5satku apua nupin kanssa

[MIKKELSONNI]

Eli ongelmana on saada negatiiviset ja positiiviset kulmat samoiksi. Huomasin ettei manusta ole mitään hyötyä ja olen myos yrittänyt lueskella noita vanhoja keskusteluja mutta niistäkään ei ole ollut mitään apua. Mulla on kopterissa hitecin 5245:set ja niissä ne siniset servo armit ja pallot on ruuvattu kolmanteen reikään ruuvista. Jos joku jolla on kyseiset servot käytössä viis-satkussa viitsisi mitata nupin linkkien mitat niin ehkä siitä olisi apua.

[Hermis]

Muovisten linkinpäiden välistä näkyvän metallitangon pituudet:
18 ja 18,5 edessä ja 19 takana. CF runko (en tiedä onko eroa ESP:hen). Noi pituudet kyllä alkoi tuntumaan siltä, että pitäiskö kaikkialla olla samat
Servoina kanssa 5245MG:t ja siniset armit, kolmas reikä.

[MIKKELSONNI]

Kiitoksia kokeilen näillä mitoilla jos vaikka olisi apua.

[Jay604]

Kiitoksia kokeilen näillä mitoilla jos vaikka olisi apua.

Silloin kun ite tappelin tuon nupin kanssa (Keskusteluketju tässä) niin tuo Kaardianin viesti oli minusta todella hyvä ohje.

Ootko itse tsekkaillu noita finless bobin videoita, en nyt varmaks muista, mut saattoi olla että just siinä asennusvideossa oli hitec servot käytössä..

[MIKKELSONNI]

Juu olen tämän asian kanssa jo aika monta viikkoa taistellut ja mikään ei tunnu auttavan tosin olen kyllä ihan aloittelija nupin säätämisen suhteen. Olen mie nuo bobin videotkin katsonut läpi ja ei siitä oikein apua ollut tosin tuo lontoon murre ei ole mun vahvuuksia. pitänee vielä kokeilla tuota kaardianin ohjetta jos se vaikka auttaisi.

[Heechee]

Minulla on myös säädöt vähän hakusessa, muttei se mitään, olen oppinut aina lisää ajan funktiona.

Flybar-500:een olen säätänyt minimi- ja maksimi-pitchin samaksi (muistaakseni +/- 12 astetta) asettamalla pitch-käyrän minimi- ja maksimipisteet sopivasti, että niistä tulee +/- 12 astetta lavoille lapakulmamittarilla mitattuna.

Flybarless-500:een olen säätänyt collective-pitchin (muistaakseni myös +/- 12 astetta) ja elevator-/aileron-pitchit +/- 7 astetta käyttämällä swash-mixiä, ja 3G:n manuskan proseduuria. Noi on suositellut arvot 3G:n manuskasta, ja muut setupit kannattanee säätää toisin.

Esim. vbarin asetukset tehdään käsittääkseni jotenkin muuten, eli pc-softalla.

Huom. Nämä kaikki siis vasta sen jälkeen kun on tehty perussäädöt swasplate-levelerillä ja subtrimmeillä, ja lapojen nollakulmien asetukset 50 in / 50 out ja lapakulmamittarilla.

[Falconi]

Nytten muista ihan varmaksi mitä puhun, mutta joku viisaampi voi korjata/vahvistaa asian.

Eli muistaakseni mulla oli myös silleen että negatiivisia kulmia tuli enemmän ku positiivisia. Se säädettiin silleen kohdilleen, että laskettiin / nostettiin swashia ja sitten säädettiin uudelleen keskitikulle 0 kulmat ja katsottiin maximit ja minimit.

Eli swashin "keskikohtaa" muuttamalla sain yhtä paljon positiivista ja negatiivista kulmaa. Tosin apunani oli säätämässä kokeneempi harrastaja joka tiesi asian varmaksi.

[B12]

Eli muistaakseni mulla oli myös silleen että negatiivisia kulmia tuli enemmän ku positiivisia. Se säädettiin silleen kohdilleen, että laskettiin / nostettiin swashia ja sitten säädettiin uudelleen keskitikulle 0 kulmat ja katsottiin maximit ja minimit.

Olen havainnut saman ilmiön. Toisessa topicissa moni väitti, ettei swashin korkeudella ole mitään väliä.

[masu]

Eli muistaakseni mulla oli myös silleen että negatiivisia kulmia tuli enemmän ku positiivisia. Se säädettiin silleen kohdilleen, että laskettiin / nostettiin swashia ja sitten säädettiin uudelleen keskitikulle 0 kulmat ja katsottiin maximit ja minimit.

Olen havainnut saman ilmiön. Toisessa topicissa moni väitti, ettei swashin korkeudella ole mitään väliä.

Swashin korkeudella on kyllä "väliä". Yksi selkeä syy miksi swash on tietyssä korkeudessa on liikealueiden maksimointi ja symmetrisyys. Koska swashin pitää pystyä tarjoamaan maksimi kallistukset myös maksimi pitchillä (neg ja pos), niin sille täytyy jäädä liikkumavaraa molemmissa ääripäissä. Tästä syystä valmistajan ilmoittamat mitat swashille meneville linkeille on usein hyvä lähtökohta (pitäisi tulla ylös-alas liikealueensa keskelle).

Maksimikulmien erot johtuvat väärästä pituussuhteesta sen pidemmän, swashilta mixing armille nousevan ja sitten mixing armin toisesta päästä lavanpitimelle nousevan linkkitangon välillä. Se on loppujen lopuksi hyvin yksinkertainen laite. Koetan selittää näin tekstin kautta mahdollisimman selkeästi.

Lähtökohta:
1. Lapakulmakäyrän arvossa 50% kulmat on 0 astetta
2. 100% tarjoaa 12 astetta pos
3. 0% tulee 16 astetta neg

Korjaava toimenpide:
1. Pidetään lapakulmakäyrä arvossa 50
2. Lasketaan maksimikulmien erotuksesta puolet (16 - 12) : 2 = 2
3. Koska negatiivista kulmaa halutaan "siirtää" positiiviselle puolelle käännetään mixing armilta lavanpitimelle menevää linkkiä siten, että nyt lapakulmakäyrän arvossa 50 onkin kulma -2 (se kohdan 2. tulos)
4. Tämän jälkeen käännellään sitä swashilta mixing armille nousevaa linkkiä siten, että lapoihin palaa kulmaksi 0
5. Jihuu!!! Nyt tulee molempiin suuntiin samat kulmat 14 astetta

Jotenkin näin se taitaa mennä... lähtökohtana kuitenkin, että tämän pitäisi itsestään osua aika hyvin kohdalleen, kun noudattaa niitä ihan perussäätöohjeita  .

[Heechee]

Swashin korkeudella on kyllä "väliä". Yksi selkeä syy miksi swash on tietyssä korkeudessa on liikealueiden maksimointi ja symmetrisyys. Koska swashin pitää pystyä tarjoamaan maksimi kallistukset myös maksimi pitchillä (neg ja pos), niin sille täytyy jäädä liikkumavaraa molemmissa ääripäissä. Tästä syystä valmistajan ilmoittamat mitat swashille meneville linkeille on usein hyvä lähtökohta (pitäisi tulla ylös-alas liikealueensa keskelle).

Maksimikulmien erot johtuvat väärästä pituussuhteesta sen pidemmän, swashilta mixing armille nousevan ja sitten mixing armin toisesta päästä lavanpitimelle nousevan linkkitangon välillä. Se on loppujen lopuksi hyvin yksinkertainen laite. Koetan selittää näin tekstin kautta mahdollisimman selkeästi.

Lähtökohta:
1. Lapakulmakäyrän arvossa 50% kulmat on 0 astetta
2. 100% tarjoaa 12 astetta pos
3. 0% tulee 16 astetta neg

Korjaava toimenpide:
1. Pidetään lapakulmakäyrä arvossa 50
2. Lasketaan maksimikulmien erotuksesta puolet (16 - 12) : 2 = 2
3. Koska negatiivista kulmaa halutaan "siirtää" positiiviselle puolelle käännetään mixing armilta lavanpitimelle menevää linkkiä siten, että nyt lapakulmakäyrän arvossa 50 onkin kulma -2 (se kohdan 2. tulos)
4. Tämän jälkeen käännellään sitä swashilta mixing armille nousevaa linkkiä siten, että lapoihin palaa kulmaksi 0
5. Jihuu!!! Nyt tulee molempiin suuntiin samat kulmat 14 astetta

Jotenkin näin se taitaa mennä... lähtökohtana kuitenkin, että tämän pitäisi itsestään osua aika hyvin kohdalleen, kun noudattaa niitä ihan perussäätöohjeita  .

En ole retroteknologian asiantuntija mutta saattaahan toi toimiakin. Swashin korkeuteen tuo ei varmaankaan vaikuta kun kaikki muutoksen on swashin yläpuolella?

Flybarlessissahan taas ei ole mixing armia. Kaipa siinä voi olla sama ongelma? Silloin tuo ratkaisu ei auta.

[Jay604]

Eli muistaakseni mulla oli myös silleen että negatiivisia kulmia tuli enemmän ku positiivisia. Se säädettiin silleen kohdilleen, että laskettiin / nostettiin swashia ja sitten säädettiin uudelleen keskitikulle 0 kulmat ja katsottiin maximit ja minimit.

Olen havainnut saman ilmiön. Toisessa topicissa moni väitti, ettei swashin korkeudella ole mitään väliä.

Swashin korkeudella on kyllä "väliä". Yksi selkeä syy miksi swash on tietyssä korkeudessa on liikealueiden maksimointi ja symmetrisyys. Koska swashin pitää pystyä tarjoamaan maksimi kallistukset myös maksimi pitchillä (neg ja pos), niin sille täytyy jäädä liikkumavaraa molemmissa ääripäissä. Tästä syystä valmistajan ilmoittamat mitat swashille meneville linkeille on usein hyvä lähtökohta (pitäisi tulla ylös-alas liikealueensa keskelle).

Maksimikulmien erot johtuvat väärästä pituussuhteesta sen pidemmän, swashilta mixing armille nousevan ja sitten mixing armin toisesta päästä lavanpitimelle nousevan linkkitangon välillä. Se on loppujen lopuksi hyvin yksinkertainen laite. Koetan selittää näin tekstin kautta mahdollisimman selkeästi.

Lähtökohta:
1. Lapakulmakäyrän arvossa 50% kulmat on 0 astetta
2. 100% tarjoaa 12 astetta pos
3. 0% tulee 16 astetta neg

Korjaava toimenpide:
1. Pidetään lapakulmakäyrä arvossa 50
2. Lasketaan maksimikulmien erotuksesta puolet (16 - 12) : 2 = 2
3. Koska negatiivista kulmaa halutaan "siirtää" positiiviselle puolelle käännetään mixing armilta lavanpitimelle menevää linkkiä siten, että nyt lapakulmakäyrän arvossa 50 onkin kulma -2 (se kohdan 2. tulos)
4. Tämän jälkeen käännellään sitä swashilta mixing armille nousevaa linkkiä siten, että lapoihin palaa kulmaksi 0
5. Jihuu!!! Nyt tulee molempiin suuntiin samat kulmat 14 astetta

Jotenkin näin se taitaa mennä... lähtökohtana kuitenkin, että tämän pitäisi itsestään osua aika hyvin kohdalleen, kun noudattaa niitä ihan perussäätöohjeita  .

Hyvä ohje tuokin. Itse kun säätelin niin laitoin just tuon ohjeen mukaan mitä ehdotin, swash afr prosentit nolliin, ja lapakulmakäyräksi 50-50-50-50-50.

Vasta sitten säätelemään linkkejä servoilta swashhiin, tietysti eka manuaalisen ja subrtimmien avulla servohornit suoraan.

Tuolla wikissä sanotaan että kaikkien mixingh armien pitäis olla täysin suorassa nollakulmilla mutta mulla se ei muistaakseni ainakaan ihan toteutunut. Mutta kyllä nuo lähellä ovat. Mulla antoi positiivista enemmän kuin mitä negatiivista ihan manuskan asetuksilla. Tosin sullahan on eri servot ja sanoit että käytät kakkosreikiä. Pitääkö ne olla siellä vai ootko testaillu kolmosta?

Eikö tuon pitäis hoitua ihan niin että heittää sen swashin AFR mixing nollaan, Pitch arvot 50%, sitten vaan ruuvaillaan ja mittaillaan lapakulmia. Kun päästään lähelle niin katotaan swashi suoraan subtrimmillä. Kyllä ne mixing armit ja linkit aika suoraan mulle tuli vakioservoilla 0 kulmalla, mut ei täysin.. eikai tuolla niin väliä, pääasia että sinnepäin. Joka tapauksessahan noi liikkuu kun swashia nostellaan ja lasketaan lennossa.

Sen jälkeen käyrien ääripäät eli 0% ja 100% ja swash AFR mixing arvoja nostamalla, toinen silmä lapakulmamittarissa. Menee luonnollisesti yhtä paljon kumpaankin suuntaan jos nolla on keskellä. Lapakulmat -+12, tai -+14. Miten haluaakaan.

Muistaakseni ite sain tosta reilusti yli 18 astetta positiivista ja about 12 negatiivista, ja vielä colllective varaakin olis jäänyt, kun ekan kerran säädin sen finlessin videon mukaan (silloin kun meni metsään koko homma).

Ihan hyvä toisaalta ettei tullu ostettua flybarless versiota, se kun oli myös mielessä. Sulla on sentään molemmat, luulis että flybar versiota säädellessä oppii enemmän.

Tosin Flybarless on ehkä mullakin seuraavana ostoslistalla, ajattelin 600 super comboa, G3 nupilla ja alignin systeemillä.. jos nyt on rahaa ostaa. Ensi kesään menee joka tapauksessa..

[MIKKELSONNI]

Eli muistaakseni mulla oli myös silleen että negatiivisia kulmia tuli enemmän ku positiivisia. Se säädettiin silleen kohdilleen, että laskettiin / nostettiin swashia ja sitten säädettiin uudelleen keskitikulle 0 kulmat ja katsottiin maximit ja minimit.

Olen havainnut saman ilmiön. Toisessa topicissa moni väitti, ettei swashin korkeudella ole mitään väliä.

Swashin korkeudella on kyllä "väliä". Yksi selkeä syy miksi swash on tietyssä korkeudessa on liikealueiden maksimointi ja symmetrisyys. Koska swashin pitää pystyä tarjoamaan maksimi kallistukset myös maksimi pitchillä (neg ja pos), niin sille täytyy jäädä liikkumavaraa molemmissa ääripäissä. Tästä syystä valmistajan ilmoittamat mitat swashille meneville linkeille on usein hyvä lähtökohta (pitäisi tulla ylös-alas liikealueensa keskelle).

Maksimikulmien erot johtuvat väärästä pituussuhteesta sen pidemmän, swashilta mixing armille nousevan ja sitten mixing armin toisesta päästä lavanpitimelle nousevan linkkitangon välillä. Se on loppujen lopuksi hyvin yksinkertainen laite. Koetan selittää näin tekstin kautta mahdollisimman selkeästi.

Lähtökohta:
1. Lapakulmakäyrän arvossa 50% kulmat on 0 astetta
2. 100% tarjoaa 12 astetta pos
3. 0% tulee 16 astetta neg

Korjaava toimenpide:
1. Pidetään lapakulmakäyrä arvossa 50
2. Lasketaan maksimikulmien erotuksesta puolet (16 - 12) : 2 = 2
3. Koska negatiivista kulmaa halutaan "siirtää" positiiviselle puolelle käännetään mixing armilta lavanpitimelle menevää linkkiä siten, että nyt lapakulmakäyrän arvossa 50 onkin kulma -2 (se kohdan 2. tulos)
4. Tämän jälkeen käännellään sitä swashilta mixing armille nousevaa linkkiä siten, että lapoihin palaa kulmaksi 0
5. Jihuu!!! Nyt tulee molempiin suuntiin samat kulmat 14 astetta

Jotenkin näin se taitaa mennä... lähtökohtana kuitenkin, että tämän pitäisi itsestään osua aika hyvin kohdalleen, kun noudattaa niitä ihan perussäätöohjeita  .

Hyvä ohje tuokin. Itse kun säätelin niin laitoin just tuon ohjeen mukaan mitä ehdotin, swash afr prosentit nolliin, ja lapakulmakäyräksi 50-50-50-50-50.

Vasta sitten säätelemään linkkejä servoilta swashhiin, tietysti eka manuaalisen ja subrtimmien avulla servohornit suoraan.

Tuolla wikissä sanotaan että kaikkien mixingh armien pitäis olla täysin suorassa nollakulmilla mutta mulla se ei muistaakseni ainakaan ihan toteutunut. Mutta kyllä nuo lähellä ovat. Mulla antoi positiivista enemmän kuin mitä negatiivista ihan manuskan asetuksilla. Tosin sullahan on eri servot ja sanoit että käytät kakkosreikiä. Pitääkö ne olla siellä vai ootko testaillu kolmosta?

Eikö tuon pitäis hoitua ihan niin että heittää sen swashin AFR mixing nollaan, Pitch arvot 50%, sitten vaan ruuvaillaan ja mittaillaan lapakulmia. Kun päästään lähelle niin katotaan swashi suoraan subtrimmillä. Kyllä ne mixing armit ja linkit aika suoraan mulle tuli vakioservoilla 0 kulmalla, mut ei täysin.. eikai tuolla niin väliä, pääasia että sinnepäin. Joka tapauksessahan noi liikkuu kun swashia nostellaan ja lasketaan lennossa.

Sen jälkeen käyrien ääripäät eli 0% ja 100% ja swash AFR mixing arvoja nostamalla, toinen silmä lapakulmamittarissa. Menee luonnollisesti yhtä paljon kumpaankin suuntaan jos nolla on keskellä. Lapakulmat -+12, tai -+14. Miten haluaakaan.

Muistaakseni ite sain tosta melkein 18 astetta positiivista ja about 12 negatiivista, ja vielä colllective varaakin olis jäänyt, kun ekan kerran säädin sen finlessin videon mukaan (silloin kun meni metsään koko homma).

Ihan hyvä toisaalta ettei tullu ostettua flybarless versiota, se kun oli myös mielessä. Sulla on sentään molemmat, luulis että flybar versiota säädellessä oppii enemmän.

Tosin Flybarless on ehkä mullakin seuraavana ostoslistalla, ajattelin 600 super comboa, G3 nupilla ja alignin systeemillä.. jos nyt on rahaa ostaa. Ensi kesään menee joka tapauksessa..

Olen mie tuota servoarmin pallon siirtämistäkin harkinnut mut se vähän unohtui kun tuli katottua nua videot ja niissäkin käytettiin samaa reikää kuin minulla.

Nyt vaan kävi niin et tuli korkattua jenkat tuosta swashista ja pitää sellainenkin tilata uusi. On kyllä pakko todeta näin koneen rakennuksen ammattilaisena et ruuvien laatu ja koko valinnat on kyl ihan paskaa tässä kopterissa varsinkin kun nämä ei ihan vaarattomia vehkeitä ole. No oli miten oli kun posteljooni saa toimitettua tuon uuden osan niin pääsee taas säätelemään  .

[Jay604]

-Mulla on kans tilauslistalla se ruuvikitti missä on ruuvien kannat vähä kovempia. Varsinki noi pienet alle ~1,5mm ruuvien päät meinaa mennä kun ei oo tarkkaa kokoa. En edes vielä tiedä mikä koko tuo oikein on, 1,27mm avaimia muistaakseni joku suositteli.

Joku torx -avaimia ehdotteli, mutta mitä ite kokeilin niin ei mulla ainakaan toiminu vaikka ihan laatuavaimia on. Tosin jos ruuvin pää on nylppääntynyt kokonaan niin Prestige RC:n 1,5mm kuusikoloavain menee kovaa painamalla reikään, ja on tiukka. (on sentään jotain hyötyä tosta että on pehmeet kannat   )

Mutta joo, onhan noi kierteet sitte samaa tavaraa. Menikö sulla siis ruuvit vai siis kierteet hajalle vai sekä-että, ja mistä tarkkaan ottaen..? -Luulis että noista ruuveista lähtis ensin kierteet ennenkun swashi.. mut toisaalta, swashihan on alumiinia. Eipä tullu ajateltua asiaa loppuun asti..  Ei noita kovin kovalla voimalla parane ruuvailla, pysyvät kyllä locktitella.. suurinpiirtein sama momentti mitä tarvi ruuvatessa hiilikuitumuoviin, pohjalevyyn siis, on mitä oon ite käyttäny metal-to-metal ruuveissa.

Main blade holderit oli sitte tietty eri asia, ne kannattaa vetää vähän isommalla voimalla kiinni lepariin, tai siis niin ettei ainakaan jää yhtään klappia.

[Tohtori R]

-Mulla on kans tilauslistalla se ruuvikitti missä on ruuvien kannat vähä kovempia. Varsinki noi pienet alle ~1,5mm ruuvien päät meinaa mennä kun ei oo tarkkaa kokoa. En edes vielä tiedä mikä koko tuo oikein on, 1,27mm avaimia muistaakseni joku suositteli.

Joku torx -avaimia ehdotteli, mutta mitä ite kokeilin niin ei mulla ainakaan toiminu vaikka ihan laatuavaimia on. Tosin jos ruuvin pää on nylppääntynyt kokonaan niin Prestige RC:n 1,5mm kuusikoloavain menee kovaa painamalla reikään, ja on tiukka. (on sentään jotain hyötyä tosta että on pehmeet kannat   )

Mutta joo, onhan noi kierteet sitte samaa tavaraa. Menikö sulla siis ruuvit vai siis kierteet hajalle vai sekä-että, ja mistä tarkkaan ottaen..? -Luulis että noista ruuveista lähtis ensin kierteet ennenkun swashi.. mut toisaalta, swashihan on alumiinia. Eipä tullu ajateltua asiaa loppuun asti..  Ei noita kovin kovalla voimalla parane ruuvailla, pysyvät kyllä locktitella.. suurinpiirtein sama momentti mitä tarvi ruuvatessa hiilikuitumuoviin, pohjalevyyn siis, on mitä oon ite käyttäny metal-to-metal ruuveissa.

Main blade holderit oli sitte tietty eri asia, ne kannattaa vetää vähän isommalla voimalla kiinni lepariin, tai siis niin ettei ainakaan jää yhtään klappia.

taas kerran pitää ihmetellä...

omasta mielestä 500 espiä nyt 3 kertaa melkein alusta alkaen kasanneena ruuvien laatu on erittäinkin hyvä eikä mitään nylppääntymisiä ole ollu lähelläkään!

itsellä on alikilin avainsarja jossa 4 eri väristä meisseliä ja luulisin että avaimilla onkin iso merkitys! noi on ainakin laadukkaita ja oikean kokosia!
ekan kasauksen suoritin kyllä ihan niillä kitin mukana tulleilla kulma avaimilla eikä niilläkään ollu mitään ongelmaa muuta kun että toisiksi pienin niistä (olisko ollu 1.5mm) alkoi olla aika lopussa kun kopukka oli kasassa ja sen laitoinkin jätteeseen ettei turhaan tule ruuveja sillä rikottua!

ei näissä niin kovaa voimaa tarvii käyttää että ruuvit korkkaa! kyllä se lukite pitää kun muistaa käyttää! ja aina lentopäivän jälkeen on tietty hyvä tarkistaa että kaikki on kiinni! (kuitenkin niin ettei lukite kuole eli kokeilee vaan varovasti ettei ruuvi pyöri helpolla)

[Falconi]

Voi olla, että nuo alignin avaimet on jotain sekakokoa. Kyllä mulla pari kantaa on pyörinyt pöyreäksi, ihan kunnon avaimilla. Jostain tinasta noi ruuvit on varmaan tehty. Itse ostin RC-screwz ruuvisatsin ja olenkin niillä korvannut aina sitä mukaa ruuveja mitä tulee irroitettua kopusta. Tosin nuohan kattaa vain kierreruuvit, eli sellaiset jotka menee alumiiniin kiinni, eli kaikkia rungon ruuveja ei voi noilla korvata. Mutta omasta mielestä laadun eron tunsi jo heti ekasta ruuvista lähtien.

Voisi melkeen ostaa sen laakerisatsinki ku tuntuu tää 500 torpissa syövän nuo laakerit välipalaksi..

[masu]

Flybarlessissahan taas ei ole mixing armia. Kaipa siinä voi olla sama ongelma? Silloin tuo ratkaisu ei auta.

Jos on semmoinen FBL nuppi, jossa linkki tulee suoraan swashilta lavanpitimeen ja 50% lapakulmakäyrän arvossa on kulma 0, niin kyllä aika tavalla samat kulmat pitäs tulla ylös ja alas. Varsinkin, jos linkit swashille menee suoraan servoilta, jotka on oikein saatu 90 asteeseen.

[Trnquill]

itsellä on alikilin avainsarja jossa 4 eri väristä meisseliä ja luulisin että avaimilla onkin iso merkitys! noi on ainakin laadukkaita ja oikean kokosia!

Mulla on sama satsi enkä välttämättä pitäisi niitä erityisen laadukkaina. Ainakin se pienin (musta) on mulla mennyt Alignin ruuveja pyöristellessä aika pehmeänurkkaiseksi.

500:ssa en käyttänyt RCScrewzejä, mutta sen jälkaan kaikissa koptereissa kyllä. Nyt 700:ssa aika hyvä prosentti ruuveista korvaantui screwzeillä, mutta valitettavasti mustia Alignin patarautaisiakin jäi sekään muutamia. Esimerkiksi runkoruuveja screwzin setti ei sisältänyt, ja näitä olenkin porsinut ainakin kymmenen kopteria purkaessa ja kasatessa. Luulen tosin että Helibugin lasikuiturunko nappaa ruuvien kantoihin jotenkin erityisen hyvin kiinni, koska viimeksi kasasin rungon puolikkaan kokonaan ilman lukitetta ja hyvin järkevällä voimalla, enkä silti saanut kuumentamatta ruuveja auki. Noh, seuraavaksi kun runkoruuvi irtoaa, sen tilalle napsahtaa Lynxin päivitysruuvi kunnon kannalla! Jotenkin typerää vaan, että yhden ruuvisatsin kanssa ei pärjää, vaan pitää ostaa pari kolme eri valmistajan ruuvisatsia jotta pääsee Alignin ruuveista eroon. Varsinkin kun screwzin satsista saa mainoksen perusteella jotenkin sen kuvan, että siinä on kaikki.

[Jay604]

-Mulla on kans tilauslistalla se ruuvikitti missä on ruuvien kannat vähä kovempia. Varsinki noi pienet alle ~1,5mm ruuvien päät meinaa mennä kun ei oo tarkkaa kokoa. En edes vielä tiedä mikä koko tuo oikein on, 1,27mm avaimia muistaakseni joku suositteli.

Joku torx -avaimia ehdotteli, mutta mitä ite kokeilin niin ei mulla ainakaan toiminu vaikka ihan laatuavaimia on. Tosin jos ruuvin pää on nylppääntynyt kokonaan niin Prestige RC:n 1,5mm kuusikoloavain menee kovaa painamalla reikään, ja on tiukka. (on sentään jotain hyötyä tosta että on pehmeet kannat   )

Mutta joo, onhan noi kierteet sitte samaa tavaraa. Menikö sulla siis ruuvit vai siis kierteet hajalle vai sekä-että, ja mistä tarkkaan ottaen..? -Luulis että noista ruuveista lähtis ensin kierteet ennenkun swashi.. mut toisaalta, swashihan on alumiinia. Eipä tullu ajateltua asiaa loppuun asti..   Ei noita kovin kovalla voimalla parane ruuvailla, pysyvät kyllä locktitella.. suurinpiirtein sama momentti mitä tarvi ruuvatessa hiilikuitumuoviin, pohjalevyyn siis, on mitä oon ite käyttäny metal-to-metal ruuveissa.

Main blade holderit oli sitte tietty eri asia, ne kannattaa vetää vähän isommalla voimalla kiinni lepariin, tai siis niin ettei ainakaan jää yhtään klappia.

taas kerran pitää ihmetellä...

omasta mielestä 500 espiä nyt 3 kertaa melkein alusta alkaen kasanneena ruuvien laatu on erittäinkin hyvä eikä mitään nylppääntymisiä ole ollu lähelläkään!

itsellä on alikilin avainsarja jossa 4 eri väristä meisseliä ja luulisin että avaimilla onkin iso merkitys! noi on ainakin laadukkaita ja oikean kokosia!
ekan kasauksen suoritin kyllä ihan niillä kitin mukana tulleilla kulma avaimilla eikä niilläkään ollu mitään ongelmaa muuta kun että toisiksi pienin niistä (olisko ollu 1.5mm) alkoi olla aika lopussa kun kopukka oli kasassa ja sen laitoinkin jätteeseen ettei turhaan tule ruuveja sillä rikottua!

ei näissä niin kovaa voimaa tarvii käyttää että ruuvit korkkaa! kyllä se lukite pitää kun muistaa käyttää! ja aina lentopäivän jälkeen on tietty hyvä tarkistaa että kaikki on kiinni! (kuitenkin niin ettei lukite kuole eli kokeilee vaan varovasti ettei ruuvi pyöri helpolla)

-Etkö sä muista kun hehkutit sitä et täytyy ostaa ne kovemmat ruuvit sitte ku tilaa, ja taisit ostaakki.. vai käsitinkö jotain väärin..?

Alumiini tosiaan korkkaa kyllä.. on tullu huomattua joskus ennemminkin kun joskus korkkasin fillarin levyjarrusatulan kierteen suht. kalliista kisakeulasta..   ..kevyttä, mutta niin pehmeetä.. Ois kiva tietää ihan mielenkiinnosta että minkälaista seosta nuo mahtaa käyttää swashissa ym. osissa..

[Jay604]

Voi olla, että nuo alignin avaimet on jotain sekakokoa. Kyllä mulla pari kantaa on pyörinyt pöyreäksi, ihan kunnon avaimilla.

-Samoin tuo Prestige RC:n sarja on kans ihan laatutavaraa, just sellanen meisselin muotoinen missä on 4kpl 1,5 - 3,0mm, oon nähny ihan identtistä mutta vaan Align -tekstillä.

Jostain löysin tosin sellasen L avaimen mikä on ehkä tullu joskus Zap400:en mukana, tai jonku muun RC vehkeen (zapin laatikosta tosin löysin) mikä on varmaan jotain välikokoa. Oisko se sitte tuota 1,27mm tai jotaki. Tuolla ruuvaa niin että ruuvit pysyy ehjänä, kun ei käytä hirveetä momenttia ja vääntää avaimen 5-10 asteen kulmaan vääntäessä.

Pisti silmään tuo "sekakokoa", kun oon ite joskus saanu painettua joihinkin ruuveihin tosiaan ton Prestiges laatukuuskolon nylppääntymisen jälkeen, mut läheskään kaikkiin ruuveihin ei mene ilman vasaraa ja ruuvipenkkiä. Samoin selittäis tuon että jotkut on torxeilla onnistunu ruuvailemaan, ja välillä tuntuu että 1,5mm sopii paremmin ja välillä ei. Mene ja tiedä..

Toisaalta, suurin osa noistahan menee alumiini-alumiini, taikka alumiini-metalliseos X, ainakin tossa uudessa ESPissä. Ehkä ovat tehneet pienille ruuveille tahallaan tuommoset kannat että eivät asiasta tietämättömät ruuvaa alumiinikierteitä hajalle, ne kun niin kovin helposti menee sileäksi..

Tuumakokoisia en oo vielä testaillu, mikähän niistä ois lähimpänä 1,5mm..?

[MIKKELSONNI]

Kopterin suunnitelusta haiskahtaa läpi tietty voittojen maksimointi eli sen on "suunnitellut" ekonomi eikä esim insinööri. Sen suunnitelusta näkyy et kovin usein on menty siitä mistä aita on matalin ja jos mahdollista niin siitä missä aitaa ei ole ollenkaan. On tietysti toisaalta hyvä että rakenne on yksinkertainen mut miksi käyttää 2mm ruuvia jos voi käyttä vaikka 3mm. En voi käsittää miksi käyttää noin huono laatuisia ruuveja kun olen aika varma ettei ykskään kopukka jää myymättä jos sen hinta on pari euroa enemmän. Kyllä se varaosa myynti pyörii vaikka kopterista tekisikin vähän laadukkaamman siitä pitää huolen nopeus ja maanvetovoima.

[Jay604]

Kopterin suunnitelusta haiskahtaa läpi tietty voittojen maksimointi eli sen on "suunnitellut" ekonomi eikä esim insinööri. Sen suunnitelusta näkyy et kovin usein on menty siitä mistä aita on matalin ja jos mahdollista niin siitä missä aitaa ei ole ollenkaan. On tietysti toisaalta hyvä että rakenne on yksinkertainen mut miksi käyttää 2mm ruuvia jos voi käyttä vaikka 3mm. En voi käsittää miksi käyttää noin huono laatuisia ruuveja kun olen aika varma ettei ykskään kopukka jää myymättä jos sen hinta on pari euroa enemmän. Kyllä se varaosa myynti pyörii vaikka kopterista tekisikin vähän laadukkaamman siitä pitää huolen nopeus ja maanvetovoima.

Mun mielestä peräevä oli just tuollainen osa, NIIN läpinäkyvää perälapojen myyntiä. Jos meet Align:in sivuille niin Top Ykkösenä taitaa olla 15K carbon perälavat.. Laitoin siihen nippuside/hiilikuitutankovirityksen kun noita tankoja tuossa lojuu, otettu vanhoista zapin päälavoista mutta eipä tuo tossa gyroteipillä ja parilla nippusiteellä pysynyt, toimi vaan eräänlaisena damperina. Että jos kaksi kertaa laski vähän liian rankasti niin perä"iskari" painui puoleenväliin.

-Ois pitäny suosiolla tehdä sellanen mikä tukee suoraan peräputkea vasten. Mitä oon asfaltilla lennätellyt niin on kyllä aloitteljan vihollinen. Huomasin tossa että oon saanu jopa toisen kumisen landerin suojan puoliksi halki, varmaan silloin kun toin vähän liian ronskisti alas idle ykköseltä kun hieman tuuli ja näytti siltä että tuohan käy päälle.. Mut onneks on nuo, muovi tai hiilikuituputket olis menny rikki aikoja sitte ilman kumiholkkeja.

Muita osia ja rakennetta en itse mene vielä tuomitsemaan (jos ei ruuveja lasketa).. mitä mulla on tuo etu TT:n rattaat hajonnu kerran, (ja herkästi hajoskin) niin voinen sanoa että tuo musta ratas näytti kyllä hyvin suunnitellulta. Meni puolet hampaista sileäksi mutta jouduin vaihtamaan silti molemmat etupään valkoiset rattaat kun molemmista puuttui hampaanpalasia. Toisaalta oli melkein ehjä verrattuna siihen mustaan mikä oli puoliksi sileä. Mieluimin näin kuin että olis kardaani tai noista valkoisista isoista rattaista..

Kunnon torpeista en sitte tiedä miten hyvin halvat osat poksahtelee ennenkun kalliimmat, kun en vielä oo uskaltanu torpata.. 

[Falconi]

Menee jo kyllä offtopic, mutta ne landarien putket ovat alumiinia taittuvat yllättävän helposti 

Se musta ratas on vissiin tarkoitettukin kytkimeksi jos perä hirttää jostain syystä kiinni esim. perälavat osuvat maahan. Mulla meni ensilennolla kanssa se tt:n ratas, mutta muuta ei tainnut mennäkkään, ei edes niitä valkoisia rattaita. Isommassa torpissa mulla ainaki meni kaikki perhanan laakerit enemmän tai vähemmän rikki. Muistaakseni tohtorilla meni kans. Itse asiassa tuli niin kovaa alas, että kopterissa on alkuperäistä enää sähköt pl. moottori ja swashi sekä alumiininen nupin hubi. Toki noita kaikkia en heti vaihtanut vaan sitten kun selvästi pilalle menneet osat vaihtamalla ei tärinät sun muut ongelmat poistuneetkaan niin piti osia vaihdella urakalla. Olisi varmaan selvinnyt vähemmällä jos olisi tuurilla vaihtanut ne oikeasti vialliset osat.

[Heechee]

Flybarlessissahan taas ei ole mixing armia. Kaipa siinä voi olla sama ongelma? Silloin tuo ratkaisu ei auta.

Jos on semmoinen FBL nuppi, jossa linkki tulee suoraan swashilta lavanpitimeen ja 50% lapakulmakäyrän arvossa on kulma 0, niin kyllä aika tavalla samat kulmat pitäs tulla ylös ja alas. Varsinkin, jos linkit swashille menee suoraan servoilta, jotka on oikein saatu 90 asteeseen.

Erinomaista! Ongelman puute on iloinen juttu. 

[Heechee]

Vinkki flybar-headin säätämiseen käyttäen flybarless pitch gaugea.
Ei toki ole ainoa tapa tehdä asia.



..kuvaa ottaessa noi ei varmaan olleet ihan kohdillaan, sattuneesta syystä..

[Tohtori R]

-Mulla on kans tilauslistalla se ruuvikitti missä on ruuvien kannat vähä kovempia. Varsinki noi pienet alle ~1,5mm ruuvien päät meinaa mennä kun ei oo tarkkaa kokoa. En edes vielä tiedä mikä koko tuo oikein on, 1,27mm avaimia muistaakseni joku suositteli.

Joku torx -avaimia ehdotteli, mutta mitä ite kokeilin niin ei mulla ainakaan toiminu vaikka ihan laatuavaimia on. Tosin jos ruuvin pää on nylppääntynyt kokonaan niin Prestige RC:n 1,5mm kuusikoloavain menee kovaa painamalla reikään, ja on tiukka. (on sentään jotain hyötyä tosta että on pehmeet kannat   )

Mutta joo, onhan noi kierteet sitte samaa tavaraa. Menikö sulla siis ruuvit vai siis kierteet hajalle vai sekä-että, ja mistä tarkkaan ottaen..? -Luulis että noista ruuveista lähtis ensin kierteet ennenkun swashi.. mut toisaalta, swashihan on alumiinia. Eipä tullu ajateltua asiaa loppuun asti..   Ei noita kovin kovalla voimalla parane ruuvailla, pysyvät kyllä locktitella.. suurinpiirtein sama momentti mitä tarvi ruuvatessa hiilikuitumuoviin, pohjalevyyn siis, on mitä oon ite käyttäny metal-to-metal ruuveissa.

Main blade holderit oli sitte tietty eri asia, ne kannattaa vetää vähän isommalla voimalla kiinni lepariin, tai siis niin ettei ainakaan jää yhtään klappia.

taas kerran pitää ihmetellä...

omasta mielestä 500 espiä nyt 3 kertaa melkein alusta alkaen kasanneena ruuvien laatu on erittäinkin hyvä eikä mitään nylppääntymisiä ole ollu lähelläkään!

itsellä on alikilin avainsarja jossa 4 eri väristä meisseliä ja luulisin että avaimilla onkin iso merkitys! noi on ainakin laadukkaita ja oikean kokosia!
ekan kasauksen suoritin kyllä ihan niillä kitin mukana tulleilla kulma avaimilla eikä niilläkään ollu mitään ongelmaa muuta kun että toisiksi pienin niistä (olisko ollu 1.5mm) alkoi olla aika lopussa kun kopukka oli kasassa ja sen laitoinkin jätteeseen ettei turhaan tule ruuveja sillä rikottua!

ei näissä niin kovaa voimaa tarvii käyttää että ruuvit korkkaa! kyllä se lukite pitää kun muistaa käyttää! ja aina lentopäivän jälkeen on tietty hyvä tarkistaa että kaikki on kiinni! (kuitenkin niin ettei lukite kuole eli kokeilee vaan varovasti ettei ruuvi pyöri helpolla)

-Etkö sä muista kun hehkutit sitä et täytyy ostaa ne kovemmat ruuvit sitte ku tilaa, ja taisit ostaakki.. vai käsitinkö jotain väärin..?

Alumiini tosiaan korkkaa kyllä.. on tullu huomattua joskus ennemminkin kun joskus korkkasin fillarin levyjarrusatulan kierteen suht. kalliista kisakeulasta..   ..kevyttä, mutta niin pehmeetä.. Ois kiva tietää ihan mielenkiinnosta että minkälaista seosta nuo mahtaa käyttää swashissa ym. osissa..

käsitit väärin

en mielestäni ole kyllä orkkis ruuveja haukkunu vaan heti kun kopun sain niin huomasin että ihan hyvin ne pelaa! (kirjotusten mukaan odotin paljon huonompia ruuveja) ja niiden muiden kirjotusten mukaan just ostin sen ruuvisarjan joka nyt siis on avaamattomana tossa pöytälaatikossa no kyllä sekin päivä vielä koittaa että niitä tarvitaa ku ei mikään ruuvi ikuinen ole ja eiköhän tota vielä joudu purkamaan!