsin radat on alkeelliset ja hermot menee..
-
Se terän pituuden automaattinen mittaus on kyllä kieltämättä kätevä. Onkos se renishawin valmistama?
Itellä on himottanu joku tuommonen pieni cnc-jyrsin jo pitkään, mutta ei anna talous periksi. Kyllä sille sitten pitäs olla jo jotakin kaupallista käyttöä, että kannattaa alkaa laittaan. Lottovoittokin kelpaa ;)
Ottaako tuo kone vastaan aivan normaalia G-koodia?
Mietin vaan, että muistaakseni mastercamin demoversiosta saa jonkupätkää koodia ulos, niin silloinhan voisi tehdä 2.5 akseliajoakin näppärästi. Toki 3-akselin ajo ois aina plussaa.
-
Se terän pituuden automaattinen mittaus on kyllä kieltämättä kätevä. Onkos se renishawin valmistama?
Itellä on himottanu joku tuommonen pieni cnc-jyrsin jo pitkään, mutta ei anna talous periksi. Kyllä sille sitten pitäs olla jo jotakin kaupallista käyttöä, että kannattaa alkaa laittaan. Lottovoittokin kelpaa ;)
Ottaako tuo kone vastaan aivan normaalia G-koodia?
Mietin vaan, että muistaakseni mastercamin demoversiosta saa jonkupätkää koodia ulos, niin silloinhan voisi tehdä 2.5 akseliajoakin näppärästi. Toki 3-akselin ajo ois aina plussaa.
Ei hajuakaan kuka tehnyt.. Omanaan Kosy myy.. älyhän siinä on tossa samassa controlli laudassa ja anturi on tollane nastatyppinen kytkin. Näkyy tossa kuvassa. Tommonen siniharmaa palikka josta lähtee johto.. tossa pöydän vasemmassa reunassa.
G koodia syö joo..
Tossa on myös liitäntä U akselille jos haluu pientä kääntö pöytää.. ja teränvaihto sydeemit myös mutta ne makso mustaakseni toista tonnia. sillä rahalla vaihdan terän itse..
-
G-koodia, hyvä. M08/09 komennon taakse vois laittaa vaikka imurin kun tuo hiilari on makiaa hengitysteille.
Löysin hyvän videon noista eri terien purevuudesta hiilariin: http://www.youtube.com/watch?v=niy3JO7TA0Y#ws (http://www.youtube.com/watch?v=niy3JO7TA0Y#ws)
Tuosta videosta tulee heti mieleen, että on syytä olla pölynpoisto kunnossa tuossa vehkeessä. Lähtee tuota tavaraa sen verta vauhdilla että....
Terät kyllä vaihtaa kotihommissa itse.
Mitäs nuo puunjyrsintä vehkeet ottaa parhaimmillaan kierroksia?
Jos joku näistä koneista tosissaan vielä innostuu niin haas DT-1 sai muistaakseni 30 k€ uutena. Tällä alkas jo tekemään vaikka ja mitä. Vauhtia riittää:
http://www.youtube.com/watch?v=ppuOGQarZ3s#ws (http://www.youtube.com/watch?v=ppuOGQarZ3s#ws)
Ekana tulee mieleen tuosta koneesta, että saa varmaan vaihtaa melko usein noita työkalunvaihtajan tartuntakynsiä ;D
-
Tuosta videosta tulee heti mieleen, että on syytä olla pölynpoisto kunnossa tuossa vehkeessä. Lähtee tuota tavaraa sen verta vauhdilla että....
No kai se tavara lentää, kun noin suurilla terillä ja kovilla kierroksilla painetaan menemään. :) Taitaa olla aika raju ilmankiertokin tuolla tilassa pölyn lentoreiteistä päätellen. Mulla meininki näyttää täysin toisenlaiselta, kun jyrsin hiilaria matalilla kierroksilla ja pienellä terällä. Leikkuurailon reunoille nousee pientä purua, eikä ilmaan lennä yhtikäs mitään (silmin havaittavaa).
-
Jep, ei siitä tommosta sotkua tuu. Kuvasta näkyy hyvin:
(http://img.tapatalk.com/bc4306cb-d92f-93f4.jpg)
Tossa siis 1.9mm terällä 120mm/min
Tossa karan vieressä on vielä reikä pölynimurin letkulle ja mulla on harja viiksetkin mutta en niitä yleensä käytä.
-
Asiaa vähän tällain sivuten, ollaan tätä meiän cnc -konetta rakennettu pari viikonloppua täällä koti verstaalla..
(http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/384558_10150527379294450_543609449_8526834_1886954380_n.jpg)
(http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/392758_10150527381899450_543609449_8526846_677004787_n.jpg)
(http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/381800_10150527417424450_543609449_8526964_540762610_n.jpg]http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/381800_10150527417424450_543609449_8526964_540762610_n.jpg)
-
No kai se tavara lentää, kun noin suurilla terillä ja kovilla kierroksilla painetaan menemään. :) Taitaa olla aika raju ilmankiertokin tuolla tilassa pölyn lentoreiteistä päätellen. Mulla meininki näyttää täysin toisenlaiselta, kun jyrsin hiilaria matalilla kierroksilla ja pienellä terällä. Leikkuurailon reunoille nousee pientä purua, eikä ilmaan lennä yhtikäs mitään (silmin havaittavaa).
Arvasin, että tartut tuohon terän paksuuteen. Pointtina oli kuitenkin noiden terien erinlaisuudet ;)
Pääasiahan on, että saadaan semmosia palikoita kuin halutaan koneesta irti ja loput on sitten sitä ns. hifistelyä.
-
Moro,
Hiukan omia kokemuksia..
Tämän ketjun pohjalta ja kamakazelta saaduilla lisärohkaisuilla tuli hankittua kiinaihme mallia 3040Z.
Käyttökokemusta ei ole vielä kovinkaan paljoa, puuta, alumiinia, muovia, lasikuitua ja hiilaria on tullut jonkin verran ajettua. Teriä on mennyt lähinnä muovilla, kun kierroksia tuli annettua ihan liikaa ja tarrasi terään ikävästi kiinni. Alkuun oli myös ongelmia Y-akselin kanssa, mutta syyksi paljastui hiukan löysälle jättämäni servon akseliholkki. Niin ja tänään katkesi yksi johdin Z-akselin kaapelista.
Vesijäähdytystäkään en ole vielä ottanut käyttöön, kun ajot ovat olleet sen verran pieniä, ettei moottori ole lämmennyt juuri nimeksikään.
Pahimpana puuteena laitteessa on rungon suojamaadoituksen puute, varsinkin tässä mallissa, jossa moottorille ajetaan verkkojännite taajuusmuuttajan läpi. Suojamaadoitus tuleekin ehdottomasti lisätä runkoon.
Ajan konetta EMC:llä linuxin päältä, sen suhteen ei ongelmia. piirtelyitä QCAD:llä sitten pulautus dxc2gcode pythonhimmelillä gcodeksi. Pieniä heikkouksia tuossa dxf2gcode:ssa on, mutta ei haittaa, kun ottaa piirtäessä huomioon.
1.5mm hiilaria oon nyt ajanut 1.5mm ja 1.9mm terilla 2mm/sekuntti eli 120mm/min .. aina lapi asti.. harvemmin kiire nopeampaan, hyva jalki ja terien sailyminen tarkeampaa mulle.
Samoilla 1.9mm terillä ajoin hiilaria 1.1mm siivua, karassa kierroksia 24k ja yhden kappalen vedin nopeimmillaan 400mm/min ja jälki vaikuttaa erittäin hyvältä.
-
Nyt rupee olevaan arvot likipitaen siina missa ne pitaakin... Luulisin etta hiilikuitu ei tarvitse edes jaahdytysta , ainoastaan jos polisee niin siihen... Olenko vaarassa?
-
Nyt rupee olevaan arvot likipitaen siina missa ne pitaakin... Luulisin etta hiilikuitu ei tarvitse edes jaahdytysta , ainoastaan jos polisee niin siihen... Olenko vaarassa?
Vastataan ja kysellään samalla! :)
eli vastaus sulle on, että ei tosiaan tarvii mitään jäähdytystä hiilikuitu levy. Riitää kun imuroi pölyt pois.
Sitten vähän raporttia, että olen itsekin nyt testannut noita 2mm ja 3mm 'raastavia' teriä ja hyvin leikkaavat ja ovat huomattavasti edullisempia. En ole oikein vain oikein löytänyt työstöarvoja, jolla terät kestäis oikein mitään. Esim nyt teen quadin osia itselleni ja teriä meni tänään parin tunnin työstössä noin 5kpl (ehkä 2metriä työstöä) - millasia työstö metrejä/senttejä olette saaneet terällä - esim noi liila kauluksiset joita tässä olikin aikaisemmin?
Tässä vielä kuva mun uudesta setupista - paljon parempi teema mach3: seen löytyi netistä - tässä on kunnon kokoinen kuva ja uudella näytöllä saa selvää vähän kauempaakin :) Tykkään erityisesti tosta windows maisesta käyttökokemuksesta. Pitää vielä optimoida jotenkin ylhäällä (safe z zone) x ja y liike nopeammaksi niin sitten alkaa olla täydellinen setuppi! :)
(https://dl.dropbox.com/u/19312540/kuvia/2010_Main.jpg)
-
rundit niin alas kun voi.. kokeilemalla löytyy tietty paras. Ja kai sä leikkkaat koko alueen loppuun? eli siis eka kärkiosa tylsäksi ja sit pudotat z:taa ja taas "uudella" pinnalla lisää?
Vesi auttaa myös.. koneista pedin kokoinen allas ja laita muutama milli vettä niin jäähtyy eikä pölise sitä vähääkään.
-
Jotenkin tuntuu siltä, että jos siihen hiilikuitusotkuun heittäisi vielä vähän vettä sekaan, olisi käsissä/koneessa sellainen kaikenvärjäävä lieju, etten halua edes ajatella sitä sotkua! :D On todella näppärää kun kuivan työstömurun voi imuroida pois.
Mä painelen hiilikuitua niin suurilla rundeilla kun koneesta irtoaa (alle 10k varmasti) ja noin 400mm/min. Samankaltainen 2mm terä kuin tässä säikeessä aiemmin oli kestää aika mukavasti. Paha arvioida metrejä, tosin... Kyllä sillä quadin runkolevyt leikkaa ja vielä toisetkin päälle. Tuo jkkmobilen vinkki koko terän työstävän alueen loppuunkäyttämisestä onkin aika hyvä! Pitää joskus kokeilla, kun sattuu eteen sopiva työstökohde. Terähän pitää työntää sen pari milliä levystä läpi "pöytään", että saa leikattua tuoreella pinnalla.
-
rundit niin alas kun voi.. kokeilemalla löytyy tietty paras. Ja kai sä leikkkaat koko alueen loppuun? eli siis eka kärkiosa tylsäksi ja sit pudotat z:taa ja taas "uudella" pinnalla lisää?
Vesi auttaa myös.. koneista pedin kokoinen allas ja laita muutama milli vettä niin jäähtyy eikä pölise sitä vähääkään.
Täällä porukka on ajanut niillä terillä täysilläkin - onko se siis ihan väärin? Ajattelin itsekin, että vois koittaa vetää ihan minimi kierroksilla niin ehkä se kestäis enemmän. Nyt on puru vähän kuumaa heti kun terä vähän tylsyy...
En ole ajanut kun terän alkupään, mutta olen säästänyt 'tylsät' terät, jotta voin myöhemmin katkaista ja koittaa saa tehtyä jonkin näköisen teränpään jolla pääsee levyn läpi. Nimittäin mulla on levyn alla puulevy enkä voi mitenkään painaa tätä puulevyä ihan sohjoksi hinkkaamalla syvemmältä. Onko ideoita mikä toimisi paremmin jos haluaa laskea z alemmas eikä haluu ruveta leikkaamaan laikalla teriä?
-
Minakin ajelin taysilla mutta huomasin etta kulutus on hitaampaa pienemmilla rundeilla.. myos hartsi purse pienenee kun on vahemman lampoa.
Jos aluslevyna on kovaa puuta niin z:taa ei voi laskea.. kaytan isoissa sarjoissa tommosta protomatskua eli tosi pehmeeta puristettua puuta.. en nyt muista sen nimea mutta cnc kone firmat myy sita.. kallista tosin.
-
Hyvännäköisiä laitteita väellä täällä. Ajattelinpa osallistua jutusteluun myös..
Olettekoi ajellut paljoa ohuilla terillä? Siis ohuemmilla kuin ne piirilevyn jyrsintään tarkoitetut 1.8-1.9mm terät.
Tuli eilen nykerrettyä cnc jyrsimellä viitisen tuntia 1.2mm hiilikuitulevyä 1.2mm terällä. Kuvauskopterin kameratelineitä tehtailen.
Tuon sivuston telinetta olen hieman apinoinut: www.powerframe.de (http://www.powerframe.de) ja sieltä kohta "Kamerahalterungen mit aktivem Nick- / Roll Ausgleich"
Teriä meni kaikenkaikkiaan viisi kappaletta. Yksi meni omaa hölmöyttä syöttöarvoja hakien ja muut taisivat vain kulua loppuun.
Neljättä terää katkoessani piti tulla koneen äärelle ja tilata samoja teriä lisää. Ne ovat suorastaan pilahintaisia ja siksi ajattelinkin vinkata, jos joku muu tarvitsee teriä edullisesti.
Postikulutkin sisältyy hintaan: http://www.suntekstore.com/goods-14002060-10pcs_carbide_pcb_end_mill_12mm.html (http://www.suntekstore.com/goods-14002060-10pcs_carbide_pcb_end_mill_12mm.html)
Tuli tilattua heti 4 pakettia lisää, kun noita telineitä pitää tehdä useampi kollegoille.
Toinen juttu , mikä tuli mieleen levyn kiinnityksestä. Olen käyttänyt levyn alla joko vaneria tai depronia, ettei tule ajettua terää pöytään. Levyjä jyrsiessäni laitan pari kymppiä terää alle levyn alapinnan, että se leikkaa varmasti läpi. Levyn kiinnitys kaksipuoleisella teipillä välimateriaaliin ja se kaksipuoleisella teipillä kiinni jyrsimen pöytään. Pitää kuin tauti eikä tarvi murehtia levyn liikkumisesta jyrsinnän aikana. Ainoa hankala juttu on teippien poisto leikatusta materiaalista ja pöydästä hommien jälkeen.
-
Mä olen käyttänyt kaksipuolista teippiä vain kaiverrustöissä, joissa levyn pitää olla täsmälleen tasaisesti koneessa. Vähän arvelluttaa, miten teippi jaksaa pitää osan sijoillaan kun terä vetää sitä jyrsiessä ylöspäin. Läpijyristtävät levyt olen kiinnittänyt nurkista clampeilla. Tämän tavan ongelma on levyn taipuminen ja kohaminen keskeltä. Eli clamppien kohdalta/läheltä jopa aluslevy painuu puoli milliä kasaan (käytän lastulevyä, ei ehkä paras mahdollinen pehmeytensä takia), keskeltä levy nousee puoli milliä irti aluslevystä. Lisähankaluutena irtoavista kappaleista pitää aina pitää kiinni ja mahdollisesti poistaa ne pikaisesti, ettei leikkuujälki "repeä" tai irto-osat joudu terän tielle myöhemmin.
Mitä kaksipuolista teippiä käytät? Ilmeisesti leveässä rullassa? Voisi kokeilla teipata levy vaneriin kiinni ja sitten ruuvata vaneri pöytään.
-
Jotain maton asennuksiin käytettävää teippiä tämä on. Keltainen suojapaperi kerrosten välissä.
Mulla on paria eri leveyttä, toinen muistaakseni 20mm ja toinen 30mm.
Tuo teippi pitää uskomattoman hyvin ja se huono puolihan on, ettei meinaa irrota..
Tuossa hiilikuidun leikkuussa minulla on ristileikkuuteriä (diamond pattern), ei nosta kappaletta ylös muttei toisaalta poista leikkuupuruakaan kovin hyvin. Tarvitaan imuria avuksi.
-
Mulla on koko pöytä tännä uria, johon pistää kiinnittimiä (tulivat mukana) levylle. Pysyy hyvin eikä liiku koskaan - ei ole myöskään mitään irrotus ongelmia eikä keskeltä nouse jos hyvin asentaa. Mielestäni teippi on siitä huonoa, että vaikea saada puhtaaksi ja pitää huonommin kun kunnon kiinnikkeet jotka ruuvaan kiinni.
-
No niin sain työkiireiltä vihdoin aikaa pistää läjään tämän muutama viikko sitten tekemäni rungon:
http://vimeo.com/43559582 (http://vimeo.com/43559582)
Olen tosi tyytyväinen siihen, että sovittamista osissa ei ollu oikeestaan mitään. Kuten olen aikaisemminkin mainostanut niin toi hiilari on niin tautisen jäykkää, että tosta tuli tosi tukeva vaikka jätin useita alkuperäisen vahvike osia tekemättä/asentamatta kokonaan, jotta saan paremmin tilaa työskennellä.
Nyt pitää vielä tehdä teline tohon alle niin hyvä siitä tulee :)
Niille jotka ihmettelee mikä toi tökkeli tossa on niin se on jatkovarsi, jotta saan FPV kopterin videolähettimen mahdollisimman kauas rungosta.
-
Hienoa runkoa pukkaa Kamakazelta! Minkä paksuista levyä tuo on?
Juu, onhan minullakin tuo jyrsimen pöytä täynnä t-uraa, kuten tuosta kuvasta näkee. Ja kiinnittimiä voi tehdä aina tarpeen mukaan erilaisia.
Tuli vain laitettu kappaleiden nestaus ja reunatoleranssit camissa sen verran tiukalle, että päätin vetää kaksipuolisella kiinni.
Silloin saa mahdollisimman tehokkaasti käytettyä levyn hyväksi. Teipattuna ei kevennysreikien eikä tietty kappaleiden irrottamisessakaan tarvi olla niin haukkana pitämässä kiinni, kun kappale on irtoamassa levystä. Eri kiinnitystavoissa on puolensa ja haittansa.
Seuraavaksi jyrsimen vieressä odottelee melkein neliön pala 3mm hiililevyä, josta pitäisi alkaa pilkkomaan quadin runkoja teemalla "yksinkertainen valmistaa & kasata ja helppo korjata".
Proto on lentänyt jo kavereilla..
-
Mulla on 2mm ja 1mm levyjä tossa. Jotenkin tuntuu, että 3mm on liian paksua, sillä 2mm levykään ei saa taipumaan käsivoimin. 3mm on jo vaikea työstääkin, joten kerro miten työstö onnistui ja millaisella terällä. Ne 1.2mm terät siihen tuskin purevat vaan tarvii ottaa 2mm-3mm teriä tai vastaavia mikäli ajaa yhdellä ajolla? Riippuu tietty hiilarista...
Mun hiilari palat on joka tapauksessa niin leveitä, että en ihan pysty työstämään niitä ilman hukkapaloja laidasta laitaan. näin ollen klipsit eivät ole iso ongelma. toki pitää ohjelma aina katsoa, että ei satu klipsi sellaseen kohtaan johon tulee just reunaan kappale. Pitää testaa tota sun liima kikkaa, mutta tosiaan itse mielellään imurilla imaisen jokaisen palan irti heti niin näen samalla jos terä esim alkaa tylsyä jos reuna huononee. Samalla pidän huolen, että kaikki pienetkin palat tulee talteen eikä huku. Miten pieniä paloja toi liima pitää kiinni? Meinaan luulis, että ihan pienet palat irtoo silti. Hyvää tossa liimassa on, että mulla tulee usein paloihin nökösiä, jos en irrotus hetkellä ole tarkasti pitämässä kiinni palasta.
-
Myös mun kokemusten mukaan 3mm on todella järeää tavaraa. Hankala keksiä montaakaan käyttökohdetta näissä kopterihommissa niin paksulle jöötille. Jos ei sitten tee runkoa vaikkapa yksikerroksisena... :) Mä käytän rakenteluissani pääsääntöisesti 1,6mm ja 2,1mm levyjä. 1,3mm tavarasta tulee tehtyä sellaisia osia, joissa ei kaivata vääntölujuutta. Esimerkiksi quadin ja heksan landarit tein ohuemmasta, koska pieni jousto on pelkästään hyvästä ja ovat rakenteeltaan eräänlaisia kolmiokehikoita, joka jo itsellään kasvattaa jäykkyyttä. "Torppasin" uuden heksan työhuoneessa ja yksi landari taittui keskeltä 90 astetta sivuun - mutta ei murtunut! RealCompositen tavara on siis selvästikin hyvää settiä.
Muakin kiinnostaa tuo, että minkä kokoisia kappaleita teippi jaksaa pitää paikallaan. Tämä tietysti riippuu täysin terästä ja työstönopeudesta, joten ei auta kuin kokeilla itse.
Clamppeja pitäisi teettää jossain riittävän paksusta alumiinista tms. lisää. Tarve olisi etenkin vähän pidemmille puristimille, joilla voisi painaa kappaleen keskeltä levyä alas, vaikka kiinnitysruuvit ovat reunalla. Myös koko kappaleen yli ulottuva kummastakin päästä ruuvattava clamp voisi olla näppärä.
RealCompositen levyt ovat sen verran isoja, että mahtuvat aivan juuri ja juuri koneeseeni (kiinalainen CNC3040). Yleensä. Heidän leikkaustoleranssit "A3-kokoiselle" levylle ovat sen verran kronkelit, että välillä levy mahtuu koneeseen helposti, välillä ei edes melkein. Levy sinällään toki mahtuu pöydälle, mutta kiinnitysclamppia ei saa enää sovitettua reunan yli. Teippikiinnitys auttaisi tähän.
-
Kappas, tuota minun konettani myydään nykyään suomessakin: http://www.cnc.fi/fi/cnc-ylajyrsinkoneet/cnc0609.html (http://www.cnc.fi/fi/cnc-ylajyrsinkoneet/cnc0609.html)
Juu, se teippaus ja sen pitokyky on tietty paljon kiinni käytettävästä teipistä ja kuinka tiheään levyyn vetelee teippirantuja.
Tuo käyttämäni mattoteippi on oikeastaan vain ohut liimakalvo, paksuus jotain 0.1mm. Jotain tämänkaltaista: http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=1785 (http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=1785)
Tuollahan noita teippejä on monenmoisia: http://www.sareskoski.com/kaksipuoliset-teipit/C705/ (http://www.sareskoski.com/kaksipuoliset-teipit/C705/)
-
Millasia tehoja karoilta vaaditaan näissä hommissa ihan karkeesti, hiilari/alumiini/balsa/piirilevy jyrsinnät?
-
Budjettiluokassa lähdetään liikkeelle varmaan karamoottoriteholuokassa Dremel, Proxxon tai vastaava.
Pykälä ylöspäin ja ollaan jo Kresseissä ja vastaavissa eli 800-1050W. Sellaisilla tehoilla ja pienillä jyrsintapeilla nykertää jo monenmoista.
Ebay on pullollaan karamoottori / taajuusmuuttajapaketteja noin 300 dollarin hintaluokassa: http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=cnc+spindle+motor&gbr=1&_fcid=70&_osacat=0&_clu=2&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=cnc+spindle+motor+inverter&_sacat=0 (http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=cnc+spindle+motor&gbr=1&_fcid=70&_osacat=0&_clu=2&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=cnc+spindle+motor+inverter&_sacat=0)
-
Onko täällä kukaan kokeillu näitä meidän harjattomia moottoreita karalla, niinku ulkomaailmassa ainaki jotku on testaillu, halpoja... virtalähde tosin pitää olla kohtuu massiivinen jos jotain kilowatin karoja alkaa tekeen, jäähdytys toinen ongelma jos pidempiä sessioita jyrnyttää.
-
Mulla olis iso Scorpparin moottori valmiina, akselina karallinen malli, kiinnitysteline aivan viimosenpäälle työstettynä, nopari ostettuna ja printterikaapelin väliin tuleva PWM:ää pukkaava nopeussäätäjä laatikossa odottamassa mutta en ole tullut kokeilleeksi. Koska jyrsimeni toimii alkuperäisellä moottorilla nyt ilman ongelmia ja on ikään kuin töitä jonossa, en ole lähtenyt säätämään... Mutta ehkä syksyllä sitten. Kerron kokemuksia, jos ja kun tuota kokeilen.
Mites muuten nuo eBaystä (ja muualta) myytävät karat, kun tahtovat olla järjestään vesijäähdytettyjä. Kestääkö sellaista käyttää ilman vettä, vai sanovatko heti morjens? Ei viitsisi alkaa säätämään vesiletkujen ja -pumppujen kanssa. Työstö on tätä normaalia hiilikuitulevyjen paloittelua.
-
Noita karoja saa myös ilmajäähdytettynä, mutta pitävät jonkin verran enemmän melua.
Oma karani on jokin välimuoto eli suljettu malli ilman vesikiertoa. Kai siellä jotain möhnää on sisällä, mutta kestää se pitkätkin jyrsinnät kuumenematta paljoa.
Hyllyssä olisi Kavon max. 50000 rpm kiertävä kara omalla taajuusmuuttajalla ja keraamisilla laakereilla.
En ole viitsinyt lähteä vaihtamaan, koska laakerointi vaatii jatkuvan paineilmasyötön.
-
chevy55 millanen softa ratkaisu tossa sun CNC koneessa on? Meidän kiinan koneissahan oli hauskasti ihan piraattiversio Mach3: sta kun saimme sen paketista... No ostin lisenssin vihdoin kun se piraatti alkoi hyppimään ihan mihin sattuu - olivat tehneet sinne kivan källin, että piraatti softa hyppyytti x axelin kääteiseksi... Noh... parempi se softa on ihan omistaa, kun ei paljon maksanutkaan...
-
Mun koneen mukana ei tullut mitään softia, joten mach3 meni välittömästi ostoon.
-
Mulla on siinä DSP ohjaus. Mitä se sitten tarkoittaakin.
G-koodin teen tietokoneella Cam ohjelmalla, kiikutan koodin muistitikulla jyrsimen käsikapulaan ja ajan koodin siitä. Kaipa tuon jotenkin saisi kytkettyä tietokoneeseenkin, mutta olen tottunut tähän metodiin, koska sillä hommat on luonnistuneet hyvin.
DSP kapula on kranttu muistitikkujen suhteen, yli 2 gigaiset ei kelpaa ja tiety laatumerkitkin on käyttökelvottomia
Homman kulku selviää yksityiskohtaisesti cnczonelta: http://www.cnczone.com/forums/excitech_routers/62432-newbies_-_how_operate_excitech.html (http://www.cnczone.com/forums/excitech_routers/62432-newbies_-_how_operate_excitech.html)
Excitechin routtereista enemmän tarinoita täällä: http://www.cnczone.com/forums/excitech_routers/ (http://www.cnczone.com/forums/excitech_routers/)
-
Olisiko kenelläkään heittää hyvää "cheat sheettiä" koneistuksen suurimmasta kysymysmerkistä, eli syöttönopeuksista eri materiaaleilla? Tämä tietysti vaihtelee terän ja materiaalin ja ties minkä mukaan, mutta olen tähän mennessä löytänyt lähinnä täysin summittaisia mutu-arvoja tai heittoja "katso teräntoimittajan spekseistä".
Eli, pitäisi saada jonkinlaisia suuntaviivoja työstöarvoille, kun tiedossa on materiaali, materiaalin paksuus (leikkaussyvyys), terän malli (leikkuupintojen määrä jne.), karan kierrosnopeus ja karan liikenopeus ja esimerkiksi karan liikenopeutta ja leikkaussyvyyttä voidaan muuttaa.
-
Tämä ohjelma olisi aika kätevä, harmi vain että se muuttui maksulliseksi taannoin:
http://www.cnccookbook.com/CCGWizLite.html (http://www.cnccookbook.com/CCGWizLite.html)
http://www.cnccookbook.com/CCGWizard.html (http://www.cnccookbook.com/CCGWizard.html)
Työstöarvoja:
http://www.netikka.net/saulij/cnc/Tyosto.html (http://www.netikka.net/saulij/cnc/Tyosto.html)
Laskureita:
http://www.whitney-tool.com/calculatorSpeedFeed.html (http://www.whitney-tool.com/calculatorSpeedFeed.html)
http://www.custompartnet.com/calculator/milling-speed-and-feed (http://www.custompartnet.com/calculator/milling-speed-and-feed)
http://www.practicalmachinist.com/vb/cnc-machining/free-end-mill-feed-speed-calculator-v10-222002/ (http://www.practicalmachinist.com/vb/cnc-machining/free-end-mill-feed-speed-calculator-v10-222002/)
-
Olisiko kenelläkään heittää hyvää "cheat sheettiä" koneistuksen suurimmasta kysymysmerkistä, eli syöttönopeuksista eri materiaaleilla? Tämä tietysti vaihtelee terän ja materiaalin ja ties minkä mukaan, mutta olen tähän mennessä löytänyt lähinnä täysin summittaisia mutu-arvoja tai heittoja "katso teräntoimittajan spekseistä".
Eli, pitäisi saada jonkinlaisia suuntaviivoja työstöarvoille, kun tiedossa on materiaali, materiaalin paksuus (leikkaussyvyys), terän malli (leikkuupintojen määrä jne.), karan kierrosnopeus ja karan liikenopeus ja esimerkiksi karan liikenopeutta ja leikkaussyvyyttä voidaan muuttaa.
Miksi et käytä Mach3: sen omaa työkalua tähän? Sekin maksaa (erikseen), mutta siitä saa aika hyvän kuvan millaisia työstöarvoja pitää käyttää milläkin materiaalilla tietyllä työstöllä. Toki hiilaria siinä ei ole erikseen mainittu, mutta siellä se pehmeä matsku joka sopii aika hyvin...
-
Täytynee tutustua! En tiennyt moisen olemassaolosta. Ja toisaalta en kauhean mielellään viitsi maksaa sellaisesta tiedosta, joka on pienellä tonkimisella ilmaiseksikin saatavilla... Varsinkin kun tätä ei tee työkseen ja eri työstettäviä materiaaleja on yhden käden sormilla laskettava määrä. Kiitos chevy55 linkeistä!
Sillä pääsi jo pitkälle, kun luin jostain, että huono leikkuujälki (purskeet, terän tukkeutuminen, sulaminen, ...) paranee vauhtia lisäämällä. :) Triplasin nopeuden alumiinin leikkaamisessa ja johan alkoi lastu lentämään!
-
Levyn kiinnitys kaksipuoleisella teipillä välimateriaaliin ja se kaksipuoleisella teipillä kiinni jyrsimen pöytään. Pitää kuin tauti eikä tarvi murehtia levyn liikkumisesta jyrsinnän aikana. Ainoa hankala juttu on teippien poisto leikatusta materiaalista ja pöydästä hommien jälkeen.
Oli muuten verraton vinkki tämä! Kokeilin männäviikolla ja tykästyin. Mulla oli jäänyt remontista yli sellaistan valkoista pinnoitettua lastulevyä, josta kaappien rungot, hyllyt ja ovetkin joskus tehdään. Sahailin siitä koneen pöydän kokoisia laattoja ja porasin lähelle nurkkia kiinnitysreijät. Näistä sopivan mittaiset pultit läpi ja toiselle puolelle pöydän rakoihin sopivat vastamutterit. Levy tulee siis ruuvattua neljällä pultilla pöytään ja uhrattava teippauspinta on valmis. Hiilarilevyyn (tai mitä sitten ollaankaan leikkaamassa) sopivan tiheään leveää mattoteippiä ja liimaus pöytään kiinnitettyyn levyyn koneen liikealueiden maksimit huomioiden ja voilá! Levyt voi leikata aivan reunaan asti (vaikka siten, että otetaan vain neljännes tai puolen terän paksuudesta laidasta pois osan sivun oikaisemiseksi) eikä kiinnityskohtia tarvitse murehtia tai ottaa huomioon millään tavoin. Levy pysyy myös paljon tasaisempana ja pinnan korkeuden voi mitata mistä tykkää saaden aina saman tuloksen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tiedän varmasti terän leikkaavan juuri niin paljon kuin haluan kerrallaan, eikä tarvitse törkätä varmuuden vuoksi milliä ylimääräistä levyn toiselle puolelle tms... Leikkuujälki on kauttaaltaan aavistuksen siistimpi kuin ennen ja erityisesti kappaleen irrotessa leukakiinnityksessä muodostuva paukama jää pois.
Käyttämäni halpa Tarjoustalon mattoteippi pitää sangen hyvin, aivan pienimmät osat tahtoo irrota kun ajaa kovaa vauhtia, mutta muuten ei ongelmia. Teippi irtoaa valmiista osista hyvin, melkein aina saa yhtenä kappaleena nyhdettyä irti. Ainoa hankala homma on suojapaperin irroittaminen levyä kiinnittäessä, siinä menee aina tovi nyppiessä että saa kulman irtoamaan ilman että liimapinta tulee mukana. Teipin menekki on myös yllättävän iso, jos sitä tarvitsee vedellä vähänkin tiuhempaan (eli jos leikkaa pienehköjä osia). Vastaavasti ennen leikkaamisen aloittamista työtä tulee vähän enemmän, kun pitää pelata teipin kanssa. Mutta kaiken kaikkiaan olen erittäin tyytyväinen!
Yksittäisiä osia ajattelin yhä leikata perinteisesti leuoilla levyn pöytään klämppäämällä, mutta heti jos levystä pitää irroittaa useampi osa samalla ajolla näyttää teippaus kyntensä!
-
Mun koneen mukana ei tullut mitään softia, joten mach3 meni välittömästi ostoon.
Ihan hyviä softia saa ilmaiseksikin, emc2. http://www.linuxcnc.org/ (http://www.linuxcnc.org/) .
Toimii ihan hienosti mun kiina-CNC:n kanssa
-
Mulla olis iso Scorpparin moottori valmiina, akselina karallinen malli, kiinnitysteline aivan viimosenpäälle työstettynä, nopari ostettuna ja printterikaapelin väliin tuleva PWM:ää pukkaava nopeussäätäjä laatikossa odottamassa mutta en ole tullut kokeilleeksi. Koska jyrsimeni toimii alkuperäisellä moottorilla nyt ilman ongelmia ja on ikään kuin töitä jonossa, en ole lähtenyt säätämään... Mutta ehkä syksyllä sitten. Kerron kokemuksia, jos ja kun tuota kokeilen.
Mites muuten nuo eBaystä (ja muualta) myytävät karat, kun tahtovat olla järjestään vesijäähdytettyjä. Kestääkö sellaista käyttää ilman vettä, vai sanovatko heti morjens? Ei viitsisi alkaa säätämään vesiletkujen ja -pumppujen kanssa. Työstö on tätä normaalia hiilikuitulevyjen paloittelua.
Oman kokemuksen mukaan kestävät hienosti kevyttä, eli ei- metalli jyrsintää eivätkä edes lämpene. Moottori on rakenteeltaan ihan tavallinen oikosulkumoottori mutta ilman jäähdytysripoja. On tuolla ajettu sellaisia yli vuorokauden urakoita kun on jyrsitty siiven muottia foamista.
Se tuollaisessa valmiissa karamoottorissa on etuna että siinä on laakerit ja jyrsinistukka valmiina akselissa niin niitä ei tarvitse tehdä tai hankkia erikseen.
-
Herätelläänpä tätäkin keskustelua taasen.
Millä softilla pyöräyttelette cad-kuvista G-koodia?
Toistaiseksi olen pärjäillyt dxf2gcode python-himmelillä, mutta tuossa on muutamia rajoitteita, joita pitää ottaa huomioon piirtovaiheessa. Olisi mukava kuulla käyttökokemuksia eri vaihtoehdoista, ennen kuin alkaa opettelemaan eri softien käyttöä.
Laitepuolella ei ole ollut muita ongelmia, kuin yhden ohjauskaapelin katkeaminen johtokanavan sisältä, liekö ohutta kaapelia käsitelty kovakouraisesti asennusvaiheessa, kun useampi karva oli poikki samasta kohtaa.