Gaui X7 - kasausketju

[Maikko]

Moi,

Kirjoittelen tänne hieman Gaui X7:n kasaamisesta samaan tapaan kuin Trex 700E:stä tuli tehtyä. Gaui X7 tuli ostettua F3N kisojen jälkimainingeissa Thehelistoresta. Tarkoitus on ottaa sähköt pois Trex 700E:stä ja laittaa ne tähän. Alkuodotuksien mukaan kopteri lentää tosi tasaisesti ja kestää paiskomista ilman ongelmia. Toki pelkän katsomisen perusteella ei voi sanoa miltä se tuntuu, mutta lento-odotukset ovat korkealla. Yritän saada lentämään viimeistään syysleirille.

Vähän taustaa:

Gauihan aloitti pikkuisista sähkökoptereista useammalla mallilla ja on siitä alkanut kasvattaa kopterien kokoa. Sanoisin että varsinaisen potin he räjäyttivät X-sarjallaan, jonka X5 aloitti. Sitä seurasi X7 ja X4 ja pian Irchassa julkaistava NX sarja (nitroja). Tuntuu että Gaui on alkanut panostaa oikein kunnolla näkyvyyteen ja heillä on varmaan tavoitteena päästä haukkaamaan palaa Alignin kakusta. 2012 3D Mastersseissa oli paljon Gaui porukkaa kisailemassa joka tietenkin lupaa hyvää suorituskyvyn kannalta varsinkin kun sijat 2 ja 3 otettiin X7:lla (toki pilottihan näissä on se tärkein tekijä).  Lisäksi Bobby "high voltage" Watts siirtyi MA:lta Gauille, joten panostusta näkyvyyteen ja kehitykseen tuntuu olevan.

Omat odotukset rakennuksen suhteen olivat että tämä on hyvin Trex 700:sen tyylinen muutamilla hyvillä muutoksilla. Kasauksen edetessä olen kyllä huomannut laatu on todella hyvää ja koko kopteri on tehty kestämään. Fiilis tota laitosta kohtaan on parantunut koko ajan. Rakenne on hyvin jäykkä rungossa kapeuden, pelkän hiilikuidun ja kerrostuksen takia. Perän mittasuhteet ovat varsin miehekkeet jos vertaa muihin koptereihin. Koko kopteri on tehty hiilikuidusta ja alumiinista ja itseasiassa taitaa löytyä ainoastaan yksi muoviosa (swashin anti rotation). _{Muovissa tosin  ei ole mitään vikaa kuten esim Logo 600:ssa ollaan nähty.} Mutta X7:n ratkaisuista lisää myöhemmin.

Mielestäni parhaiten kuvaa sitä että tämä kopteri on tehty kestämään kuvaa ohjeessa oleva nootti. Huomio: "Roottorin kierrosnopeuden ollessa alle 2300rpm, käytä 105mm lapoja. Roottorin kierrosnopeuden ollessa yli 2300rpm, käytä 95mm perälapoja". YLI 2300rpm 700:lla sähköllä, ehkä mä alan vaan olla vaan liian vanha tähän touhuun .

Hinnaltaan kitti ei ole mikään edullisimmasta päästä hinnat alkaen malli (varsinkin jos odotusarvo perustuu Gaui 200EP sähkökopteriin). Gaui on selkeästi lähtenyt tekemään laatua ja materiaalit maksaa. Mulla on tämä kitti , josta RC kopterit Ry:n jäsenille -10%. Nyt on tosin tullut mielenkiintoinen kombo, jossa paketissa on Gauin brändätty Mikadon mini Vbar yksikkö, joka kertoo taas panostuksesta laatuun.

Paketti:

Se riittää nyt varmaan taustoista ja syöksytään kasauksen kimppuun. Kopteri tulee ihan hienossa paketissa jossa mainostetaan seuraavia featureita (kerään parhaat palat ja vapaasti suomentaen):
- Jäykkä ja matala nuppi
- Suora linkki servosta kallistuslevyyn
-100T 1.2 Mod helical maingear (kestävä ja iso!)
- Moottorin kiinnityslevyt toimivat lämmönjakajina
- Erittäin jäykkä runko, joka on 100% hiilikuitua
- Erittäin yksinkertainen ja nopea peräputken irrotus nopeaan korjaukseen
- Hajoavat capopyn kiinnikkeet
- Ratastus 1:10:4,71
- plus muutamia muita pointteja

Paketin sisällä on pienempiä pahvilaatikkoja, jotka ovat Canopy, roottorin nuppi, peräputki. lavat (mun versiossa tyhjä) ja moottori (mun versiossa tyhjä). Tämä on Alignin kiteistä tyypillinen pakkaustapa. Alla on kuva jokaisesta laatikosta ja niiden sisällöstä. Yksi asia joka ihmetyttää on se että pussit on numeroitu hienosti, mutta näitä numerointeja ei ohjeessa kerrota. Lisäksi tuntui että joskus esim ruuvit piti löytää jostain toisesta pussista. Ainut tapa varmistua oikeasta ruuvista oli varmistus mitata se että se ohjeen mukainen ja sitten katsoa vielä kuvasta että kanta on oikeanlainen. Kaikki ruuvit kuitenkin löytyvät, mutta vähän siihen meni välissä aikaa. Paljon osia oli valmiiksi kasattu ja melkein kaikissa oli lukitetta sisällä. Manuaali on todella selkeä ja hyvin tehty! 

[Maikko]

Runko

Rungosta aloitetaan kasaus. Laakeripukit kiilttä ja ovat valmiiksi kasattuja. Runko kootaan niin että osat lämäistään ensin toiseen poskeen kiinni kaikki osat ja vasta sitten toinen poski kiinni. Kahta ylempää laakeripukkia tosin ei voi lopullisesti kiristää sillä etäisyydeltä säädettävät  servo pukit käyttävät samoja ruuveja ja koska tarkkaa paikka ei tiedä joutuu ne vielä avata. Peräpuomintuet kiinnitetään kolmella tuella josta yksi on aikas iso jöllikkä. Rungon ja peräputken kiinnitys on siis todella pitkä, jonka pitäisi tukea hyvin perää. Tästä johtuu mielestäni hieman hassun muotoinen rungon takaosa. Noi mustat alumiiniosat on hienon tuntuisia ja kevyitä kädessä.

Rungossa on yläosa ja alaosa. Yläosa on yhtä levyä ja alaosassa on tuplavahvuuksinen peräosa(!) ja yhdestä palasta koostuva etuosa. Näiden välissä on sitten akkua varten taso ja akun kiinnitys mekanismi. Perän vahva osa on tehty selkeästi kestämään ja koska niiden välissä on myös gyrohylly on se tehty myös estämään värinöitä.  Etuosan pultattava hiilarilevy on taas tehty selkeäsi kyntämistä varten. Sen pystyy vaihtamaan ilman että rungon ylöosaa tarvitsee vaihtaa. Myös pitkät canopyn kiinnikkeet tuhoutuvat torpissa suojaten runkoa ja mahdollisesti canopya hajoamiselta. Toivottavasti ei tarvitsisi testata käytännössä ainakaan ihan heti torppikestävyyttä. Kuvissa on toinen puoli rungosta kasattu.

[Maikko]

Tämän jälkeen pultataan toinen poski kiinni. Rungosta tulee äärimmäisen jäykkä, sillä se on noin ohut ja kompaktin kokoinen muutenkin. Lisäksi metalliosat tukevat sitä hyvin edestä. Kun runko on saatu yhteen laitetaan akkua varten teline. Tässä jouduin itse hieman nakuttelemaan levyä että sain sen meneemään oikealle kohdalle. Akun kiinnitystä varten asennetaan kumiset tärinän poistajat eteen, mutta takana on jäykkä asennusta. Sitten vielä landarit alle niin sehän alkaa näyttää jo joltain. Landarit ovat tukevaa tekoa enkä usko että niitä kovin helposti saa rikki. Tähän mennessä rakentaminen on ollut varsin suoraviivaista.

[Maikko]

Perä:

Yleisesti täytyy sanoa tästä perästä että tämä on mielestäni hienointa mitä X7:ssa on. Ensinnäkin rattaat on ISOT, joten ne kestää. Toi peräkasetti systeemi on hirveen kokoinen möltti (mietin jo että eikä olisi vähän kevyemmällä ratkaisulla selvitty). Perän slider mekanismi toimii todella sujuvasti eikä klappia ole. Siis yhtään. Hämmentävä perä.

Ainoa mikä mua alusta asti on mietityttänyt perän ratkaisussa on se miten voima pääakselilta siirretään kardaanille. Tässä on käytössä kruunuratas (Crown gear), kun taas perinteisimmin on käytössä kahden rattaan tyyli. Synergy N9:ssä on samanlainen kruunuratas ja joillakin on ollut tämän kanssa ongelmia siinä että se ei kestä perälle rajuja liikkeitä, kuten piro reversaleja varsinkin jos välystä ei ole säädetty kuntoon. Kannattaa siis katsoa välys kunnolla, sillä sitä pystyy säätämään. X7:ssa on kuitenkin yksi hyvä suunnittelu ero N9:iin, mutta siitä myöhemmin. 

X7:ssa on siis Torque tube, eli kardaani akseli perälle. Akseli on aika jykevä ja siihen kiinnitetään ruuvilla päät noita perärattaita varten. Kuten mainitsin niin perän slider mekanismi on hieno ja hyvännäköinen. Katsokaa nyt tuota perä klönttiä, tolla saa vaikka hakata nauloja teräkseen ja rattaat ovat todella isoja. Perälavanpitimet on hienon näköiset ja tuntuu myös ihan toimivilta!

[Maikko]

Perän kasaamisen jälkeen vuoroon tulee perän ruuvaaminen runkoon ja pääakselin kiinnittäminen. Pääratas on todella paksu ja rattaat on tyyppiä  mod 1.2, eli rattaa ovat lisäksi jykevää tekoa. Tämä tarkoittaa että X7:aan voi istuttaa tehokkaita motteja ilman että rattaat alkaa porsimaan. Liitteenä kuva jossa 700E:n ja X7:n päärattaat vierekkäin. Ennen asennusta purin yksisuuntalaakerin ja siellä oli rasvaa sisällä. Lisäsin varmuuden vuoksi hieman lisää. Kruunurattaan ja päärattaan välissä on ohjekirjassa 2 prikkaa, mutta mulla oli ainoastaan yksi. Tämä jätti hieman välystä rattaiden väliin, mutta en usko että tästä aiheutuu ongelmaa, joten annoin olla noin.

Peräntuet ovat paksut. Ainoa mietityksen aihe on että perätukien päät liimataan epoksilla, eikä niitä varmisteta millään ruuvilla. Karhensin liimauskohtaa hiekkapaperilla, joten eiköhän se ne pysy kuin muillakin ovat pysyneet. Pääakseli liittyy siten peräputkeen että pääakseliin laitetaan prikkoja, joilla säädetään perän kruunurattaan välys oikeaksi. Itse käytin paksuinta 1,2mm prikkaa Sandun ja Helifreakin kirjoitusten suosittelemina. Tällöin siihen jää hieman klappia, mutta ilmeisesti se kestää kuitenkin lennossa. Synergyssä laitoin välyksen niin tiukaksi että ensimmäiset lennot ratas jopa hieman kuluu. Tärkeä ero tuohon N9:n peräratkaisuun on se että peräakselin eturattaassa on pinni, joka pujahtaa rungossa olevan laakerin ja laakeripukin läpi. Kun miettii tuollaista kruunuratas ratkaisua niin rattaat yrittää luontaisesti etääntyä toisistaan kun voimat alkaa jylläämään rasituksessa. Tämä vähentää kontaktipintaa, joka taas tekee rattaista haavoittuvammat rasitukselle. Tämä pinni kuitenkin pitää akselin taatusti koko ajan samalla etäisyydellä rattaasta, joten rattaa eivät joudu rasitukselle. Alla on kuva pinnistä ja laakerista, hyvä oivallus!

Perän työntötanko on aika jäykkä tikku, johon liimataan valmiiksi kiinnitettyä kierretankoa varten punaisen suojaholkki  ja lisäksi laitetaan kolme metallista holkkia jotka tulevat tukia varten pitämään työntötangon liukkaana. Ei taida päästä taipumaan kuorman alla tämä tönäri, sillä niin tukevalta vaikuttaa.

Pääakselin paikka säädetään oikeaksi kiristämällä jykevä holkki akseliin kahdella ruuvilla. Pääakselilla on kolme laakeripukkia, joka pitää pääakselin ja rungon oikeissa paikoissa kovissa väännöissä. Peräevä on mallia kosmeettinen kooltaan. Perä ja runko on pitkälti valmiit.

[Maikko]

Roottorin nuppi:

Seuraavaksi sitten nupin kimppuun. Nuppi on rakenteeltaan yksinkertainen. Nupissa on tuollaiset "ohjaimet", jotka pitävät swashin ja nupin samassa vaiheessa. Lukemani mukaan sellainen suunnittelu kukkanen tuossa on että noi mainitsemani ohjurit saattavat jäädä kiinni linkkitangon kulmiin liikeradan ääripäissä. Tämänkin saa kierrettyä vääntämällä ylälinkin rako nollaan. Gaui on julkaissut jos päivityksen tuohon, mutta katsotaan nyt tuleeko meikäläisen säädöillä ongelmia. Tässä nupissahan ei ole DFC nupista kritisoitua ongelmaa jossa lepatus aiheuttaa vääntöä linkkipalloihin. Siistiä on myös se että tässä on vakiona vanttiruuvit, eli linkki tangossa olevasta reijästä voi linkkien ollessa kiinni säätää linkin pituutta. Etuna on linkin irrottamisen ohella se että pituuden sää säädettyä millilleen oikeaksi eikä ole rajoitettua aina täysiin pallolinkkien kierroksiin. Cool. 

Kasatessani huomasin että toiseen lavanpitimeen laakerit hujahtivat itsestään kun taas toiseen jouduin niitä hieman naputtelemaan. Lavanpitimet olivat siis hieman erilaiset, vaikka tällä nyt tuskin merkitystä oli. Toinen oli ilmeisesti tehty ennen ruokatuntia ja toinen ruokatunnin jälkeen . Prikoilla säädettiin nupin välys pois ja mulla se ohjeen mukainen yksi paksu prikka toimi parhaiten. Sandun ja Zxiicin mukaan ekan lennon jälkeen paikat asettuu hieman, mutta aika sujuvaksi toi jo nyt tuli. Nuppi kiinnitetään kahdesta eri kohtaa, eli pitäisi pysyä. Otin side-by-side kuvan Alignin vakio FBL nupin kanssa.

[Maikko]

Moottoripukki:

Mulla lähti X7:aan tuleva Alignin 710MX moottori eilen "velho" J@nille käämittäväksi, joten en voi sitä vielä asentaa. Mottiin tulee lankaa tuplasti enemmän, joten X7 pitäisi poistua kohtuu tehokkaasti. Mallailin kuintenkin hieman osia vaikkei mottia ole. Moottorin osat kiiltää, niin että häikäisee . Noi isot "X7" lätkät ovat siis moottorin ympärille tulevat suojat, jotka toimivat jäähdytys ripoina. En tiedä onko tuolla oikeasti käytännön merkitystä, mutta onha se ainakin idea cool. Jos ne ovat lämpimät lennon jälkeen niin sitten niilla on ainakin joku merkitys.

Moottorin akselin laakeri on kauempana kuin esim 700E:ssä, joten tämä vaatii pidemmän akselin moottoriin. Näitäkin saa kaupasta joten ei hätää. Otin lopuksi kuvan vielä kokonaisuudesta tähän mennessä.

[Sandu]

hieno rakennusketju!
kyllä tuo jäähdytyslevy ratkiaisu oikeasti jäähdyttää, mulla levyt on kuumat lennon jälkeen.

[zxiicci]

No on kyllä oikein hieno ketju!
Kannattaa sitten nuo blade grip armit tiukkaa kunnolla kiinni ja vaikka laittaa sinne pulttiin ja lavanpitimen ja sen armin väliin jytkympää lukitetta.
Mulla on pari kertaa hieman löystynyt tuo pultti. Tarkkaile myös sitä ekat lennot että varmasti pysyy kiinni!
Kuten santtu sanoi niin nuo jäähdytyslevyt kyllä jäähdyttää!
Itsekkin aluksi epäilin asiaa, mutta ne on todettu toimivaksi. Joku helifreakissa mittaili lämpöjäkin moottorista jäähdytyslevyjen kanssa ja ilman. Totesi toimivaksi.

[zenix]

Roottorin nuppi:

Seuraavaksi sitten nupin kimppuun. Nuppi on rakenteeltaan yksinkertainen. Nupissa on tuollaiset "ohjaimet", jotka pitävät swashin ja nupin samassa vaiheessa. Lukemani mukaan sellainen suunnittelu kukkanen tuossa on että noi mainitsemani ohjurit saattavat jäädä kiinni linkkitangon kulmiin liikeradan ääripäissä. Tämänkin saa kierrettyä vääntämällä ylälinkin rako nollaan. Gaui on julkaissut jos päivityksen tuohon, mutta katsotaan nyt tuleeko meikäläisen säädöillä ongelmia. Tässä nupissahan ei ole DFC nupista kritisoitua ongelmaa jossa lepatus aiheuttaa vääntöä linkkipalloihin. Siistiä on myös se että tässä on vakiona vanttiruuvit, eli linkki tangossa olevasta reijästä voi linkkien ollessa kiinni säätää linkin pituutta. Etuna on linkin irrottamisen ohella se että pituuden sää säädettyä millilleen oikeaksi eikä ole rajoitettua aina täysiin pallolinkkien kierroksiin. Cool. 

...

Mikä tuossa suunnittelussa tekee sen, että vääntöä ei tule? Ohjaimet?

[Xen]

Mikä tuossa suunnittelussa tekee sen, että vääntöä ei tule? Ohjaimet?

Juurikin ne. Ne huolehtivat, että swashin sisäkehä pyörii nupin kanssa oikeassa kulmassa. Lisäksi linkkipallojen suunnat on niin, että vääntö ei voi saada niitä kokonaan pois paikoiltaan.

DFC:ssä ei ole ohjaimia ja lavanpitimen "pallolinkki" on jäykkä pultti, jolloin nupin lepattaessa siihen tulee vääntöä, kun se linkki ei anna periksi. Lopputuloksena voi olla murtunut pultti. Goblinissa on DFC:tä vastaava rakenne, mutta siinä on järkyttävän jäykkä nuppi joka ei juurikaan lepata. Compassissa on myös, mutta siinä linkissä on rakenne joka joustaa jonkin verran.

[Maikko]

No on kyllä oikein hieno ketju!
Kannattaa sitten nuo blade grip armit tiukkaa kunnolla kiinni ja vaikka laittaa sinne pulttiin ja lavanpitimen ja sen armin väliin jytkympää lukitetta.
Mulla on pari kertaa hieman löystynyt tuo pultti. Tarkkaile myös sitä ekat lennot että varmasti pysyy kiinni!
Kuten santtu sanoi niin nuo jäähdytyslevyt kyllä jäähdyttää!
Itsekkin aluksi epäilin asiaa, mutta ne on todettu toimivaksi. Joku helifreakissa mittaili lämpöjäkin moottorista jäähdytyslevyjen kanssa ja ilman. Totesi toimivaksi.

Kiitti kommenteista. Eli tarkoitat noi lavanpitimestä lähteviä armeja joihin tulee kallistulevyltä linkit. Ohjeessa vielä erikseen mainittiin että eää kiristä näitä liian kireälle. Kiitti vinkistä pitää tarkkailla.

Jos noi rivat oikeasti jäähdyttää niin sitten on kyllä hieno homma. Viittaat ilmeisesti tähän ketjuun:
"There's really no need to add any heat transfer compound. The parts are both aluminum and have plenty of contact. The heatsinks get quite toasty in flight (130F+) @ motor temp of 160F. They seem to do a great job of keeping the motor cool. On a comparable type of flight with a different machine the motor would reach 200F."

Mikä tuossa suunnittelussa tekee sen, että vääntöä ei tule? Ohjaimet?

Joo, noi ohjaimet. DFC nupissahan linkkitanko on itsessään pultattu 90-asteen kulmaan, mutta lepatus vaatii kulman muuttumista, joka tuo rasitusta. X7:ssa ohjain joka on tangon puolessa välissä antaa mahdollisuuden linkkien elää kun nuppi lepattaa. Paljoahan ne ei näissä FBL vehkeissä lepata, koska kumit ovat niin jäykkiä ja kontrolleri pitää kopterin vakaana.

Tämän tyylinen nuppi löytyy siis Alignilta, SAB:lta ja Compassilta. Toteutuseroja näissä kuitenkin on, sillä Compassilla on delriniä joustamassa. Mulla ei omissa lennoissa ole ollut kylläkään ongelmia tuon DFC nupin kanssa, joten en ole huolestunut (mulla jäykät trueblood leparit käytössä).

[zenix]

Kiitos selvennyksestä.

[zxiicci]

Kiitti kommenteista. Eli tarkoitat noi lavanpitimestä lähteviä armeja joihin tulee kallistulevyltä linkit. Ohjeessa vielä erikseen mainittiin että eää kiristä näitä liian kireälle. Kiitti vinkistä pitää tarkkailla.

Juu no ilmaisin asian ehkä väärin. Ei kannata kiristää jengoja rikki siitä, mutta valele se koko armin kiinnitys kohta sillä lukiteella kauttaaltaan. Eli myös se kaareva osa, ei vain se pultti.
Bobby watts suositteli tätä myös

[Maikko]

Viimeistelläämpä kasaus tässä ketjussa.

Hieman on ollut haasteita sähköjen kanssa, mutta toivottavasti ne ovat nyt takana päin. Swashin laitoin vaateriin ja hienosäädettiin Vbar. Hyvältä vaikutti geometria VBarille ja säädöt meni ilman ongelmia. Akut tulevat kiinni tuollaisiin  hiilikuitukiskoihin, jotka sitten kiinnitetään runkoon remmeillä. Vielä en osaa sanoa että kuinka nopeasti ja kätsysti noi remmit laittaa kiinni. Akuille on kuitenkin hyvin tilaa rungossa. Vbarin johdot kiinni kuumaliimalla, ettei vaan lähde omia aikojaan irti. Johtoja varten menee kopterin läpi tuollainen "kanaali", josta siis saa noparin ja BEC:n johdot vedettyä etuosasta takaosaan. Jussi auttoi johtojen juottamisessa ja huomasin missä oli itse mennyt metsään.

Poltin siis kämmäillyissä BEC:n ja ostin tilalle Gryphonin Quasar Becin. Oli niin kiiltävä kun katselin syysleirillä Dumlen omaa. Lisäksi täältä löytyy jonkun kaverin testaus tuosta vekottimesta, joka vakuutti. Jännitettä saa hyvin säädettyä ja kestää myös kovia jännitteitä ja virtoja (75V/20A ). Halpahan toi ei ollut vaan kustansi noin satasen.

-

[Maikko]

Sähköjen ja moottorin asentaminen:

Sähköjen vetämiseen ja sijoitteluun piti käyttää hieman aikaa, sillä ensin piti miettiä että mihin mikäkin pulikka laitetaan ja sitten että mistä piuhat vedetään. Päätin laittaa VBar yksikön, anturin ja telemetria yksikön tuonne taakse. Tästä sitten vedettiin ylöspäin nuppiservoille piuhat.

Eteenpäin lähti:
- Noparille piuha
- Moottorin veihesensori
- Jännitetelemetria piuha
- BEC virtapiuhat
- Etävastarin piuha.

Touvia tuli siis aika paljon, mutta onneksi sen saa nätisti tuonne kanaaliin. Laitoin nippusiteellä johdot kiinni moottorin alta etteivät vaan osu aksellin. Vbarin tunkeminen tuonne perään telemetria mokkulan kanssa oli hieman tiukkaa, jota en kyllä loppuun asti optimoinut.

Hyvä homma on se että nyt saan suoraan takaa VBarille USB-liittimen kiinni ja kyljestä tulee sitten Castlen quick connect piuha jolla saan sitten säädettyä noparia. Sähköjä ei tarvitse siis  siirrellä ollenkaan kun säätelee VBaria tai säätää noparia tai ottaa logeja. Lopputulemana on siis johdotus johon olen ihan tyytyväinen.

[Maikko]

Lennätyskokemuksia:

Nummela FunFlyssä lauantaina tuli otettua yhteensä 5 lentoa X7:lle ja fiilikset on hyvät. Ensinnä liikehdintä on hyvin eleetöntä, eikä turhia värinöitä ole. Samaan tyyliin kuin Jussin X5:ssa. Epäilen että syynä on värinätön runko joka antaa VBarin tehdä tehtäväänsä rauhassa. Toinen huomioitavan arvoinen juttu on se että X7 pyörähtää lähes paikallaan akselinsa ympäri, eikä sellaisen vivun päässä. Pyörähdyksen aikana ei ole tärinöitä ainoastaan lavat hieman valittaa jos nopeaa pyöräyttää. Tämän huomaa flipeissä, vaakakierteissä ja tic-toceissa. Ja kaikki näitä ajaessa ei turhia liikkeitä ole.


J@nin käämimä motti ei juurikaan muuta sointuaan kuorman alla vaan vääntää tasaista D-Duuria läpi lennon . En oikein tiedä paljonko nupissa oli kierroksia, mutta kyllä se nätisti liikkui. Varmasti moottori jaksaisi lisää kierroksia ja kulmia. Nyt lentoaika on 4 minuuttia ja kennot on tämän jälkeen 3,8V.

VBaria en ole vielä säätynyt mun alkuarvoista mihinkään suuntaan. Tuon normi canopyn laittaminen on hieman hankalaa, sillä reunat ottavat akkuihin. Kuuleman mukaan Formula Canopyssä on enemmän tilaa poskissa ja canopyn laittaminen on helpompaa. Toinen mystinen juttu on että pääratas heiluu hieman reunoista käännellessä, mutta ainakaan vielä tämä ei ole haitannut menoa.  Nyt vaan lisää lentoja alle ja fiiliksiä hakemaan. Vakuuttaa kyllä noi lento-ominaisuudet. 

Kokeilen saada videollekkin menoa joskus tulevaisuudessa.

[Maikko]

Vähän kokemuksia paperille.

Lavanpitimille oli tullut klappia vaikka se kasatessa oli tiukka. Purin nupin ja syyksii paljastui lavanpidinten prikat jotka olivat menneet uralle. Sama ongelma oli myös tsiikillä. Uudet prikat mitkä tulevat varaosapussisarjassa on noin kolme kertaa paksummat, joten ei pitäisi toistua.

Kun nuppi oli auki niin tarkastin laakerit. Minkälaista rasvaa noihin painelaakereihin kandeis laittaa, koska laakerit olivat mustan mönjän peittämät.  Olen käyttämyt yksisuuntalaakerin rasvaa ja samaa mönjää on ollut kaikissa kopuisssa.

Tänään Henttaalla kolmen lentoa lumipyryssä. Nyt yksi kova Bilteman teippi Vbarin sensorin alla ja muutaman kerran lennossa tulee "extreme vibration" ilmoitus. Pehmoisempaa teippiä voisikin harkita.

[Tohtori R]

Vähän kokemuksia paperille.

Lavanpitimille oli tullut klappia vaikka se kasatessa oli tiukka. Purin nupin ja syyksii paljastui lavanpidinten prikat jotka olivat menneet uralle. Sama ongelma oli myös tsiikillä. Uudet prikat mitkä tulevat varaosapussisarjassa on noin kolme kertaa paksummat, joten ei pitäisi toistua.

Kun nuppi oli auki niin tarkastin laakerit. Minkälaista rasvaa noihin painelaakereihin kandeis laittaa, koska laakerit olivat mustan mönjän peittämät.  Olen käyttämyt yksisuuntalaakerin rasvaa ja samaa mönjää on ollut kaikissa kopuisssa.

Tänään Henttaalla kolmen lentoa lumipyryssä. Nyt yksi kova Bilteman teippi Vbarin sensorin alla ja muutaman kerran lennossa tulee "extreme vibration" ilmoitus. Pehmoisempaa teippiä voisikin harkita.

se ei haittaa jos tulee logiin extreme vibrations herjoja jos lentää kovan 3d lennon koska kuuluu asiaan. Sitte pitää huolestua jos leijunnassa tulee herjoja.

[Maikko]

Laskin että päivän viimeisellä lennolla tuli 6 kappaletta "extreme vibration"-herjoja. Joka varmaan on ok. Muuten en olisi huolestunut noista mutta yritän eliminoida tik tokeissa tulevaa rauhattomuutta.

Toinen "ongelma" on perän pieni siirtyminen kun pukkaa kulmia. Peräservon voisi investoida parempaan, joka reagoisi nopeammin. Tuntuu toimivan paremmin isommilla kierroksilla. Olisiko kierrokset liian alhaiset ratastukseen nähden.

Liitteenä logitiedosto.

[J@ni]

Laskin että päivän viimeisellä lennolla tuli 6 kappaletta "extreme vibration"-herjoja. Joka varmaan on ok. Muuten en olisi huolestunut noista mutta yritän eliminoida tik tokeissa tulevaa rauhattomuutta.

Toinen "ongelma" on perän pieni siirtyminen kun pukkaa kulmia. Peräservon voisi investoida parempaan, joka reagoisi nopeammin. Tuntuu toimivan paremmin isommilla kierroksilla. Olisiko kierrokset liian alhaiset ratastukseen nähden.

Liitteenä logitiedosto.

Minusta toi sun logi näyttää oikein hyvälle, noita vibrahälyjä tulee kun paiskoo menemään.
Jos ajelet pienillä kierroksilla niin kokeile lisätä perän gaineja vaikka banks muistiin.
Oon huomannu et jos säädän gainit kohdalleen kovemmilla kierroksilla, niin pienemmillä kiekoilla vois olla enemmänkin gainia.

[Maikko]

Howdy,

Päivitetään tänne hieman kuvia ja proosaa.

Korjaukset ja päivitykset:

X7 kohtasi siis muutama kuukausi sitten isänmaan aika kovalla vauhdilla. Syynä oli oma virhe kun syöksyin pystysuoraan alas ja vastaan tuli Ämmässuo jäätyneestä multakasasta (kuka sen siihen oli laittanut  ). Kustannuksia torpille tuli aika paljon, sillä isoon kopteriin maksaa lavat, koppa (vanhalla tosin mennään), osat ja lisäksi tuli päiviteltyä. Sanotaan nyt että 400-500e riippuen siitä laskeeko ton maalatun kopan.

Kuten kaikki tiedämme jokainen torppi pitää kopterin tuoreena  , joten tämäkin torppi sai aikaa seuraavat muutokset:
- Gaui Formula Nuppi
- Pinjoni 10t --> 9t (kiekkoja pienemmiksi)
- Lavat 690 --> 710
- Servot nupissa Align 610 --> JR8717
- Persservo Align 650 --> Futaba 9256

Vedin johdotukset uusiksi uusien sähköjen myötä. Lyhensin moottorin johdot ynnä muuta pikkusiistimistä. Niinkuin aiemmin on tullut todettua niin siististi johdottaminen on aika ärsyttävää, mutta nyt toisella kerralla siitä oli alkanut tulla jo rutiinia. Toisaalta tonne on mahdollista piilottaa näppärästi kaikki tarpeellinen (varsinkin Spektrumin satelliiteilla ja Vbarilla). Vaikka itse sanonkin niin lopputulos on kyllä todella siisti. Näyttää niinkuin johtoja ei olisi juurikaan ollenkaan. Sen varran tuli turattua että pitää laittaa oikein pari kuvaa valmiista lopputuloksesta.

Canopy on vähän arvilla, mutta sain parsittua sitä kasaan että sitä voi käyttää.

Muutokset lennossa:

Ensinnäkin tuli niin paljon muutoksia tehtyä samaan aikaan että yhden muutoksen vaikutusta ei pysty sanomaan.Pidän tuosta formula nupin ideasta jossa laakeri on keskellä, joka pitää liikkeen aina keinuna. Valitettavasti tehtaalla olivat pistäneet sen verran lukitetta että en saanut keskilaakeria auki. Vähän taisi kanta ottaa itseensä kun yritin avata. Pysyy siis kiinni, mutta avaaminen seuraavan kerran tulee ongelmaksi. Tuon kanssa siis käytetään ihan samaa lepari kuin norminupin kanssa. Nuppi on myös puolitoista senttiä korkeampi, joka antoi itselle mielenrauhan ajaa noilla 710mm lavoilla. Koska niin paljon muuttui niin en pysty sanomaan että vaikuttiko uusi nuppi suoraan kuinka paljon.

Lapojen pituuden kasvattaminen 710mm teki aika leijan tuntuisen kopterin, joka oli odotettavissakin. Koko ajan meinasi alussa lähteä korkeus kasvamaan ja esim flipissä tarvitsee tehdä todella vähän korjausta pitchillä. Ääntä tuntuu olevan enemmän ja tuntuu että moottori joutuu tehdä enemmän töitä flipissä. Kiekat ovat nyt 1800rpm ja 1950rpm.  Noi matalammat kiekat tuntuivat aika miellyttäviltä ja pidemmät lavat tai paremmat servot tai uusi nuppi tai kaikki yhdessä tekivät käytöksestä parempaa pienillä kierroksilla. Taitaa olla että alan vetämään 1800 rpm:llä. Mulla on kyllä korkkaamattomat Edge SE 690:t, joita tulen vielä kokeilemaan side-by-side noiden 710 V2 radixien kanssa.

Suorituskykyä on pienemmistä kiekoista huolimatta riittävästi. Sen takaa isompi lapakehä ja maksimi kulmat jotka on nyt 14 asteen luokkaa. Ekaa kertaa alkoi J@nin käämimän motin sointi taipua D-duurista hieman matalammalle kun tööttäsi täysillä kulmilla.    

Servoissa on enemmän klappia, mutta en ainakaan huomannu negatiivista vaikutusta. Kopteri tuntuu nyt paremalta rajuissa tic toceissa vaikkakin pidemmistä lavoista johtuen vähän kankeammalta. Toisaalta servoissa on enemmän ruutia ja nopeutta joka auttaa. Sen huomasin että peräservo toimii paremmin, sillä vanhalla 650 servolla perä antoi enemmän periksi kun lisäsi äkillisesti kierroksia. Suurin syy tähän varmaan on se että toi 9256 on nopeammalla pulssilla oleva, joten se reagoi muutoksiin nopeammin. Vbarin asetukset pysyivät tismalleen samoina. Seuraavaksi pitää alkaa leikkiä Vbarin bankeilla.

Ainiin, korjauksen jälkeinen ensimmäinen lento. Testailin perän pysähdystä ja yhtäkkiä pysähdys oli todella löysä. Vähän tämän jälkeen perä alkoi pyöriä tasaista vauhtia. Vedin holdin päälle ja tuli ärsyttävä kuumotus mieleen sillä perä pyöri edelleen enkä meinannut päästä tilanteen herraksi. Lopulta sain sormen korjauksien synkan kohdalleen ja hallittu pakkolasku kinokseen. Huh! Syyksi paljastui perälapojen hubi, joka oli lähtenyt melkein kokonaan irti! Onneksi se pysyi paikoillaan.   

Tällaisia mietteitä ensimmäisen viiden lennon jälkeen. Tuntuu hyvältä kun tuo taas lentää. Käskijästä se on kiinni miten toi taipuu ilmassa. Nyt on kahdet akut, mutta tämä pitäisi tuplaantua kesään mennessä. Bring it on!

-

[Maikko]

Nosto.

Postatessa ylläolevaa tekstiä tuli jotain ongelmia, joten viesti ei oikein päivittynyt kunnolla. Onneksi ei kuitenkaan kadonnut teksti.

[zxiicci]

Vedin johdotukset uusiksi uusien sähköjen myötä. Lyhensin moottorin johdot...

Saako niitä moottorin johtoja vai lyhentää? :O mä olen aina ollut siinä käsityksessä että ne pitäisi jättää siihen mittaan missä ovat.
Jostain mielestäni luin moisen enkä ole sen koomin edes miettinyt asiaa. Olen vain ollut lyhentämättä niitä käämejä. Eli saako niitä lyhentää vai ei? Vaikuttaako se moottoriin?

[Tohtori R]

Saako niitä moottorin johtoja vai lyhentää? :O mä olen aina ollut siinä käsityksessä että ne pitäisi jättää siihen mittaan missä ovat.
Jostain mielestäni luin moisen enkä ole sen koomin edes miettinyt asiaa. Olen vain ollut lyhentämättä niitä käämejä. Eli saako niitä lyhentää vai ei? Vaikuttaako se moottoriin?

mitä lyhkäsemmät se paremmat kuhan otetaan huomioon ettei mene liian lähellä signaali jne johtoja.

nehän on lakatu vahvasti eli joudut sitte poistamaan lakan jollain. kuuma on kaikesta paras siihen varsinkin multistrandmoottoreissa joissa on paljon säikeitä mitä ei mekaanisesti saa putsattua.